Тверской Городской Форум

Статьи, обзоры и общение

Чистка газовой колонки бош

Чем можно отмыть?

Вымыть элемент прибора можно с помощью специальных препаратов или подручных средств.

Химические вещества быстро очищают конфорки, однако их использование может оказаться небезопасным для здоровья.

Применение народных методов не оказывает негативного воздействия на живой организм, а чистящие свойства подручных средств не хуже, чем у химических препаратов.

Народные способы

Для удаления загрязнений с элементов конфорки можно использовать:

  • пищевую соду;
  • столовый уксус (9 %);
  • лимонную кислоту (порошок);
  • хозяйственное мыло (72 %);
  • нашатырный спирт.

СПРАВКА! Препараты подходят не только для очищения газовой плиты: с их помощью вы легко вымоете и продезинфицируете внешние и внутренние поверхности других бытовых приборов (холодильника, микроволновки, чайника).

Покупные средства

Химические препараты, предназначенные для мытья конфорок газовой плиты, можно разделить на 3 группы:

  • Порошки – сухие средства, содержащие абразивные частицы («Эффект Антиржавчина», «Чистин», «Блеск»). Для устранения загрязнений с конфорок нанесите препарат на увлажненные поверхности и оставьте его на 20 минут, после чего щеткой с мягкой щетиной удалите налет и промойте в проточной воде.
  • Растворители жира – препараты в виде спреев (Баги Шуманит, Блиц, Фрося, Санита). Обработайте химическим раствором загрязненный участок, через указанное в инструкции время несколько раз протрите поверхность тряпкой, смоченной в воде.
  • Моющие – кремы, гели ( «Санблик» – Антижир, Мультимейд, Сиф, Санита, Золушка Антижир). Химические средства данного вида действуют мягко, не царапая поверхность. Для очистки нанесите губкой препарат на увлажненный проблемный участок и через 20 минут протрите его тряпкой, смойте остатки вещества чистой водой.

Также эффективен в удалении пятен жира, копоти и нагара с конфорок чистящий карандаш Топперр. Использовать его просто:

  • включите плиту, через 5-7 минут выключите прибор;
  • нанесите карандаш на горячие конфорки круговыми движениями;
  • через 10 минут удалите остатки препарата и налет льняной или хлопчатобумажной тканью.

Этапы очищения

Перед началом очистки обязательно перекройте подачу газа к плите. Если ваш прибор оснащен кнопкой зажигания, работающей от электричества – отключите плиту от питания.

Снимите решетки. Поскольку эти элементы газового прибора также подвержены загрязнениям, целесообразно провести их очистку одновременно с мытьем конфорок: разведите с водой моющее средство для посуды и поместите в него детали на 3-4 часа, после чего протрите их жесткой губкой и ополосните.

Перед мытьем конфорок разберите их (снимите крышки, рассекатели).

Подготовьте все, что может понадобиться в процессе работы:

  • таз или миску;
  • старую зубную щетку;
  • чистящее средство;
  • хлопчатобумажную ткань;
  • спицу, скрепку;
  • поролоновые губки.

7 рецептов, как очистить чугунные решетки на газовой плите, представлены здесь.

СПРАВКА! Если дома не нашлось спиц и скрепок, замените их тонкой проволокой или шприцем с иглой.

Моем поверхность и элементы горелки

Использование хозяйственного мыла:

  • измельчите на терке четверть бруска;
  • засыпьте хлопья в таз и залейте их горячей водой (в пропорции 1:10), размешайте компоненты;
  • в раствор поместите крышки и рассекатели пламени на 20 минут (при значительном скоплении жира – на 2 часа);
  • жесткой стороной губки очистите элементы от загрязнений, промойте их в проточной воде и высушите.

ВНИМАНИЕ! Для очистки каналов рассекателя воспользуйтесь зубной щеткой. Недопустимо применять для обработки поверхностей конфорки металлические скребки или щетки.

Применение уксуса:

  • налейте в кастрюлю 200 мл холодной воды, туда же добавьте 2 столовые ложки уксуса;
  • вскипятите полученный раствор, выключите плиту;
  • разобранные части конфорки положите в горячую жидкость на полчаса;
  • извлеките детали из раствора и протрите их мягкой губкой, удаляя жирный налет, промойте их в чистой воде и высушите.

ВАЖНО! Вместо уксуса вы можете использовать пищевую соду, добавив к стакану воды 2 столовые ложки порошка.

Содой можно чистить не только газовую плиту, но и микроволновку. Узнайте способы чистки СВЧ-печи из этой статьи!

Нашатырный спирт поможет избавиться от застарелого налета гари:

  • смочите зубную щетку в препарате и обработайте им крышки конфорки;
  • через 20 минут очистите растворившиеся загрязнения влажной губкой и высушите детали.

Устранит копоть и нагар раствор лимонной кислоты (столовая ложка порошка на стакан воды): обработайте кислой жидкостью крышки рассекателя, через 10-15 минут удалите грязь и ополосните элементы в проточной воде.

Очистка форсунок

Убедитесь, что плита выключена и ее поверхность остыла.

Вставьте в отверстие внутри конфорки спицу, проволоку, разогнутую скрепку или иглу, прокрутите металлический предмет несколько раз и выньте его.

После очистки и сушки всех элементов соберите конфорку и проверьте качество подачи газа.

ВАЖНО! Недопустимо промывать форсунки водой: жидкость не должна попадать в сопло.

Полезное видео

О том, как быстро и легко почистить конфорки газовой плиты, расскажет видео:

Вы доверяете народным рецептам?

Примеры практического применения уравнения Д. Бернулли

Уравнение Д. Бернулли является основным законом установившегося движения жидкости. Оно позволяет рассмотреть и понять работу ряда устройств, действие которых основано на использовании этого важнейшего закона. Рассмотрим некоторые из устройств: трубы Вентури, гидродинамические трубки, насосы и карбюраторы.

Трубы Вентури предназначены для использования в качестве сужащих устройств расходомеров переменного перепада давления при измерении расхода жидкости в напорных трубопроводах (рис. 26).

Труба Вентури состоит из входного цилиндрического патрубка 1, входного конуса (конфузора) 5, цилиндрической горловины 6 и длинного диффузора 7.

Для отбора давления к кольцевым камерам 2 и 8 присоединяются пьезометры 3 и 4. В свою очередь кольцевые камеры сообщаются с потоком жидкости через ряд отверстий 9, выполненных по окружности.

В качестве сужающих устройств для измерения расхода в напорных трубопроводах кроме труб Вентури используются диафрагмы и сопла.

Рис. 26. Схема трубы Вентури: 1 — входной патрубок; 2, 8 — входной патрубок; 3 — пьезометр №1; 4 — пьезометр №2; 5 — входной конус (конфузор); 6 — горловина; 7 — диффузор; 9 — отверстие для отбора давления;

— длина участков; и — диаметры.

При выборе типа сужающего устройства надо иметь в виду, что наибольшее гидравлическое сопротивление имеет диафрагма, а наименьшее – труба Вентури.

Перепад давления в сужающих устройствах в производственных условиях измеряется обычно дифференциальными ртутными манометрами, а в лабораторных — пьезометрами.

Метод измерения расхода основан на том, что поток жидкости, протекающий в трубопроводе, неразрывен и, если в одном месте трубы с помощью какого-либо сужающего устройства уменьшить поперечное сечение, то скорость потока на этом участке должна соответственно увеличиться.

Полная энергия жидкости, представляющая собой сумму потенциальной энергии (выраженной величиной давления), и кинетической энергии (выраженной величиной скорости), является, согласно закону сохранения энергии, постоянной, если пренебречь потерями. Тогда при протекании жидкости происходит частичный переход потенциальной энергии в кинетическую. В связи с этим статическое давление в суженном сечении будет меньше давления перед местом сужения.

Разность давлений перед суженным участком трубопровода и в месте его сужения называется перепадом давления. Перепад давления тем больше, чем больше скорость жидкости. Следовательно, перепад давления может служить мерой расхода жидкости.

Зависимость между расходом и перепадом давления можно установить, пользуясь уравнением Бернулли. Для этого выберем на рис. 26 два сечения: сечение перед входом в сужающее устройство в том месте, где еще нет его влияния на характер потока (т.е.

Мастер-класс: чистка напольного газового котла

во входном патрубке 1); сечение – в месте наибольшего сжатия потока (т.е. в горловине 6).

Примем, что плоскость сравнения проходит через ось трубы (следовательно, ). Пренебрегая величиной потерь напора, , и неравномерностью распределения скоростей в потоке , для горизонтально установленного водомера уравнение Бернулли (74) запишем в следующем виде:

, (76)

Из полученного уравнения (76) следует, что с увеличением скорости движения давление уменьшается и, наоборот, с уменьшением скорости давление увеличивается. Это положение и используется в водомере Вентури, где по разности показаний пьезометров , зная диаметры и , можно определить расход .

Выражение (76) можно переписать в следующем виде:

(77)

где — разность уровней жидкости в пьезометрических трубках, присоединенных к сечениям и , м.

Из уравнения неразрывности потока следует, что

, (78)

Отсюда , . Подставив значения и в выражение (77), получим

Тогда

Или

, (79)

где — постоянная водомера заданной конструкции и размеров.

Следовательно, зная разность показаний пьезометров, можно определить расход напорного потока жидкости.

Если учесть потери энергии, которыми мы пренебрегали в начальный период, то в полученную формулу (79) следует ввести коэффициент расхода , учитывающий эти потери; .

Окончательно формулу (79) перепишем в виде

Плохая работа водонагревателя мешает нормальной жизни, не так ли? Вода еле льется или греется долго, горелка чуть тлеет или сыпется сажа… Нужно как-то чинить, разыскивать мастера, договариваться по ценам-срокам. А зачем тратиться, если чистка нагревателя легко выполнима самостоятельно?

Мы расскажем, как почистить газовую колонку Bosch своими руками без обращения к газовщикам. Для полной разборки и чистки прибора достаточно «домашнего» набора инструментов. Все о демонтаже рабочих блоков колонки, правилах прочистки ее горелки, теплообменника и дымохода узнаете из предложенной нами статьи.

Как почистить газовую плиту в домашних условиях: народные средства для решетки, духовки и конфорок

Из-за жесткости водопроводной воды в ходе ее нагрева из состава выделяются соли, которые в виде накипи откладываются внутри труб и теплообменника. Чем толще слой накипи, тем уже просвет трубы и тем хуже она пропускает воду.

Помимо растворенных в воде солей магния и кальция, в ней содержатся механические примеси от ржавеющих труб. Они также участвуют в постепенном заращивании трубного канала в теплообменнике совместно с накипью.

Что касается сажи, то ее активному образованию способствуют повышенное давление на горелке, слабая тяга дымохода (малая высота, щели, отсутствие термоизоляции и др.), недостаток приточного воздуха (окна пвх герметичны, а приточного клапана нет).

Отложению сажи также способствует использование принудительной вытяжки в помещении с работающим водонагревателем (вызывает недостаток кислорода), запыленность помещения (пыль поступает на горелку, из-за чего полноценного сгорания газа не происходит).

Фильтры и магнитные уловители, точная настройка горелки и воздушной тяги замедлят процесс засорения колонки, однако не исключат его полностью

Поскольку образование накипи идет интенсивнее при прогреве воды свыше 60оС, некоторые владельцы немецких водонагревателей задают низкую температуру прогрева горелки. Однако вследствие этого происходит постепенное зарастание рабочих полостей теплообменника зеленоватым налетом от конденсата.

В итоге отвод дымовых газов ухудшается, что способствует ускоренному формированию сажи. Забитый сажей теплообменник воду греет совсем плохо – сажа является хорошим теплоизолятором.

Признаки засорения газового водонагревателя

Потребность чистки проточной газовой колонки Bosch определяется по снижению работоспособности прибора.

Прочистка обязательно требуется, если:

  • водонагреватель попросту не запускается;
  • он включается, но работает недолго и самостоятельно выключается, при этом недостатка воды и газа не отмечено;
  • колонка греет исправно, однако вода нагревается заметно хуже, чем было прежде;
  • напор воды на выходе из нагревательного прибора слабее, чем на входе в теплообменник;
  • частое срабатывание датчика перегрева, хотя водонагреватель работает под средней нагрузкой.

Засорение жиклера запальника. Разжечь колонку невозможно или затруднительно, если жиклер запальника засорен, из-за чего устройство поджигает топливо с задержкой – с характерным хлопком. Признаком загрязнения запальника является слабое фитильное пламя желтого цвета, хотя должно быть голубым.

Сажа в дымоходе. Если горелка разгорается, но затухает практически сразу после розжига – загрязнен дымовой канал водонагревателя. Проходимость дымохода существенно снижена из-за отложений сажи и копоти, накопившихся за годы пользования колонкой. Впрочем, дымоход колонок в квартирах чаще загрязняется летучим мусором.

Профилактическая чистка газового водонагревателя в обязательном порядке должна проводиться регулярно, рекомендованная периодичность – каждые два года. Иначе работать колонка будет все хуже, бесцельно расходуя природный газ и воду

Слабый приток воздуха. Для естественной тяги даже в небольшом газовом водонагревателе необходим приточный воздух. А современные жилища оснащаются воздухонепроницаемыми оконными и межкомнатными дверными блоками.

Решить проблему недостаточной тяги позволят вентиляционные клапаны, встраиваемые в оконные рамы, стеновые приточники, а также вентиляционные решетки в межкомнатных дверях.

Накипь в теплообменнике. Недостаточный нагрев воды в проточном газовом нагревателе вызывает уменьшенное проходное сечение трубы теплообменника, вызванное слоем накипи. И чем больше наросло накипи, тем ниже давление воды после прогрева в колонке на фоне нормального давления на вводе в нагревательный прибор.

Зарастание теплообменника сажей. Наибольшее количество сажи скапливается в центральной части оребренного теплообменника, передачу теплоты проточной воде и способствуя перегреву боковых участков теплообменного блока.

Неравномерный нагрев теплообменника вызывает быстрое срабатывание датчика перегрева. Чаще всего загрязнение оребрения копотью развивается совместно с засорением дымохода.

Как снять и прочистить запальник?

Свидетельства загрязнения запальной трубки: пламя запала самопроизвольно затухает; слабый язычок пламени поднимается вверх без смещения к горелке из-за недостаточного давления газа (если ослабло давление магистрального или баллонного газа, то запальник не причем).

Чистка запальника позволит стабилизировать поджег, предотвратить хлопки и образование копоти на решетках теплообменника

Обратите внимание: перед тем, как заняться чисткой засоренного запальника газовой колонки Bosch, перепроверьте обязательно – закрыт ли газовый кран прибора!

Необходимые инструменты: плоская (минусовая) отвертка или тонкие плоскогубцы с загнутыми «губами» (утконосы). Снимать запальную трубку следует достаточно осторожно, не продавливая рубашку теплообменника.

Порядок демонтажа запальника водонагревателя:

  • Верхний конец. Нужно вытянуть вверх скобу, удерживающую развальцованный край запальной трубки на торце горелки. Слегка разожмите скобу, затем сместите вверх плоскогубцами-утконосами или подденьте отверткой до полного извлечения;
  • Нижний конец. Необходимо отжать края скобы, фиксирующей запальник;
  • Извлечение запальника. Освободив концы трубки, остается приподнять ее вверх и снять движением «на себя».

Для прочистки полости запальной трубки потребуется отрезок не слишком жесткой проволоки, на которой зажимается кусочек безворсовой ткани (к примеру, салфетки из микрофибры). Протягиваем самодельный «ершик» внутри трубки, после слегка постукиваем ей и продуваем.

Трубка запальника выполнена из алюминия, ее достаточно просто помять. Поэтому чистку, а особенно простукивание нужно производить осторожно, без излишней нагрузки

Необходимо также почистить пружинку из вольфрама, имеющуюся с нижней стороны трубки. Это обеспечит быстрый поджег от пьезоэлемента. Наконец, требуется очистить от нагара форсунку в нижней точке подключения запальной трубки и электрод, расположенный перед верхним выводом трубки. Их следует протереть микрофиброй или иной безворсовой тканью.

Установка в колонку прочищенного запальника выполняется в порядке, обратном демонтажу. Если чистка выполнена эффективно, то пламени от зажженной запальной трубки видно почти не будет.

Чистка теплообменника газовой колонки «Бош»

Если после снятие кожуха водонагревателя и осмотра теплообменного блока обнаружены сажевые загрязнения, ему потребуется демонтаж и полная промывка. Чистить закопченный теплообменник следует именно путем снятия с газовой колонки.

После чистки теплообменник не будет выглядеть новым. Задача здесь – устранить максимальный объем загрязнений с внутренней плоскости обечайки и, особенно, с радиаторной решетки

Первым делом нужно закрыть отсечные краны водо- и газоснабжения нагревательной колонки. Если вы намерены полностью снять прибор и демонтировать теплообменник, положив колонку на стол (так будет удобнее) – отсоедините питающий газовый шланг, ввод и вывод водопровода, после снимите прибор с креплений.

Однако водонагреватель целиком снимать незачем, извлечь радиатор теплообменного модуля можно и по месту установки прибора. Рассмотрим этот вариант техобслуживания подробно.

Демонтаж теплообменника водонагревателя

Необходимый инструмент – плоская (минусовая), крестовая (плюсовая) отвертки и плоскогубцы-утконосы.

Трубки подачи и отвода воды из теплообменника закреплены скобами, которые несложно вынуть при помощи плоской отвертки и тонкогубых пассатижей-утконосов

Внимание: при внешне крупном размере теплообменник полый внутри и легкий. При демонтаже обращайтесь с ним аккуратно, иначе помнете обечайку!

Порядок извлечения теплообменника на примере Bosch WR13-2B:

  1. Перекрытие отсечного крана холодной воды на подаче к водонагревателю;
  2. Снятие кожуха колонки. Выньте регулировочные ручки оттягиванием на себя, вывинтите два самореза по бокам внизу корпуса, выдвиньте нижнюю часть кожуха на себя, приподнимите и снимите с верхних зацепов;
  3. Вытягивание скобы, фиксирующей трубку на узле водораспределения. Поддеть скобу отверткой, вынуть «утконосами», сдвинуть трубку вправо. Перед извлечением скобы-фиксатора подставьте широкую емкость под сток примерно литра воды из теплообменника;
  4. Снятие клемм датчиков с теплообменной емкости и корпуса. Расположены на левой стороне прибора, к ним идут провода;
  5. Вытягивание скобы, фиксирующей водоснабжающую трубку на вводе в теплообменник (находится справа под ним). Принцип тот же – поддеть отверткой, аккуратно вытянуть плоскогубцами-утконосами, затем снять трубку полностью;
  6. Снятие защитного экрана перед запальной группой вывинчиванием двух саморезов крестовой отверткой. После нужно вынуть запальную группу из гнезда, убрать ее;
  7. Вытягивание скобы с накидного шланга на выводе из теплообменного радиатора (отверткой и утконосами), отсоединение шланга. Не забудьте предварительно слить воду, открыв кран на раковине;
  8. Вывинчивание двух винтов, закрепляющих по бокам основную горелку;
  9. Вывинчивание двух винтов, фиксирующих газовый коллектор под горелкой (находится под ней, в центре);
  10. Снятие направляющей планки, удерживающей теплообменник сверху. Там два боковых самореза под крестовую отвертку. Вывинчиваем и убираем планку.

Осталось только вынуть теплообменник вместе с горелкой. Заведите ладони рук под горелку по ее бокам и плотно, не без лишних усилий прижмите большими пальцами обечайку теплообменного радиатора. Приподнимите их вверх, затем выдвиньте верхнюю часть теплообменника «на себя» и извлеките оба модуля наружу.

Чистка теплообменника и основной горелки

Для прочистки и промывки теплообменный радиатор нужно поставить в ванну или иную подходящую размерами емкость. Чтобы не оцарапать дно и стенки ванной чаши следует предварительно настелить в нее ткань.

Используя обычные моющие средства, горячую воду и щетку с длинным ворсом смойте копоть с внутренней и внешней стороны агрегата. Перед обратным монтажом в колонку его требуется просушить.

При обратной сборке учитывайте, что имеющийся у боковых плавников небольшой наклон следует ориентировать к центру основной горелки

Если горелка запачкана копотью, то ее необходимо разобрать и вычистить. Крепления секций горелки (трубок Вентури) болтовые, их несложно вывинтить.

Профессиональная чистка запыленной горелки ведется сжатым воздухом, а в домашних условиях – мягкой щеткой и пылесосом. При серьезном загрязнении можно промыть мыльной водой и обтереть безворсовой салфеткой, затем высушить и собрать горелку снова.

Процесс удаления накипи

Для устранения отложений солей магния и кальция (накипи) в трубе теплообменного радиатора потребуется снять его и подготовить к промывке кислотосодержащим раствором. Заметим, что чистку от сажи нужно выполнять перед прочисткой от накипи.

Бесцельно проливать подготовленную очистную жидкость на основе лимонной кислоты невыгодно. Обязательно воспользуйтесь воронкой, чтобы наполнить теплообменную трубку полностью

Не пытайтесь содрать или сбить накипь внутри медной трубки теплообменника! Во-первых, это практически бесполезное занятие, т.к. основная доля минеральных отложений в глубине трубы будет недосягаема для зачистки. Во-вторых, царапанье тонких стенок трубки ослабит ее прочность и вызовет деформации.

Убрать накипь в колонке помогут следующие средства:

  • Препараты от накипи, реализуемые в хозяйственных магазинах. Порядок подготовки каждого средства к промывочным работам указывается в инструкции производителя;
  • Лимонная кислота. Поскольку объем трубки в конструкции теплообменника составляет около литра (точный объем указан в инструкции к прибору), потребуется приготовить горячий раствор в пропорции 100 г лимонной кислоты на 0,5 л воды в объеме 700-800 мл;
  • Девятипроцентный уксус. Разведенный в трех частях теплой воды уксус способен устранить накипь в теплообменном радиаторе колонки. Необходимый объем раствора – 700-800 мл.

Никакие иные средства вроде «Кока-Колы» или самодельных растворов на основе активных кислот (соляной, азотной, серной и др.) применять для прочистки от накипи нельзя – газировка никак не подействует, а кислотные растворы способны повредить трубку.

Необходимо перевернуть теплообменник радиаторными пластинами вниз и вводом-выводом трубки вверх, вставить в трубку воронку и залить подготовленный очистной раствор. Химическая очистка от накипи займет несколько часов, поэтому удобнее заполнять раствором теплообменный радиатор с вечера и до утра.

Если регулярно эксплуатируемая несколько лет колонка прежде не чистилась от накипи, то растворный очиститель требуется сменить два-три раза до полной очистки. Иначе слой накипи хоть и сократится, но полностью устранен не будет.

Выждав срок, необходимый для разрушения отложений накипи (более 4-х часов), требуется вылить средство очистки и промыть трубку большим объемом чистой воды. В процессе промывки важно вывести наружу все фрагменты шлама, отделившиеся от стенок трубы.

С причинами перегрева воды колонкой и способами устранения проблемы ознакомит следующая статья, прочитать которую стоит всем самостоятельным домашним мастерам.

Выводы и полезное видео по теме

Поэтапный демонтаж водонагревателя «Бош» для прочистки теплообменного блока и основной горелки:

Видеоматериал о чистке запыленной основной горелки колонки от домашнего мастера:

Следует осуществлять чистку газового водонагревателя от сажи и накипи каждые два года эксплуатации, иначе производительность прибора резко ослабнет. Если гарантийный срок, оговоренный производителем, завершился, необязательно обращаться в газовую службу, с которой заключен договор на обслуживание оборудования.

Бывает, что особой потребности в привлечении газовщиков к работам по удалению накипи и нагара нет. В этом случае нужны лишь мужские руки, свободное время и простой инструмент. Следуйте описанным выше инструкциям и у вас все получится!

По поводу запальника BOSCH — не вздумайте тыкать ничем в сопло, достаточно на него посильнее дунуть и продуть запальник. Затем поставить запальник так, чтобы между ним и соплом было 2-3мм(если правильно выставили, то запальник должен зажигаться с первого раза, при условии что пружину запальника не вытаскивали\сжимали\разжимали

BOSCH WR275 сэлектрозажиганием-перестала срабатывать электророзжиг,т.е колонку не включить.По звуку при подаче воды слышен щелчок микровыключателя,но искра не появляется.Подскажите,как быть,как найти неисправность?Или вышел из строя блок управления?Может временно «обмануть»электронику,как зажечь от спички.Спасибо.

Если я правильно понял у вас колонка с батарейками. Первым делом надо поменять батарейки. Если не заработала, то снимаете клеммы с датчиков(перегрева и тяги) и замыкаете их между собой проволокой. Таким способом узнаем целостность датчиков. Включаете воду. Если заработала, значит накрылся один из датчиков.Если не заработала, можно попробовать поочередно снять\поставить все клеммы, включая разъемы блока управления, в надежде что глюк словил блок или закисли контакты. Включаем воду.

Как почистить конфорки и форсунки на газовой плите – рабочие способы

Не заработала? Тогда скорее всего вышел из строя блок управления. Под замену его. Обмануть электронику можно, но очень опасно для жизни, лучше этого не делать

17 лет жития и непрерывной битвы с газовыми колонками под шильдиком Bosch и Junkers.
Битва ведется с переменным успехом, но, надеюсь, добился наконец, и в картинках покажу.
К сожалению, к нам в Россию они поставляют колоник ужасного качества, с заложенным заводским дефектом в самую дорогую деталь — теплообменник. Замена теплообменника равна или чуть меньше стоимости новой колонки, а гарантия ровно год.
Колонки для нас делались в Испании и ныне делается в Португалии.
Когда я покупал первую колонку Bosch WR400, во всю рекламировались их листовки — срок службы до 50 лет и 25 лет безупречной работы в условиях планового обслуживания.
Жил бы я в Германии, засудил бы фирму.
Сейчас, правда таких листовок нет, постеснялись врать в открытую.

Вот он последний, выживший. С 2007 года.
Junkers WR15

Первая колонка WR400 с батарейным розжигом прожила с 1999 по 2007 год.
Вторая колонка WR15 с нормальным для людей пьезо розжигом живет с 2007 года — и не даю ей помереть

Все по честному — дата приобретения 2007 год.

Первая колонка Bosch WR 400 в течение года гарантии подвергалась сервису пару раз — не загорался фитиль.
Это общая беда всех батарейных — щелкает себе. Но не зажигается.
А зажегся фитиль и гаснет — срабатывает теплоэлемент из-за слабого огня.
Сервис-мен решил эту проблему методом приближения фитиля к теплоэлементу, благо конструктив позволял.
А на второй год потекла трубка теплообменника — это место одно и то же и маркировано цифрой 1.
Это выходная трубка горячей воды.
Проблема в том, что работники завода изогибают трубку малым, недопустимым диаметром, что приводит к пластической деформации самого материала трубки да и деформируют круглую форму трубки, что приводит к завихрениям воды внутри.
Проблема в том, что это не обычная неотожженная медная труба диаметром 15мм а тонкостенная трубка, которая гнется пальцами. Про это дальше.
Первый мой водогрей потек именно на этом месте.
Второй мой водогрей потек именно на этом месте.
Водогрей на выброс, где я покупал запчасть, потек именно на этом месте, через полтора года работы.
Ну а уже потом, потекла эта же трубка на другом сгибе — маркировано цифрой 2.
И ВСЁ!
Не течет нигде больше!
Это два проблемных места, и они — заложенный производителем дефект.
Когда потек первый водогрей, на второй то год, я был в шоке.

Подробные инструкции, как почистить конфорки газовой плиты

За немерянные деньги в 1999 году купленный, когда цены были в евро.
Где же тут 25 лет работы?
ВПГ-23 с медным теплообменником у меня прожил 5 лет, доставал только автоматикой — выключался и было его потом не включить. Поэтому его продал в надежде на новую жизнь.
Новая счастливая жизнь была два года.
Посему, раз это явный заводской дефект, я написал в официальное представительство Bosch/Junkers.
А вот ответ официального представительства Bosch/Junkers.
Ответил мне Валерий Олейников — что я возможно ворую электроэнергию! и поэтому через колонку текут токи Фуко и происходит электро-химическая эррозия трубки теплообменника.
Мало того, что он написал в немецкое представительство Bosch, что проблема, оказывается в неправильной установке.
Вот что ответило немецкое представительство Bosch/Junkers.

«Ваша проблема — не качество изделия, а условия установки. Об этом мне сообщил из Москвы г. Олейников, ему все видно из Москвы.»
Поэтому то и появилась течь.
Поскольку стоимость нового теплообменника, если память помнит, была 250 евро и без установки его не продавали, пришлось вступить в борьбу с переменным успехом.
Место течи было видно, это упрощало жизнь.
Эпоксидная шпаклевка (жидкий металл), водостойкая, температура до 150 градусов была в помощь.
Эпоксидный пластилин тоже ничего, подходит.
Проблема в том, что рано или поздно, из-за теплового расширения/сужения эпоксидка начинает отставать.
И течь будет снова.
Есть умельцы, которые за 2500 р. заливают трубку оловом. Но народ пишет, что потом опять течет, да и правильно — трубка тонкостенная. И олово (мягкий материал) с оплеткой тут не поможет.
А трубка великолепно прихвачена к кожуху оловом. Очень качественно и навсегда, поэтому ее никак не заменить.
А однозначно поможет нормальная резина на хомуте — как вы можете увидеть под стрелкой 2.
Наносим эпоксидку, прижимаем резиной.
Это очень и очень надолго.
Но вот настал момент истины, когда ничего уже не помогает.
И решение было радикально — разрезать медную трубку и напрямую подвести резиновую трубку.
Собственно трубка тонкостенная, деформированная, если зажимать хомут на ней, плохо.
Единственная нормальная деталь, похожая на заводской фланец — выход из кожуха, в который впаяна сама трубка.
Режем трубку в 2-3 см за фланцем, отгибаем, чтобы надеть резиновую трубку.
И тут выясняется, что медная трубка теплообменника просто гнется пальцами.
Надеваем с запасом резиновую трубку и зажимаем по фланцу хомутами.
Резиновая трубка найдена методом тыка в автомагазине.
Шланг отопителя подводящий 2110-8101200-01, к радиатору.
Для народного автомобиля ВАЗ.

Изготовлена из EPDM материала, стойкого к высокой температуре, солнечному свету, озону и атмосферному влиянию.

Рабочая температура: -40°С / + 95°С кратковременно до 110°С

Было подозрение, что вода будет вонять резиной, но вроде как все нормально.
Размеры идеально подошли, ничего резать не надо.
На выход ставим

штуцер 18х1/2 НР

Собственно резина мягкая, внутренний диаметр 16 мм.
Отгибаем пальцами выходной патрубок, чтобы не мешал.
За кожухом температура низкая, самое горячее место — вход, там бывает температура пара за 100 градусов.
Трубка проходит достаточно свободно.
Ну и модификации по мелочам.
Выключался фитиль — слабое пламя на термоэлемент.
В этой конструкции все узлы жестко фиксированы, просто расширить отверстие в трубке.
Тупо шилом.
Механический фильтр на входе выкрутить сразу, у вас все равно должен стоять на стояке магистральный фильтр на 5 — 10 микрон.
Текут быстро съемные соединения — три или четыре витка ленты фум полностью загерметизируют течь.
Течь от ручки смешивания с холодной водой — снять ручку, она плохо отцентрована и получается ось под наклоном.
С течью из-под подвижного штока диафрагмы при включении воды сложнее.
Хорошая новость в том, что сама диафрагма тут не порвется, она сделана из очень качественного силикона.
Течет — надо хорошо смазать густой смазкой шток. Он подвижный, но смазка не даст протекать. И промазать два болта крепежа диафрагмы.
Этот узел я и покупал про запас, на всякий случай.
Вот и все.
P.S. А хорошая новость, что газовая часть изготовлена совершенно без претензий на качество.

Не знаю, какая именно у Вас колонка, какая-нибудь современная, «навороченная», или старая классическая. Если старая, классическая, то скорее всего забилась трубка Вентури (в регуляторе). Если в доме есть мужчина, у которого «руки на месте», и он сможет разобрать и снова собрать колонку, вернее даже не всю колонку, а снять только регулятор, блокирующий подачу газа в горелку при недостаточном потоке воды. В нём есть металлическая трубка, внутреннее сечение в которой сначала сужается, а затем расширяется. Вот это и есть трубка Вентури, и скорее всего вот это узкое место и забилось накипью.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *