Тверской Городской Форум

Статьи, обзоры и общение

Шибер для дымохода

Печи кладут из красного полнотелого кирпича марки 100 на глинопесчаном растворе с толщиной шва не более 3-5 мм. Кирпич должен быть ровным, без трещин, желательно хорошо закаленным, чтобы теплоотдача печи была лучше. Однако печь можно класть и из разнокаленного кирпича, а также из кирпича, оставшегося после разборки старых печей. Хороший, без трещин кирпич после разборки печи годен для кладки новой печи. Не только кирпич, выпущенный еще до Октябрьской революции, можно использовать при перекладке печи, но и современный кирпич марки 100 без трещин выдерживает несколько перекладок. Тем не менее не жалейте средств на хороший кирпич. При вынужденной перекладке или переносе печи на другое место внуки и правнуки, возможно, вспомнят вас добрым словом, а им, может быть, будет труднее достать материалы.

Для кладки наружных стенок печи нельзя использовать кирпич, вымазанный в саже, только после чистки глинопесчаным раствором или обжига его можно применять для внутренней кладки. Во время кладки печи начинающие печники могут с первого ряда, положенного по уровню, всю кладку проводить по рейке-порядовке. Для этой цели можно также использовать обрезную доску. На порядовке по угольнику или по кирпичу чертят высоту ряда.

Рейка-порядовка

Кладку печи ведут так, чтобы высота выкладываемого ряда соответствовала черте на рейке. Рейку можно ставить на фундамент и прислонять к кладке или прибить к нижним рядам, можно поставить ее по отвесу печи, а затем делать кладку без применения отвеса, поставив рейку враспор в потолок. В зависимости от качества кирпича высота ряда может быть 6,8-7 см. Если ряд по рейке получается выше, значит, шов слишком толстый (что-то с раствором или в кирпиче имеется выпуклость, которую надо стесать). Если во время кладки вертикальные швы получаются или очень тонкими, или очень толстыми, то это говорит о том, что кладка пошла не по отвесу, поэтому ее надо проверить.

Лучшая толщина стенок в печах — 12 см, то есть в полкирпича, с облицовкой топки на ребро — 19 см. За все века существования печей это самая лучшая толщина. При кладке на ребро стенки будут иметь толщину 6,5 см. Круглую печь в железном кожухе чаще кладут толщиной (со швом) 7 см, то есть кирпичи кладут стоя. При этом высота ряда из целого кирпича — 25,5 см, а из половинок — 12,5 см. Кладка может быть смешанной — на плашку и на ребро, то есть одна стенка будет толщиной 12 см (на плашку), а другая — 7 см (на ребро). Такую кладку можно производить и в обычных печах, разница лишь в форме печи (круглая или прямоугольная). В любом случае такая кладка служит десятилетия без трещин (кладка изразцовых печей). Однако кладку круглой печи производят и с толщиной стенок 12,5 см. Кладку топки и сплошных рядов ведут на плашку из целого кирпича. Эта кладка удобнее в исполнении, да и печь получается лучше по теплоотдаче.

Для кладки печи из огнеупорного кирпича используют огнеупорную глину. Во внутренней футеровке всех печей, особенно каминов, эта глина незаменима, потому что прекрасно скрепляет между собой огнеупорные кирпичи. Ко всему нужно учесть, что к шамотному кирпичу плохо пристает глинопесчаный раствор из красной глины. Чтобы он лучше держался в кладке, на гладкой поверхности кирпича следует при кладке острием молотка сделать неглубокие насечки, то есть сделать поверхность шероховатой. При неимении шамотной глины огнеупорный кирпич можно класть на растворе из красной глины. Он хуже скрепляет кирпичи между собой, но это не страшно, так как общая масса печи будет держать кладку как под прессом, а температурное расширение в кладке в бытовых печах в зоне топки небольшое (по сравнению с промышленными печами).

Для перекрытий внутри печи нельзя применять металл, так как после нагревания он прогибается, что способствует быстрому разрушению кладки. Любую печь можно перекрыть с помощью напускаемых кирпичей, арок и сводов. Например, пространство над топкой до 26 см можно перекрыть двумя кирпичами, положенными в виде шалаша. Для этого в месте соединения кирпичей нужно стесать 1-2 мм внизу и свести кверху на нет теску. Верх соединения можно стесать под уровень следующего ряда. Перекрытие над дверкой можно сделать так, как показано на рисунке.

Виды перекрытия над топкой: а — из двух кирпичей (шалаш); б — из трех кирпичей

В старину печи перекрывались, как и дверные пространства, только с помощью арки. Что такое арка или свод? По виду они не различаются, но сверху арки продолжается кладка, то есть она несет на себе нагрузку, поэтому ее лучше класть из клиновых кирпичей. Над сводом нет нагрузки, и поэтому его можно класть из обычного целого кирпича. Свод и арка опираются на пятовые кирпичи. При правильной кладке в середине подъема по радиусу они не должны упасть (провалиться). Две части свода соединяет замковый (последний) ряд, который обычно рекомендуется класть нечетным по середине свода (арки). Практика доказала, что это необязательно. Замковый ряд может быть и четным — просто он получится немного не по центру свода (арки). Главное в кладке, чтобы замковый ряд входил и забивался с небольшим усилием для уплотнения кладки.

Во время кладки свода без опалубки замковый ряд делается штрабообразной кладкой. После первого соединения кладка идет легче — кирпич слева, кирпич справа и замок и т. д. Во время забивания замкового ряда под крайние ряды приходится подставлять из кирпичей (клинышков) подпорки. После выкладывания замкового кирпича подпорки удаляют. Я иногда делал проще, без подпорок: последний клиновой кирпич вставлял между рядами и в то же время немного приподнимал крайние кирпичи, пространство при этом между рядами расширяется и замковый кирпич опускается ниже или до низа свода. Сверху свода в кладке получался небольшой выступ из трех рядов, которые я осторожно прямо на весу прибивал по дощечке вровень со сводом.

Если кладка ведется по опалубке, то замковый ряд надо класть сразу по всей длине свода. Между рядами на растворе вставляют последний замковый ряд. Этот ряд не должен опускаться на всю глубину до опалубки, потому что свод (арка) может после кладки выпрямиться. К тому же при забивании он должен входить между рядами с небольшим усилием. Забивают его по длинной доске, положенной на ряд. Каким по ширине должен быть замковый кирпич? Обычно я на глаз определял расстояние между двумя половинами свода как сверху, так и снизу и готовил клиновые кирпичи в зависимости от толщины вертикальных швов между рядами, но на 5-10 мм шире. Делая свод по опалубке, печник все время находится в положении на корточках. Я не устанавливал в сводах и в печах арматурные тяги и не видел их при разборке старинных печей. Очень многие хотели бы воспользоваться приемами кладки промышленных печей. Например, большие промышленные печи кладут в каркасе из швеллера и скрепляют их толстыми железными прутьями — тягами, которые проходят через всю печь посередине стены. После кладки тяги стягивают, закрепляя и кладку, и каркас с помощью гаек.

Хочу посоветовать начинающему печнику: поучитесь класть свод без кружал и опалубки, я всю жизнь своды клал только так. Во время кладки обычно находишься в середине печи, стоя на подине. После первого кольца я для удобства ставил сверху на него полное ведро с раствором, и от этого он почти не проседал, а когда свод высыхал, то становился крепче. Кольцо — это первое соединение двух половин свода (арки). Ученикам советую кладку печи проводить полными рядами. Опыт подскажет, когда кладку можно делать убегающей штрабой, как при кладке изразцовых печей. Опытному печнику это дает преимущество, так как он, например, стоя перед передней стенкой, кладет сразу несколько рядов одной половины печи, а затем, стоя возле задней стенки, — другую половину. Получается меньше беготни. Если внимательно посмотреть на порядовки печей, то можно сосчитать, сколько на каждую печь нужно целого кирпича. Стандартные печные приборы рассчитаны и изготовлены так, чтобы они соответствовали системе печной кладки. Например, ширина стандартной топочной дверки равняется длине кирпича, а ее высота — трем рядам кладки. Подчас говорят, что старые дверки были лучше: имели большее отверстие, в которое легче было положить поленья, да и топка больше. Действительно, качество старинных дверок лучше, раз многие из них до сих пор исправно служат. В старину кирпич выпускался большего размера, и современная дверка не подошла бы к кладке тех печей, как и старинная — к современной кладке. Стандартный размер задвижек равен размеру отверстия в их рамке.

Обратите внимание, что все время печи работают с закрытой топочной дверкой. Возникает вопрос: а для чего же тогда она нужна? Она необходима для закладки в печь топлива и удаления из топки золы и других отходов. Исстари существуют высокие и круглые чугунные печи — буржуйки. В них топочная дверка находится сверху печи; через нее топливо закладывают вниз на колосниковую решетку. Бывают плохие печи, работающие с закрытой задвижкой, потому что возле ее рамки есть сквозные отверстия. Чтобы задвижка работала, ее надо положить на газоход и в накладываемых на нее кирпичах вытесать пазы (углубления). Затем кирпичи положить так, чтобы вокруг рамки задвижки не было никаких щелей. Выше, над задвижкой, продолжается газоход. Дверки создают красоту, но они быстро нагреваются и быстро остывают. Если в печи несколько дверок-чисток, то эти места почти не отдают тепло в помещение. Если заложить окна чистки кирпичом на ребро, тогда увеличится теплоотдача, кирпич долго будет выделять тепло в помещение. Но здесь есть свои недостатки — печь не так красиво будет выглядеть. Кроме того, во время чистки нужно выбивать из окон кирпичи, затем готовить раствор и закладывать окна заново. После закладки окон нужно вновь делать побелку. Имея же дверки, их во время чистки просто открывают.

Бывает и так, что печных приборов нет. Помню: однажды помогал своему учителю класть печь. Поддувало сделали без дверки, вместо топочной дверки использовали лист железа. Колосниковую решетку выложили из кирпича, вместо задвижки использовали обыкновенную квадратную лопату, вместо чугунной плиты — лист железа (которое может покоробиться), но это было еще в военные годы. Если вы хотите иметь печь на улице, то вместо топочной дверки топочное отверстие можно закрыть дырчатым листом железа, прикрепленным к железному утолку, положенному на стенку.

Использование листа железа с отверстиями вместо топочной дверки

Через некоторое время после закрытия задвижки или вьюшки печь полностью начинает отдавать тепло. После протопки дверки должны быть плотно закрыты, тогда горячему воздуху в печи ничего не остается, как проходить через кирпич в помещение. Неплотно закрытые печные приборы предоставляют теплу выбор: вместо того, чтобы проходить сквозь кирпич, оно выбирает более легкий путь — выходит прямо в трубу, подгоняемое сквозняком, вследствие чего дом изнутри остужается. После протопки в печи могут быть открыты только верхние жаровые отдушины и питающие их воздухом нижние отдушины у пола. Печь можно сложить без топочной дверки с открытой топкой, но это опасно: из топки могут выпасть угли, а с ними и вылететь искры. В печи без задвижки невозможно регулировать тягу — она будет одинаково постоянной. В некоторых печах есть задвижки газохода, которые служат в течение летнего сезона. Если такую задвижку открыть, то газы пойдут в трубу по самому короткому пути. В это время почти вся печь будет холодная, что хорошо в жаркую погоду.

Какая бы печь ни была, печные приборы до установки на постоянное место нужно примерить на том месте, где они будут установлены. Например, для того чтобы духовой шкаф прочнее стоял на месте, под его свободный угол подкладывают столбик, который чаще служит и направляющей стенкой для газов, горячего воздуха, идущих под середину шкафа. Столбик под шкаф можно положить и без перевязки, но если вам придется заменять шкаф на новый, он может отвалиться, и тогда придется выполнять дополнительную работу. Только после примерки можно точно узнать, как угол шкафа будет стоять на этом кирпичном столбике. Столбик должен заходить под шкаф не менее чем на 15-20 мм и находиться на той же высоте, что и шкаф с топочной дверкой. При необходимости, соблюдая противопожарные правила, газы из печи можно пустить через подполье к другой стене дома и даже на улицу. В печах, где газы из топки выходят сразу на две стороны, газоходы возле боковых стенок делают размером 13,5×13,5 см.

В неотапливаемом длительное время доме кирпичной печью нельзя быстро нагреть хотя бы одну комнату. Ведь сначала нагревается кирпич, и лишь потом от него идет теплоотдача. По просьбе хозяев мне приходилось класть печи для быстрого нагрева, где первые горизонтальные газоходы шли над полом. Вместо газохода можно заложить железную трубу диаметром не более 120 мм и даже две трубы, идущие друг над другом. Длина их должна быть такой, чтобы они не закрывали собой входящий и выходящий газоходы. Концы труб в кладке должны быть заложены не менее чем на четверть кирпича. Зазор вокруг труб должен быть не менее 1 см. В местах прохождения труб в печи выкладывают нишу, чтобы были видны трубы выше второго ряда. Нишу перекрывают так: с края вдоль стенки кладут железный уголок и с него на внутреннюю стенку идет перекрытие целыми кирпичами. Даже короткие трубы моментально согреваются и нагревают комнату. Сделайте так сами — ведь это очень просто! Асбест вокруг труб класть необязательно.

Все приведенные размеры и раскладка печей основаны на размерах стандартного кирпича. В разных областях России размеры кирпичей отличаются от стандартных, поэтому раскладку и кладку делайте по размерам ваших кирпичей. Если ваша печь будет на несколько миллиметров больше или меньше, это практически не играет никакой роли. Главное, чтобы точно по рисункам были выполнены газоходы и их переходы. Соответственно, если печь будет на 1 см уже, а в стенке три или пять газоходов, то они будут уменьшены на 2-3 мм. Важно, чтобы толщина швов была не более 3-5 мм, чтобы печь выкладывалась из целого кирпича и эти миллиметры не прибавлялись и не убавлялись. И если возле стенки печи предусмотрено несколько газоходов, то их нужно распределить равномерно, как на рисунках, но исходя из размеров кирпичей.

В печах, где стенки получаются утолщенными, полезно делать всевозможные ниши, потому что из них будет поступать дополнительное тепло. Кроме того, в них можно сушить овощи и небольшие вещи. Нельзя приступать к кладке печи, если для нее нет всех печных материалов, особенно если печь кладут по чертежам. Почти все чертежи выполняются из расчета материалов, выпускаемых промышленностью по ГОСТу, их можно приобрести в магазинах. Количество необходимого кирпича показано от уровня пола до верха печи.

Довольно часто советуют перед кладкой печи кирпич мочить, даже сутки держать в воде. Есть мнение: если кирпич не мочить, то пропадают вязкость и связывающие свойства. Попробуйте развести глину без песка. У глины такая вязкость, что пальцы не оттащишь. Но подмажьте глиной возле плиты щель: она пристанет к кирпичу, но, когда высохнет, немедленно отвалится, намочите вы кирпич или нет. Вот раствор из красной глины, как бы вы ни старались, плохо пристает к шамотному кирпичу, потому что этот кирпич не только разный по своему составу, но еще и плотный, а красный кирпич шероховатый, пористый и за несколько минут насыщается водой. А вода разжижает раствор, особенно в вертикальных швах. Швы осядут, будут неплотными, рыхлыми, и при высыхании раствор может еще и вывалиться из кладки, а сверху в швах образуются дыры. А тут уж недолго до пожара, так как такие швы невозможно качественно плотно замазать. При неровных по толщине кирпичах швы также будут разными по плотности, под более тонкими кирпичами — рыхлыми, неплотными.

На поверхности моченого кирпича видны грязевые потеки, к которым не пристает раствор, и, следовательно, о сцеплении в этих местах с другим кирпичом не может быть и речи. Поэтому кирпич, особенно новый, лучше не мочить, лишь, когда он очень пыльный, на секунду окунуть его в воду. Но даже и пыльные кирпичи хорошо пристают один к другому в сухом виде за счет того, что излишек выдавливаемого раствора смешивается с пылью, а влаги достаточно в растворе.

Иногда можно услышать разговоры о том, что старинные печи были горячее нынешних. Это неудивительно, так как раньше считали печь главной в доме, поэтому не жалели на нее никаких средств и даже под дровяное топливо топку и первые газоходы футеровали (облицовывали) огнеупорным кирпичом. Разбирая старинные печи, можно увидеть. что все они сложены точно по отвесу и уровню. Все ряды выложены заподлицо, то есть ровно подогнаны друг к другу, и нет, как сейчас, зигзагообразной кладки. Это говорит о том, что печи клали только специалисты. Почти во всех отопительных печах газоходы пускались из топки на две стороны. Печи хорошие, но при их создании не вкладывали печники в них столько выдумки, сколько сейчас. В старину печи складывали из кирпича, не содержащего в своем составе опилки. Кладку вели больше на плашку да еще перевязывали проволокой. Первые газоходы и топку облицовывали огнеупорным тонким кирпичом (лещадкой) даже для дровяного отопления. Мне приходилось чистить старинные двухэтажные печи в графском доме, которые простояли 102 года и топились дровами. Печи выглядели как только что сложенные. Уверен, они стоят и по сей день.

Старинный кирпич был более плотным, поэтому и недостаточно теплым для кладки жилых помещений, поэтому и приходилось, например в Москве, стены домов класть толщиной до 1 м. Зато этот кирпич был очень хорош для печной кладки, так как отдавал много тепла. Позже кирпич стали выпускать пористым. Такой кирпич лучше греет, и стены домов стали делать толщиной в 51 см, но печи из такого кирпича не такие жаркие, как раньше. Сейчас можно сложить печь из старинного кирпича, но предварительно его нужно хорошо очистить от старого раствора. При нехватке целого кирпича часть печи, находящуюся выше топки, можно сложить так два ряда из половинок, хорошо подравняв места скола, два ряда из целого кирпича с перевязкой рядов по центру и т. д. При двухразовой топке каменным углем печи типа «Шведка» в Московской области в шлакобетонном доме (30 м²) на зиму нужно в среднем 2 тонны угля (антрацита). Многие считают, что печь нужно топить дольше, чтобы она давала больше тепла. Это так, но кирпич вбирает в себя тепло, пока он холодный. Чем дольше его нагревать, тем больше будет уходить тепла в трубу. Конечно, он еще больше нагревается, но какой ценой — из холодной печи в трубу уходят 75% вырабатываемого тепла. Во время топки печи, когда разгорается топливо, задвижку открывают полностью, чтобы в это время выделяющийся дым с паром не оседал в газоходах, а уходил на улицу, потому что, смешиваясь с паром, он становится липким. Когда топливо разгорится и количество дыма уменьшится, задвижку прикрывают так, чтобы печь имела нормальную тягу. Печи необходимо располагать рабочей частью (плиткой, шестком) к окну.

Подчас, для того чтобы обогреть дом, дачу, стремятся просто сложить печь, маленькую или большую — все равно, лишь бы она была. Однако маленькая печь не обогреет, а от большой будет жарко. Нужно сделать так, чтобы в помещении всегда поддерживалась нормальная для жизни температура. Однако есть хозяева, которые замерзают с хорошей печью из-за скаредности. Рассказывали: однажды пришла такая “экономка” к соседке, увидела, что у нее хорошо горят дрова в печи, и говорит: “Марья, у тебя полна печь дров, а как хорошо горят!

Печная задвижка для печи — назначение и варианты изготовления

У меня две палки, а гореть не хотят”. Чтобы хорошо и жарко топилась печь, в топке должно быть положено достаточно топлива. Каждый хозяин хочет, чтобы на печь пошло меньше кирпича. Конечно, можно сделать печь вообще без кирпича, например, железную. В помещении от нее жарко, но только до тех пор, пока горит топливо, так как железо тонкое и не может долго удерживать тепло. Кладка из кирпича лучше — она дольше отдает тепло, полученное при сгорании топлива. Печь, сложенная на ребро, не очень подходит для жилого дома, так как за ночь остывает. Такая печь больше годится для дач, где нет отопления в зимний период.

Если стенки печи делать толщиной 25 см (в кирпич), то тогда температура в ней должна быть выше, чтобы печь хорошо нагревалась. При высокой температуре нужно заменить красный кирпич на более стойкий к данной температуре. Летом при температуре наружного воздуха около +40ºС оконные стекла в доме становятся горячими, а стены внутри прохладными, если они сложены такой же толщины, что и печь. Говоря это, думаю, какую же нужно иметь тогда температуру печи, чтобы толстые стенки печи были горячими? Вряд ли в жилом доме нужны такие толстые стенки и печи, которые работают круглые сутки. Стенки толщиной 19 см выкладывают только в топках печей для более равномерной теплоотдачи и под сводами для их опоры. Каждый хозяин обязан знать о том, что печь должна соответствовать помещению, а толщина стен дома — местному климату. И все же размеры печи, прежде всего, зависят от стен дома, материала, из которого он выстроен, количества сжигаемого топлива. Печь равномерно нагревается после закрытия задвижки, вьюшки. Газоход-трубу можно не делать непосредственно над печью, а пустить сверху печи газы по горизонтальному каналу к отдельно стоящей трубе-стояку или к стене с газоходом. Нельзя ставить трубу над воздушной камерой, не укрепив кладку аркой, металлом, как в камине или русской печи.

Установка духового шкафа под плитой: а — неправильная; б – правильная

Если под плитой вы установили духовой шкаф 1, а стенку 2 между ним и топкой ниже дверного отверстия, то дым при открывании дверки будет выходить в помещение. Поэтому шкаф и стенка возле него должны находиться вровень с верхом дверной рамки. В любом случае размер газоходов вокруг шкафа должен соответствовать чертежам. Если духовой шкаф окажется коротким, то при его установке между ним и задней или боковыми стенками будут сквозные щели. В таком положении его оставлять нельзя. Щели нужно закрыть кирпичной кладкой 1 вплотную к шкафу (переходное окно для газов будет находиться в стенке 2 слева от шкафа). Щели можно закрыть также, например, стенкой на ребро от топки или передней стенкой вокруг дверки.

Чтобы духовой шкаф хорошо работал, газы пускают вокруг него, а между ним и топкой вплотную выкладывают на ребро стенку. Верх шкафа обмазывают глиняным раствором толщиной до 3-5 мм. Все это обеспечивает более равномерный нагрев и долговечность шкафа. В таких шкафах можно печь, тушить, варить, кипятить воду. Плита в печи должна быть установлена так, чтобы ее можно было свободно выдвинуть из печи для замены. Чтобы чугунная плита не трескалась, не нужно на нее ставить стенку. Для этого лучше вытесать в кирпиче углубление, которое после установки плиты забивают глинопесчаным раствором. Если плиту устанавливают на краях кирпича, то ее лучше стесывать заподлицо с верхом кирпича. В этом случае она будет надежнее в работе, даже если немного деформируется. Вокруг нее при больших щелях будет надежнее держаться растворная подмазка.

Кладка при установке короткого духового шкафа

Почему-то принято считать, что для печи нужно устанавливать плиту с отверстиями, но это не так. Такая плита нужна для приготовления пищи в чугунах. Лучше и удобнее плита без отверстий или с небольшими отверстиями, составленная из узких плит шириной 18,5 см. Такие плиты практичнее, менее поддаются деформации, на них можно быстрее приготовить пищу. Они устанавливаются в пазы, поэтому нужно, чтобы они были по ходу газов, и газы не забивались между плитами. Хорошо, когда в отопительно-варочной печи имеется водяной бачок, но прежде чем сложить печь с водяным бачком, нужно все хорошенько рассчитать. Вода в печи быстро нагревается и, следовательно, парит. Пустой бак сгорит, поэтому многие предпочитают печи без бака. Иметь в деревенской печи водяной бачок можно при условии, что, как и в городской квартире, под потолком в кухне будет устроена вентиляция, которую несложно сделать в трубе, сложив ее в два канала. Однако из-за водяного бачка увеличится и размер печи. Можно бачок установить вместо духового шкафа заподлицо со стеной, так как многие шкафом не пользуются. Если в доме хороший пол и крепкие половые балки, то печь общей массой до 750 кг можно сложить прямо на полу. Обычно это печи без поддувала, и топку в них размещают ближе к полу.

Шанцы

В целях противопожарной безопасности печь ставят на длинные столбики — так называемые шанцы, выложенные в 1 — 2 ряда так, чтобы швы перекрытия над ними из целых кирпичей совпадали с центрами столбиков. В результате этого под печью образуются сквозные отверстия. При длительной работе печи из этих отверстий в помещение поступает тепло, выделяемое подиной (низом) топки. Во время работы печей, сложенных из самодельного кирпича-сырца, сырец от внутренних горячих газов закаляется и превращается в почти настоящий кирпич. Такие печи ставят к газоходам- стоякам, но на такую печь нельзя устанавливать трубу.

Топочную дверку в отопительно-варочной печи с плитой можно не устанавливать, но колосниковая решетка должна присутствовать обязательно. Ее можно устанавливать по центру топки, но лучше как обычно, у наружной стенки. Правда, в этом случае закладывать топливо и производить растопку придется через отверстие в плите, как в отопительно-варочной печи без дверок и топочного отверстия, как в самоваре. Иногда жалуются, что на даче потеют стены. Многие считают, что в доме будет тепло, если будет топиться печь, поэтому делают стены дома тонкими — из теса. В таком случае неутепленные стены будут потеть. Как я уже говорил, толщина стен должна соответствовать местному климату. При кладке перегородок между газоходами толщиной в 65 мм их нужно перевязывать с наружными стенками, чтобы они не заваливались. Например, если поставить перегородку в два кирпича один над другим, то высота составит 51 см, в семь рядов — 49 см, значит, нужно перегородку сравнять с верхом стенок, то есть стесать 2 см или подобрать неполные кирпичи. Сверху перевязать их со стенками кирпичом или проволокой, закладываемой в шов.

После окончания кладки печник обязан испытать печь на тягу, разжигая небольшим количеством сухих щепок, хворостом, бумагой, и сдать хозяевам. Если хотите сложить камин, то найдите обыкновенную русскую печь. Сложите камин по размеру портала русской печи. Подину кладут на плашку, хотя можно и на ребро. С боков портала делают выступы, на которые кладут каминную полку. Как и у русской печи, у камина нет дверок перед топками, поэтому и тяга хуже, чем в отопительных и отопительно-варочных печах.

Что бы еще почитать?

Большая часть каминов оборудована шибером (подвижной заслонкой), но встречаются и такие экземпляры, где его нет. Возникает вполне резонный вопрос, а зачем камину шибер и можно ли обойтись без него?

По вопросу наличия шибера в дымоходе (полное описание тут) у пользователей существует ряд заблуждений и недопонимания принципа его работы.

Так, например, считается, что посредством заслонки можно регулировать приток воздуха и, соответственно, интенсивность горения – открыли широко, горит ярко, прикрыли, стало тише. На деле, это абсолютно не так. Шибер может быть или открыт или закрыт – невозможно установить его в некоем срединном положении, чтобы таким образом регулировать тягу. То есть активизировать «медленное» или «быстрое» горение таким образом не получится.

Вторая ошибка заключается в наделении заслонки функцией регулятора тяги, когда путем ее прикрытия можно ограничивать тягу. Это не совсем так, поскольку при излишней тяги шибер уже не поможет, гораздо эффективнее использовать модератор тяги.

>Какие функции у шибера в камине

  1. В качестве полной заслонки, которая закрывает трубу в месте выхода.

    Шибер для дымохода своими руками — чертежи и порядок изготовления

    При этом надо понимать, что каминная заслонка не печная и полностью перекрыть канал не сможет.

  2. Как частичный регулятор фазы горения – при закрытой дрова горят не так интенсивно, как при полностью открытой.

В современных каминах необходимости в шибере нет. Здесь отдельно устанавливают регуляторы тяги и горения, которыми можно регулировать скорость подачи воздуха.

На деле у шибера только одна основная задача – исключить отравление угарными газами в тех устройствах, где не настроено или неправильно настроено дымоудаление. Таким недостатком «страдают» в основном старые конструкции, где длительное время не чистили дымоходные трубы. Информация о том, как почистить дымоход от сажи, на профильном сайте.

Причины нарушения тяги в дымоходе

Основными признаками проблем с тягой являются:

  • задымление помещения во время горения;
  • проблемы с розжигом
  • медленное горение с периодическим затуханием;
  • «выбивание» огня из топки в комнату;
  • Появление излишнего конденсата на стенках.

Причинами нарушения тяги может быть:

  1. Изначально неправильно сконструированный дымоход.
  2. Неправильно выставленная труба, не дотягивающая положенный метр сверх конька или крыши.
  3. Несоответствие сечение канал техническим характеристикам камина.
  4. Ошибки в конструкции дымохода, при которых неправильно выставлены колена, углы и повороты.
  5. Длинные участки трубы, превышающие положенные 100 см.

Печная задвижка – это неотъемлемая часть любой печи, роль которой состоит в регулировании тяги в дымовой трубе, когда печь уже затопилась и при окончании топки с целью отключения печки от трубы, а также для переключения дымовых ходов в комбинированных печах. Изделие состоит из рамки и движка. Функцию свою оно осуществляет за счет перемещения движка в пазах рамки, в результате чего площадь сечения входного отверстия дымовой трубы изменяется. Это приводит к уменьшению или увеличению разрежения.

С целью максимально плотного закрывания трубы после затопки, рекомендуется установить две задвижки, одна на другой.

Конструкция печной задвижки
Несколько слов о прямоугольных задвижках
Круглая печная задвижка или вьюшка
Как закрывается печная задвижка, правила эксплуатации
Необходимость задвижек и вьюшек в дымоходе
Как установить задвижку на печную трубу
Летняя заслонка и ее значение

Как закрывается печная задвижка, правила эксплуатации

Эксплуатация печной задвижки сама по себе довольно простая, однако она определенно связана с некоторыми рисками, грозящими здоровью человека. Если закрыть конструкцию в еще горящей печке или если топливо полностью не сгорела, то выхлопные продукты могут проникнуть в помещение, отравляя воздух.

Поэтому использовать задвижку, которая позволяет сберегать тепло в печи дольше, следует крайне разумно, то есть закрывать конструкцию следует вовремя. Известно, что за счет чугунной задвижки, тепло в печи и, соответственно, в помещении остается на долгое время. Применение такого топлива как уголь увеличивает температуру внутри печи примерно на 60-700C.

Иногда в целях экономии топлива задвижку закрывают раньше, до полного ее сгорания, что крайне нежелательно. Ведь здоровье и жизнь человека выше любой экономии. Закрывая заслонку раньше, чем нужно увеличивается риск отравления угарным газом. Угарный газ представляет собой продукт сгорания, который является ядовитым. Поэтому чтобы избежать подобных ситуаций, нужно правильно использовать задвижку для дымохода, следуя некоторым правилам:

  • Перед закрыванием обязательно нужно ворошить угольки, чтобы избежать от наличия полностью не прогоревших кусков.
  • При начальном затухании угля, когда на поверхности уже не видно голубого огня, заслонку нужно слегка прикрыть, но полностью ее закрывать не рекомендуется. Ведь наличие углей не значит, что они полностью прогорели. Если возникает потребность в герметизации трубы, то это следует сделать после полного сгорания углей.
  • Далее нужно открыть поддувало, чтобы образовалась тяга, и оставшиеся угли полностью превратились в золу и пепел.

Необходимость задвижек и вьюшек в дымоходе

Заслонка является неотъемлемой частью печи, которая перекрывает дымоход, после ее затопки. В комбинированных печах, например варочно-отопительных, эта конструкция позволяют переходить между дымоотводными каналами.

Заслонка, как правило, устанавливается в дымоходе при укладке печи, закрепляя несколькими рядами кирпичей. Зачастую устанавливают две задвижки, особенно в помещениях в холодных климатических условиях, когда температурные перепады более существенны, что приводит к быстрому теплообмену.

Вьюшка устанавливается в дымоход таким же образом, но применяется обычно в русских печках. Закрывается такая задвижка с внешней стороны при помощи специальной дверцы. При необходимости проветривания и охлаждения печи, все это можно организовать в условиях закрытой вьюшечной дверцы.

Конструкция печной вьюшки позволяет исключить установку дополнительной задвижки, потому как она полностью справляется с герметизацией дымоотводящей трубы. При использовании второй задвижки, ее устанавливают ниже вьюшки.

Как установить задвижку на печную трубу

Задвижку, как правило, устанавливают во время строительства и сборки печки. Процесс осуществляется в несколько этапов:

  • Укладка кирпича вокруг арматуры в выбранном месте на определенной стадии возведения дымохода. При этом размеры оставленного отверстия должны полностью совпадать с размерами задвижки. Зачастую в уголках корпуса устанавливают проволоку, монтируя ее в тело кладки.
  • Монтаж рамки задвижки с фиксацией верхней части с помощью цементного раствора.
  • Нанесение цементного раствора по периметру рамы и проволоки толщиной около 1 см, с последующей укладкой ряда кирпичей.
  • Установка задвижки в дымоход.

Обычная чугунная печная задвижка запирается щитовой заслонной, которая монтируется в корпусе рамы сквозь щель. Ее можно установить и после монтажа рамы. Заслонка у вьюшки закрывается вручную, поэтому над корпусом такой конструкции нужно установить специальную дверцу, с помощью которой можно будет управлять крышкой.

После этого продолжается укладка дымохода соответствующим образом.

Летняя заслонка и ее значение

Зачастую в печах встречается такой элемент, как летняя заслонка, которая имеет определенное назначение. Летняя заслонка применяется в каминах или русских печах, которые топятся нерегулярно или периодически с большими промежутками времени. Например, в печах в дачном или деревенском доме, когда она топится только в летний сезон.

У летней задвижки есть кое-какие конструктивные особенности и особое расположение, благодаря чему намного облегчается процесс топки после длительного охлаждения даже в самых суровых погодных условиях.

Эксплуатация данной конструкции осуществляется таким образом: Печку нужно затопить с открытой летней задвижкой, далее, когда пламя в топке разгорится, и часть дров полностью прогорит, задвижку следует закрыть для предотвращения тепловых потерь.

Печи с установленной в них летней задвижкой имеют ряд достоинств, например, выдвигая летнюю заслонку и поддувало, можно воспользоваться печкой в любое время года в качестве классического открытого камина. С помощью заслонки можно легко освободиться от лишнего тепла в помещении. Однако следует помнить, что топить такую печку рекомендуется не больше 20 минут, так как температура может намного подняться, что является особенностью таких каминов.

Особенности, характеристики и назначение шибера

Что же из себя представляет шиберная задвижка? Она предназначена для контроля и регулировки тяги в системе дымоотвода. С немецкого языка, слово шибер переводится как деталь, сделанная из металла (металл может быть разным). Любой печник знает, что хорошая тяга – это важнейшее условие для того, чтобы нормально эксплуатировать топливную систему.

Если тяги в системе недостаточно, то туда не попадает кислород, который так важен для горения. В результате процесс розжига и самого горения будет проблематичен. С другой стороны, при отсутствии тяги весь дым будет попадать в помещение, что приводит к негативным последствиям. А вот если тяга хорошая, и именно ее обеспечивает шибер поворотный для дымохода, горение будет эффективным:

  • Во-первых, разжечь топливо будет значительно проще.
  • Во-вторых, процесс горения улучшается, топливо быстро сгорает, принося в помещение все больше тепла.
  • В-третьих, внутрь не попадает дым, а процесс обогрева намного качественнее.

Итак, шиберная задвижка позволяет улучшить тягу, предотвратить негативные последствия при горении твердого топлива в печи или камине. Эту деталь специалисты советуют монтировать при отоплении любым топливом, будь то газ, уголь или дрова.

Сама шиберная задвижка устанавливается непосредственно в дымоходе. Она и является основным регулятором тяги, контролируя процесс сгорания топлива. Нужно уточнить, что чересчур сильная тяга тоже не слишком приемлема, так как топливо будет интенсивно сгорать, расход значительно увеличивается. Задвижка работает так: чтобы уменьшить тягу и снизить интенсивность горения внутри топки, нужно прикрыть ее. А если потребуется увеличить тягу, то выполняется противоположенное действие. Процесс выполняется механическим путем с участием человека.

Шиберная задвижка выглядит как металлическая пластина, благодаря которой дымоход можно перекрывать или освобождать. Монтируется она как для систем одностенных, так и для двустенных котлов.

Обратите внимание! В случае когда камин и печь не используется, нужно обязательно закрыть шиберную задвижку на весь этот период.

Обычно, задвижка для дымохода устанавливается недалеко от печи, в начальном отрезке трубы дымохода. Это примерно 1 м от печи. Так человек может легко добраться до нее. К тому же данный участок не является утепленным. Специалисты не рекомендуют монтировать шибер на участок, который хорошо утеплен. Особенно это касается двухконтурных труб. Почему? Все дело в том, что под влиянием высокой температуры, металл внутренней и внешней трубы расширяется, а сама задвижка часто заклинивает и не высовывается обратно.

Подводя итог, можно рассмотреть основные задачи, которые выполняет шиберная задвижка:

  1. Способна регулировать тягу в дымоходе, снижая или повышая ее.
  2. Частично перекрывает сечение дымоходной трубы.
  3. Шибер служит регулятором интенсивности горения пламени в печи.

Хоть шибер маленький и неприметный, но без него попросту не обойтись. Однако нужно понимать, что в случае, когда процесс горения в топке выполняется при подаче приточного воздуха, то устанавливать шиберную задвижку не нужно.

Теперь что касается материала изготовления шибера. Чаще всего для этой цели используется нержавеющая сталь, толщина которой не больше 1 мм. Шиберная задвижка из этого металла такой толщины будет способна:

  • выдержать температуру, достигающую целых 900 градусов по Цельсию;
  • шиберная задвижка устойчива перед коррозией;
  • обладает небольшим коэффициентом термического расширения.

Чтобы эксплуатация детали и самого дымохода была максимально простой, а с очисткой от сажи не возникало проблем, следует выбрать шиберную задвижку с полированной поверхностью. Стыковка швов делается способом вальцовки.

Заметка! Обычный шибер может перекрывать до 85% сечения дымохода. Это оптимальный вариант, чтобы эффективно выводить продукты горения и обеспечивать правильное горение топлива.

Как установить шибер на печную трубу своими руками?

Конструкция кардинально отличается от предыдущего варианта. Она выполнена в виде патрубка, внутри которого находится металлическая пластина. Только она не выдвигается, а находится на вращающейся оси. Устройство оборудовано съемным вращательным диском, который с течением времени приходит в негодность. Однако, за счет схемы поворотного механизма легко выполнить ремонт и заменить деталь самостоятельно. Задвижка размещается внутри трубы дымохода. Принцип работы заключается во вращении пластины, находящейся внутри. Преимуществом подобной конструкции шиберной задвижки является то, что она проста в эксплуатации. Владельцу дома не потребуется постоянно контролировать положение шибера.

Так как второй вариант более сложен в реализации, этот шибер для дымохода своими руками не делают. Чаще всего создают именно первый вариант – горизонтальную задвижку. Хочется отметить еще несколько нюансов. Шиберная задвижка нужна для дровяных печей и другого отопительного оборудования, которое работает на твердом топливе. Если же говорить о газовых котлах и работающих на жидком топливе, то шибер нужен больше для того, чтобы защищать конструкцию дымохода от проникновения внутрь атмосферных осадков, мусора и животных.

Вот почему поворотные механизмы чаще всего используются именно для газовых котлов. Все дело в том, что температура газов, которые проходят через дымоход, несколько ниже, чем температура при горении твердого топлива. Поэтому прослужит вращающаяся задвижка дольше.

Если же говорить об установке поворотного шибера для бани, то этого лучше не делать. Почему? При работе конструкция станет частично пропускать пар в закрытом виде. А очистку в открытом виде выполнять сложно.

Есть три способа, как установить шибер:

  1. Монтаж изделия в каминной топке. Для этой цели ее устанавливают на расстоянии 100 см от устройства отопления (печь, камин, котел), благодаря чему эксплуатация упрощается.
  2. Способ труба в трубу основывается на объединении шиберной задвижки с остальными элементами системы отопления, без использования дополнительных крепежей.
  3. Монтаж задвижки непосредственно в трубе вентиляции. Цель такой манипуляции совершенно другая. Задвижка нужна больше для защиты каналов от проникновения внутрь посторонних предметов, мусора, осадков и животных. Это делается, чтобы защитить двигатель вентилятора.

Есть два варианта, как действовать, если потребуется установить задвижку. Первый – просто купить комплект и самостоятельно выполнить монтаж согласно инструкции от производителя. Второй – сделать шибер для дымохода самостоятельно. Мы рассмотрим варианты создания как поворотного, так и горизонтального устройство.

Создание поворотного шибера

Для начала узнаем, как сделать самый сложный вариант шибера. Подробная инструкция поможет быстро справиться с работой. Узнаем, как сделать задвижку, когда печное отопление уже сделано, однако, шибер в ней не был предусмотрен.

Чтобы сделать шибер, потребуются такие инструменты:

  • электрическая дрель;
  • болгарка с кругом по металлу;
  • метчик, который нужен для нарезания внутренней резьбы в отверстии;
  • масло, которым нужно смазывать метчик при формировании резьбы;
  • молоток;
  • сварочный аппарат и электроды по работе с нержавейкой;
  • тиски;
  • пассатижи;
  • циркуль и рулетка;
  • керн;
  • перманентный маркер.

Перечень же материалов для создания шиберной задвижки такой:

  • лист из нержавейки, толщи которого составляет от 1,5 до 2 мм;
  • трубка из нержавейки, внутренний диаметр которой 6 мм;
  • 2 болтика, диаметром 8 мм;
  • гвоздь сотка или прут из металла.

При наличии всего необходимого, можно приступать к работе по созданию шибера:

  1. Для начала нужно измерять внутренний диаметр дымоходной трубы. Эти показатели записать. После чего на листе из нержавейки намечается крут такого диаметра, только на 1–2 мм меньше, чтобы пластина могла свободно вращаться.
  2. После этого болгаркой вырезается этот намеченный круг. Нужно сделать все аккуратно, чтобы края у него были ровные.
  3. Вырезанная задвижка должна идеально входить в печную трубу. Для этого ее нужно примерять. Нели нужно, пластина защищается, шлифуется и доводится до нужного размера.
  4. Теперь нужно взять подготовленную заранее трубку из нержавеющей стали (6 мм диаметром) и приложить его к вырезанному кругу. Она отмеряется маркером по размеру задвижки. С каждый стороны она делается на 3 мм меньше внутреннего диаметра.
  5. Трубка отрезается при помощи болгарки. Внутреннее отверстие рассверливается для нарезки резьбы. Выполняя сверление, требуется периодически смазывать поверхность трубки внутри машинным маслом.
  6. С двух сторон трубки нарезается резьба 8 мм при помощи метчика. В процессе работы инструмент постоянно смазывается. Чтобы удалять нарезаемую стружку, через каждый полуоборот по резьбе, нужно сделать полуоборот назад, дабы стружка вышла.
  7. Дальше в задвижке делается три небольших отверстия. Заранее сделайте три отметки при помощи маркера.
  8. В струбцине зажимается трубка и задвижка, после чего она приваривается к пластине через данные отверстия. Сварка начинается с центрального отверстия будущей шиберной задвижки, после освобождается одна струбцина и приваривается в оставшееся отверстие.
  9. На дымоходной трубе делается разметка двух отверстий. Они должны совпадать с двух сторон, чтобы трубка свободно прошла сквозь них. Чтобы сделать это правильно, трубу нужно обернуть рулеткой и отмерять центр по вертикали и горизонтали. Осталось просверлить эти отверстия.
  10. Задвижка собирается в трубке.
  11. Теперь нужно сделать шаблон для фиксатора нашей шиберной задвижки.
  12. Разметка переносится на лист из нержавейки. Для этой цели используется циркуль.
  13. Отмечается середина для отверстий фиксатора, все вырезается и сверлится согласно разметке.
  14. Осталось приварить готовый фиксатор к трубе.

Вот и все, шиберная заслонка для дымохода готова. Хоть этот вариант и сложнее, но с наглядной инструкцией и подходящими фото все становится проще.

Монтаж горизонтального шибера

Чтобы сделать его для печи, потребуется купить уже готовый шиберный элемент из нержавеющей стали. Он недорогой, поэтому рациональней просто купить шибер. Конструкция состоит из рамки, внутри которой движущийся механизм. Основная задача – внедрить его в печь. Пошаговая инструкция, как его установить:

  1. Выкладывается два ряда печки или камина, используя схему порядовки.
  2. На том ряду, где будет находиться задвижка, нужно вырезать пазы в кирпиче. Это своего рода борозды. В них и нужно вставить металлическую конструкцию. Чтобы создать борозды для шибера, используется угловая шлифмашинка с соответствующим кругом. Если ее нет, достаточно использовать напильник. Это дольше, но борозды будут.
  3. Осталось установить шиберную задвижку.
  4. В боковом кирпиче делается углубление, которое позволит ручке задвижки передвигаться. Ведь в ходе эксплуатации ее тоже нужно будет чистить от сажи.
  5. Шибер перекрывается рядом кирпичей. Все зазоры хорошо заделываются.

Установка шибера завершена. Он готов выполнять свои основные функции.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *