Тверской Городской Форум

Статьи, обзоры и общение

Гидроизоляция колец для септика

Содержание

Назначение и виды гидроизоляции септика

В бетоне под воздействием влаги наблюдается выщелачивание извести, проявляющее себя появлением на поверхности колец сталактитов и наростов. Материал разрушают магнезиальные соли, содержащиеся в подземных водах.

Вступая в реакцию с известью, они создают хорошо растворяющееся в воде соединение — сульфоалюминат кальция, который вода вымывает из тела бетона, разрушая его.

Углекислота, также присутствующая в грунтовых водах, запускает разрушительные процессы в бетоне, реагируя с гидратом окиси кальция.

Вода, попадающая в микротрещины и поры, при понижении температуры превращается в лед. Увеличение ее объема приводит к разломам и большим трещинам в и без того пористой структуре материала. Биологическую коррозию бетона вызывают микроорганизмы, обитающие в воде.

Растворы солей, контактируя с металлической арматурой, находящейся в теле бетона, вызывают электрохимическую коррозию стали. Из-за ее постепенного разрушения снижаются прочностные характеристики изделия, а затем конструкция приходит в полную негодность. Замена бетонных колец сопряжена со многими трудностями, а иногда просто невозможна.

Воздействие грунтовой воды и жидкой составляющей стоков на стенки бетонного колодца постепенно приводят к нарушению структурных связей в толще искусственного камня. Результат нарушений – трещины и каверны, через которые неочищенные сточные массы могут просачиваться в грунт

Если не защитить септик от воздействия разрушающих факторов, то грязные воды попадут в грунт, и заразят его микроорганизмами. На участке появится неприятный запах, а представители органов надзора станут вашими частыми гостями.

Всех этих причин достаточно, чтобы выделить средства и время для выполнения качественной гидроизоляции септика, избежав тем самым проблем с частыми и трудоемкими ремонтами.

Без надежной гидроизоляции в первый колодец септика будут попадать талые и дождевые воды, переполняя его и нарушая нормальный рабочий цикл системы

Особое внимание следует уделить гидроизоляции дна первого колодца на его стыке с нижним кольцом. Основание бетонируют с использованием сетки в качестве арматуры.

Подвергаясь воздействию агрессивных факторов, железобетонные кольца начнут разрушаться, а арматура ржаветь. Поэтому уже на стадии строительства септика нужно выполнить гидроизоляцию

Для повышения прочностной стойкости бетонных колец снаружи и изнутри существует много материалов.

К наиболее часто используемым относятся:

  1. Напыляемые составы. Кольца обрабатывают ими снаружи с использованием специального оборудования.
  2. Инъекционная защита. Бывает на эпоксидной, минеральной или полиуретановой основе. Для септиков ее используют в крайних случаях, поскольку стоит она дорого.
  3. Обмазочные составы. Битумные и битумсодержащие. Это пленкообразующие смеси, создающие при нанесении в несколько слоев тонкий непроницаемый для воды слой.
  4. Рулонированные материалы. Применяются для оклеечной гидроизоляции. Представляют собой стабилизированную битумную или битумно-полимерную мастику, нанесенную на тканевую основу из геотекстиля или стеклохолста.
  5. Проникающие составы. Формируют в толще бетона нерастворимые кристаллогидраты, создающие надежный гидробарьер со стороны нанесения на заявленную производителем средства глубину проникновения.

На строительный рынок поступает много разных гидроизоляционных материалов, разобраться в них и выбрать нужный не так уж просто.

Из существующих видов гидроизоляции нужно выбирать наиболее доступный как в технологическом, так и в финансовом плане

По критериям долговечность и надежность каждый вид гидроизоляции отличается друг от друга. Так, битумная защита через несколько лет начинает растрескиваться, а мастика имеет более длительный срок службы.

Дополнительную информацию о вариантах устройства гидроизоляционной защиты для канализационных колодцев вы найдете здесь.

Напыляемый барьер от воды

Этот вид изоляции позволяет создавать монолитный бесшовный слой. Водоотталкивающие эмульсии разбрызгивают на поверхность бетонных колец под высоким давлением. Состав проникает в расколы, трещины, поры и полностью их заполняет, блокируя стоки в замкнутом пространстве.

В составе для напыления имеется полимерный композит, вода и наполнители такие как тальк, карбонат кальция, двуокись титана, сульфат бария.

Применение гидроизоляции, наносимой путем напыления, дает много преимуществ:

  1. Быстрота выполнения.
  2. Отличная адгезия с бетонной поверхностью.
  3. Быстрое застывание.
  4. Долговечность. Эксплуатируется до 20 лет без потери первоначальной эффективности.
  5. Устойчивость к быстрой смене температур.

Напыляемая гидроизоляция значительно улучшает эксплуатационные характеристики септика, предотвращая, тем самым проникновение сточных вод в окружающий конструкцию грунт.

Для напыления гидроизоляции потребуется специальное оборудование. Это недешевый способ, но очень эффективный

Этот вид гидроизоляции обеспечивает сцепление с поверхностью бетонных колец на молекулярном уровне. Наносить ее можно поверх старого слоя методом распыления. Главное, удалить перед этим лишнюю влагу с поверхности.

Обмазочные составы для защиты септика

По сравнению с другими технологиями гидроизоляции, преимуществом применения обмазочных материалов является то, что их можно нанести на поверхности с любой геометрией. Никаких специальных аппаратов и механизмов при этом не требуется.

Классификация водоотталкивающих материалов

Существует 4 группы обмазочных составов, отличающиеся основой, в качестве которой применяют:

К 4-й группе относят мастики, содержащие в своем составе герметики. Независимо от основы, обмазочная гидроизоляция заполняет малейшие трещины, устраняет дефекты и делает поверхность монолитной.

Некоторые марки битумно-полимерных мастик содержат летучие токсические соединения. Иногда они провоцируют расстройства нервной системы, приводят к отравлениям, следовательно, работать нужно только пользуясь средствами защиты — респиратором, перчатками, специальной робой.

Обмазочная гидроизоляция на битумной основе очень популярна, но не отличается большой долговечностью

Если подземные воды находятся на большой глубине, то усиливают изоляцию нижнего кольца септика. Если они залегают высоко, то усилению подлежит герметизация верха конструкции.

В битумно-полимерной мастике содержатся полимерные добавки и латекс, из-за наличия которых характеристики материала меняются в лучшую сторону. При нанесении ее на поверхность, создается эластичный, очень прочный слой, сохраняющий свои качества при низких температурах. Но чтобы битумно-полимерный состав работал, наносить его нужно в несколько слоев.

Стоит мастика относительно недорого, нанести ее можно самостоятельно, а если где-то появятся протечки, то слой легко восстановить.

Присутствие полимеров в составе мастики делает ее очень эффективной. Малая популярность мастик этого вида объясняется дороговизной

Кроме этого, по сравнению с другими технологиями гидроизоляции, преимуществом применения обмазочных материалов является то, что их можно нанести на поверхности с любой геометрией.

Никаких специальных аппаратов и механизмов при этом не требуется. Различают мастику с битумной основой и с добавками в виде полимеров для холодного и горячего нанесения.

Мастику для нанесения горячим методом сначала разогревают до 160 градусов С, чтобы битум перешел в пластическое состояние. После им покрывают поверхность бетонных колец. Холодные составы разбавляют растворителем, который испаряется после отвердевания изоляционного слоя.

Выделяют мастики одно- и 2-компонентные. Битум, полимер присутствует в их составе обязательно, а добавки, обеспечивающие индивидуальные свойства, бывают разными. В зависимости от второго компонента составы называют: битумно-латексными, битумно-каучуковыми, битумно-масляными, битумно-полиуретановыми.

Полиуретан и каучук делают материал особо эластичным. Покрытие хорошо растягивается, не образуя трещин. Смесь с каучуком наносят холодным способом. Она обладает антисептическими свойствами и высокой теплостойкостью.

Каучуковая мастика хорошо противостоит влиянию агрессивной среды,выдерживает гидравлический напор

Поверхность, покрытая смесью с масляными ингредиентами, не затвердевает. Она клейкая, хорошо противостоит агрессивному влиянию грунтовых вод и почвы, не растрескивается, стойко переносит как морозы до -50 градусов С, так и высокие температуры.

Правила нанесения обмазочной защиты

Гидроизоляцию наносят после заделки межкольцевых швов и мест, где трубы заходят в септик.

Сам процесс состоит из 5 последовательных этапов:

  1. Очистка поверхности от грязи, выявление дефектов, трещин и устранение их с применением герметиков или шпаклевки.
  2. Нанесение битумного праймера в качестве грунтовки. Его сначала подготавливают, следуя инструкции производителя, затем покрывают поверхность при помощи строительной кисти. Битумный праймер можно изготовить и своими руками, для чего берут бензин или отработку машинного масла, нагревают и добавляют измельченный чистый строительный битум. Помешивая, смесь продолжают нагревать до 200 градусов С, после этого грунтовка готова к применению. Наносят первый слой, а после его высыхания — второй.
  3. Оставляют все на 24 ч. За это время праймер высохнет полностью и его мелкодисперсные частицы проникнут глубоко в бетон.
  4. Наносят строительной кистью мастику, предварительно тщательно перемешав состав. Если смесь слишком густая, ее разбавляют любым органическим растворителем. После выполнения первого слоя, отводят время на его высыхание и повторяют процедуру.
  5. Проверяют качество нанесенного слоя после его высыхания. При обнаружении изъянов, обрабатывают поверхность еще раз и оставляют на 2-3 дня для высыхания.

Битумная мастика гораздо дешевле битумных материалов с полимерными добавками. Она отлично адгезирует с бетонными стенками септика, обладает хорошими водоотталкивающими характеристиками, устойчива к воздействию химии.

Плохо выносит битумная мастика минусовые температуры, покрытие приобретает хрупкость, покрывается микротрещинами. Хватит такой гидроизоляции лет на 5, максимум на 7.

Жидкий битум обладает эластичностью, хорошим сцеплением с бетонной поверхностью. Это удерживает слой от разрывов и растрескивания. Недостаток один — небольшой срок эксплуатации

Некоторые марки битумно-полимерных мастик имеют в своем составе летучие токсические соединения.

Гидроизоляция проникающая или капиллярная

Этот вид гидроизоляции является самым надежным. Материалы, после нанесения на бетонную поверхность, проникают в поры, кристаллизуются, заполняют собой все пустоты. Нитевидные кристаллы внедряются в структуру бетона, кольматируют микротрещины и становятся одним целым с его телом. Они не ухудшают воздухопроницаемость поверхности, но, уплотняя ее структуру, не пропускают воду.

Проникающая изоляция улучшает качество бетона, делает его крепким и влагоустойчивым

Кристаллогидраты не разлагаются и не вымываются из бетона, поэтому такая защита септика служит долгое время. Слой на поверхности колец только фиксирует, и какое-то время удерживает активные химические составляющие, играющие основную роль в создании качественной гидроизоляции конструкции.

Некоторые производители утверждают, что как только все химические процессы завершатся, слой можно удалить.

На продолжительность кристаллизации и глубину проникновения изоляционного материала в толщу бетона влияет степень пористости, влажности колец септика. При высоких параметрах влажности кристаллы образовываются быстрее, а при уменьшении этого показателя процесс замедляется. У обработанных таким образом бетонных поверхностей, микротрещины сами по себе затягиваются.

Применение проникающей гидроизоляции в повышении прочности бетонных колец и устойчивости к воздействию агрессивных сред является самым доступным, надежным и простым в реализации методом

Нанесению проникающей гидроизоляции предшествует тщательная обработка поверхности. Ее полностью очищают, применяя специальные химрастворы или механический метод.

Когда в итоге получится ровная поверхность, ее насыщают влагой, поливая водой из шланга под высоким напором. Активные компоненты состава для гидроизоляции проникнут на ту же глубину, что и вода.

Обработку начинают со швов. Лучше сделать это во время монтажа колец. Их укладывают на слой цементного раствора, затем обрабатывают проникающей смесью. Далее, наносят смесь на всю поверхность, в точности придерживаясь инструкции производителя, иначе гидроизоляционный слой не будет соответствовать заявленным требованиям.

Смесь готовят небольшими частями. Для смешивания ее с водой применяют электродрель, работающую на небольших оборотах и оснащенную спиралевидной насадкой. На поверхность колец состав наносят с использованием распылителя, валика или малярной кисти. Нужно не менее 2 слоев с интервалом нанесения от 1,5 до 3,5 ч.

Вторую обработку начинают, когда первый слой еще не успел высохнуть полностью. Должно получиться покрытие суммарной толщиной 1,5-2 мм. Материала уходит много — около 1 кг на 1 кв. м.

Для проникающей гидроизоляции применяют такие составы:

  1. «Лахта». Недорогая сухая смесь, изготовленная на основе цемента.
  2. «Кальматрон». В состав входит портландцемент, песок, запатентованные активные реагенты.
  3. «Гидро S». Гидроизолирующее покрытие на основе минерального сырья.
  4. «Пенетрон». Проникающая смесь, создающая барьер, препятствующий капиллярному подсосу жидкости.

Если обработать септик извне и внутри, то в итоге будете иметь долговечную герметичную конструкцию с однородной структурой.

Материалы для герметизации межкольцевых швов

Швы между железобетонными кольцами — слабое звено септика. Чаще всего первые протечки появляются здесь. По этой причине необходима их герметизация. В качестве изолятора применяют армирующее полотно, резиновые ленточные уплотнители, каучуковые прокладки с бентонитовыми гранулами, полимерцемент в сочетании с джутовой или пеньковой веревкой.

Через швы между кольцами вода начинает просачиваться в первую очередь, поэтому начинать гидроизоляцию следует с их заделки

В первом и втором случаях изоляция получается эффективной, но стоит дорого, а армирующее полотно нужно еще и облучать ультрафиолетом. Каучуковые прокладки дешевле, они заполняют щели, создавая пластичную прослойку. Подбирают их, ориентируясь на толщину стенок бетонных колец.

Фирмы-производители, выпускающие проникающую гидроизоляцию, производят вспомогательные смеси. Ими заделывают не только швы между кольцами, но и герметизировать вводы труб, ремонтировать широкие трещины. В их состав также входит высококачественный цемент, кварцевый песок самой мелкой фракции, химически активные добавки. Они отличаются превосходной адгезией к бетону.

Чтобы заделать шов или трещину, вдоль них болгаркой и перфоратором проделывают штробу на глубину 2,5-3 см и на такую же ширину. Очищают ее от пыли, мелких частиц, смачивают водой, наносят грунтовку. Когда грунтовочный состав подсохнет, заполняют штробу вспомогательным составом. После шов и часть поверхности вокруг него обрабатывают основной гидроизолирующей смесью.

В числе дополнительных материалов есть группа, предназначенная для устранения напорной течи. Они отличаются быстрым схватыванием с одновременным расширением. Вокруг протечки просто расчищают поверхность, затем перфоратором делают выборку, напоминающую по форме «ласточкин хвост».

Из смеси формируют пробку, размерами, чуть превышающими габариты выборки, с усилием вдавливают в место протечки, и до полного схватывания удерживают.

Течь — нередкое явление в септике, поэтому всегда нужно иметь под рукой средство для ее устранения

Когда вода перестает вытекать, полость грунтуют основным составом, полностью заполняют дополнительным раствором, дают подсохнуть, увлажняют. Далее, наносят 2-слойное покрытие, используя основную гидроизолирующую смесь. При соблюдении технологии, вероятность повторного появления течи равняется 0.

К популярным вспомогательным составам относятся:

  1. «Ватерплаг». Гидропломба применяется для устранения слабой течи. Схватывается в течение 3 мин.
  2. «Пенеплаг». Быстросхватывающаяся смесь останавливает самую интенсивную течь за 40 сек.
  3. AQUAFIX. Гидропробка, застывающая под воздействием влаги за короткое время, поэтому хорошо подходит в случае, когда нужно устранить течь.
  4. «Пенекрит». Применяют для заделки стыков, мест вхождения труб в септик.
  5. MEGACRET-40 — ремонтный состав на основе цемента с включением полимеров. Подходит как для герметизации межкольцевых швов, так и для заделки трещин. Обладает отличной сцепляемостью с бетонной поверхностью, наносится легко, не усаживается.

Все производители заявляют, что их смеси имеют уникальный запатентованный состав. На деле их характеристики, как и способы создания защитного слоя, примерно одинаковы. На конечный результат влияет то, настолько качественно подготовлена поверхность и гидроизолирующий состав.

Вместо вступления

Колодец – непременный атрибут загородного, сельского, дачного участка. По своему назначению колодцы бывают трех типов:

  1. Колодцы для получения питьевой воды. Со временем стенки колодца постепенно теряют гидроизоляционные свойства и в чистую воду попадают частицы почвы и глины, продукты сельскохозяйственной и иной деятельности, грунтовые соли и многое другое. Вот почему для колодцев данного типа необходима очень качественная внешняя гидроизоляция.
  2. Канализационный колодец или септик. В этом случае гидрозащита должна работать по другому – препятствовать загрязнению окружающего колодец грунт.
  3. Технологический (сухой) колодец для обслуживания системы водоснабжения и водоотведения. Можно сказать, что это своего рода технические помещения, в которых располагаются различные системы, например, водоснабжения. В таких колодцах влаги быть не должно и качественная гидроизоляция должна быть как внутри так и снаружи.

Каждый из трех видов колодцев должен иметь полностью герметичные стенки, чтобы внешняя влага их верхних почвенных слоев не попадала внутрь, или наоборот – из септика не просачивались загрязненные воды в грунт. Для этого обязательно надо выполнить такие мероприятия как гидроизоляция колодца, особенно, если он построен из бетонных колец. Дело в том, что в зависимости от количества колец, в колодце будет столько же круговых швов, через которые и будет происходить водообмен.

При несоблюдении этих требований последствия могут быть весьма неприятными – от отравлений некачественной водой до загрязнения водонесущих уровней, окрестных водоемов или выхода из строя оборудования для водоснабжения.

Гидроизоляция для питьевого колодца исключает самые эффективные материалы, например, битумно-полимерные мастики, так как они придают воде неприятный привкус и потенциально опасны для здоровья.

Если на Вашем участке планируется расположить и септик, и питьевой колодец, то учтите, что расстояние от колодца до септика должно быть минимум 15 метров. Самое главное, чтобы септик располагался ниже колодца по рельефу местности.

Наружная гидроизоляция колодца

Герметизация стен колодцев снаружи производится одинаково для всех типов. Внешняя гидроизоляция колодца выполняется до верхней кромки колодца.

Работы по подготовке можно выполнять при температуре воздуха не ниже + 5 градусов.

Удобнее всего осуществлять монтаж гидроизоляции колодца снаружи еще на этапе строительства. В противном случае придется проводить значительный объем земляных работ и полностью отрыть стенки колодца.

Подготовка поверхности

Также выкапывать колодец может понадобиться при выполнении ремонтных работ. Глубина удаления грунта должна быть не менее 3-4 метров.

Действующий колодец необходимо первоначально осушить. Осушение стен колодца – осуществляется до тех пор, пока не исчезнут темные пятна на бетоне. В дождливую погоду колодец надо защитить от осадков.

Рыхлый бетон следует удалить при помощи отбойника. Внешняя поверхность тщательно очищается: удаляется грязь, поросший мох, отложения соли и прочее. Если при очистке поверхности оголились металлические части, то их необходимо тщательно обработать – удалить ржавчину и покрыть антикоррозийным раствором.

Вокруг мест, где есть швы и трещины, на расстоянии до 2 см надо сделать углубление в бетоне на глубину около 2,5 см. Это увеличит площадь соприкосновения бетонной поверхности с герметиком.

Гидроизоляция битумными материалами

Для наружной гидроизоляции колодца чаще всего используют рулонные битумные материалы и битумные мастики.

  1. Первоначально подготовленная поверхность покрывается грунтовкой для обеспечения хорошей адгезии. Для колодцев с питьевой водой надо использовать готовый безопасный состав (например, грунтовочный состав типа «Betokontakt»). Для технологических и канализационных сооружений можно применить состав из 1-й части битума и 3 частей бензина.
  2. Если вы хотите сделать очень качественную гидроизоляцию, то дополнительно швы можно проклеить специальной бентонито-каучуковой лентой или лентой CeresitCL 152.
  3. После высыхания грунтовки начинают ремонт бетонных колец: заделываются трещины, сколы и выбоины – поверхность должна получиться максимально ровной. Для заполнения пустот повреждения бетонных колец пригодится цементный раствор или цементно-песчаный состав с добавлением клея ПВА в пропорции 5 к 1.
  4. После высыхания цемента поверхность еще раз грунтуется.
  5. Следующим этапом будет непосредственно монтаж гидроизоляции. Для этого стенки колодца обмазываются гудронной мастикой, так как битумная имеет свойство растрескиваться.
  6. Затем наклеивается рулонная гидроизоляция в 3-и слоя, не меньше.
  7. Далее все швы и стыки изолирующего материала обрабатываются мастикой и засыпается грунт вокруг. После его проседания обязательно делается отмостка вокруг бетонного колодца.

Эту работу необходимо выполнять с защитой дыхательных путей, а потом хорошо проветрить колодец.

Применение проникающей гидроизоляции

Альтернатива битумным материалам является гидроизоляция глубокого проникновения. Это может быть «Пенетрон» или более дешевый состав «Элакор-ПУ Грунт-2К/50». В грунтовании в этом случае нет необходимости. При этом стенки надо хорошо увлажнить и нанести состав. После окончания нанесения гидроизоляции глубокого проникновения необходимо всю поверхность еще раз промазать гидроизоляционным материалом и оставить на 3 суток, периодически увлажняя – по инструкции.

При использовании проникающей гидроизоляции очень важно строго следовать инструкциям производителя. Разные гидроизоляционные составы имеют свои особенности и наносятся по-разному.

Обустройство глиняного замка

Гидроизоляция колодца – мероприятие комплексное, поэтому также не лишним будет вокруг колодца устроить так называемый глиняный замок. Суть его в том, что по периметру внешних бетонных стен укладывается глина. Назначение глиняного замка заключается в защите шахты колодца от проникновения поверхностных и сточных вод.

Глиняный замок не понадобится, если после плодородного слоя почвы находится камень, песок, торф. В таком случае требуется отвод только дождевых и талых вод, что в свою очередь предотвращает попадание поверхностных вод прямо в накопительную часть колодца.

Специалисты рекомендуют делать глиняный замок в конце мая. После того, как грунт около стенок колодца усядет и немного просохнет можно переходить к завершительному этапу возведения колодца.

Глиняный замок выполняется до уровня чуть выше уровня земли. Сверху вокруг колодца можно уложить плитку или щебень.

Видео №1. Обустройство глиняного замка

Работы по обустройству глиняного замка следует выполнять в сухую теплую погоду. Грунт при этом чаще всего используют тот, который остался во время строительства. Отбирать глину надо очень тщательно: не должно быть камней, а также песка.

Первоначально убирается верхний плодородный слой не более 1-2 м вокруг колодца. Утрамбовка осуществляется в несколько последовательных этапов. Каждый этап заключается в создании тонкого глиняного слоя с небольшим уклоном по отношению к стенкам колодца. Глина смачивается и сильно трамбуется в небольшой шар, который помещается в ладони. Так шар за шаром глина укладывается вдоль стенок и сильно прижимается. Такая глина не подпускает воду к стенкам, а заставляет ее стекать в стороны.Чтобы укладка глины осуществлялась с максимальным эффектом, следует выдерживать толщину каждого слоя в 12-15 см. Начальные слои глины необходимо утрамбовать очень хорошо. Размеры глиняного замка должны быть в диапазоне от 2 до 3 метров от стенок колодца.

Бетонная отмостка

Если Вы поспешите забетонировать площадку вокруг колода, не дождавшись усадки грунта, то через 2-3 года вода в колодце во время половодья и после каждого дождя будет мутной. Ваш колодец превратится в дренажный колодец. Если у колодца нарушен глиняный замок, то через несколько лет пить из такого колодца будет просто опасно.

Категорически запрещается делать бетонную отмостку, не построив капитального глиняного замка!

Видео №2. Внутренняя гидроизоляция колодца

Внутренняя гидроизоляция колодца

Внутрення изоляция выполняется после постройки колодца и устройства дна. Если нужно герметизировать изнутри старый колодец, то воду надо откачать, а бетонные стены хорошо просушить, так как большинство материалов для изоляции надо наносить на сухие поверхности.

Выполнить работы можно с применением следующих гидроизоляционных составов:

  • специальная цементная шпаклевка;
  • расплавленный битум или битумно-бензиновый состав;
  • цементно-полимерная смесь;
  • битумно-полимерный состав;
  • полимерная гидроизоляция.

Первые два способы самые дешевые, но их можно применять только для канализационных бетонных колодцев. Составы с битумом ни к коем случае не должны соприкасаться с питьевой водой.

Если во время подготовки стен к изоляции изнутри наблюдаются протечки наружных вод – воспользуйтесь так называемой гидропробкой – цементным составом мгновенного застывания AQUAFIX или «Пенеплаг». Это позволит выполнить все необходимые операции по гидроизоляции колодца качественно.

AQUAFIX – быстросхватывающийся гидравлический раствор для моментальной остановки течи воды, который имеет расход около 1,6 кг/л.

Рисунок №9. Гидропробка AQUAFIX

«Пенеплаг» – cухая строительная смесь, которая состоит из специального цемента, кварцевого песка определенной гранулометрии и запатентованных активных химических добавок. «Пенеплаг» используется для мгновенной ликвидации напорных течей в конструкциях, выполненных из бетона, кирпича, натурального камня и имеет расход около 1,9 кг/л.

Технология выполнения работ

Подготовительные работы в общем и целом сходны с работами при внешней гидроизоляции колодца: колодец необходимо осушить и поддерживать в сухом состоянии на протяжении всего периода ремонтных работ, очистить и подготовить поверхность.

Стыки, щели и трещины необходимо аккуратно раздолбить на небольшую глубину до 20-25 мм и хорошо прочистить металлической щеткой с жестким ворсом.

Все выбоины необходимо заделать с помощью цементно-полимерной смеси и дождаться полного высыхания раствора, после чего перейти к заключительному этапу работ. В конце необходимо покрыть поверхность колодца обмазочной гидроизоляцией в два слоя. Следуйте рекомендациям в инструкции к материалу. Наши специалисты рекомендуют воспользоваться специальным составом AQUAMAT-ELASTIC от компании ISOMAT.

Обзор материалов

Цементная смесь – в продаже есть готовые сухие смеси, которые нужно только развести водой по инструкции и в несколько заходов нанести так, чтобы получился слой около 0,7 см. Высыхать состав должен несколько дней, поэтому поверхность надо несколько раз в день увлажнить, а сам колодец закрыть крышкой. Срок службы такой изоляции не превышает 15 лет. Например, такие смеси изготавливает фирма-производитель LITOKOL.

Битумно-бензиновая покраска – состав готовится их компонентов в равных количествах. Наносить его надо в три слоя с перерывом в 12 часов. Соблюдать правила техники безопасности. Этот вариант, как и битумно-полимерные смеси, допустим для применения только в канализационных колодцах. Срок службы небольшой – 5-10 лет. Наплавляемая рулонная изоляция может исправно служить до 30 лет.

Цементно-полимерные смеси – это самый доступный из современных эффективных гидроизоляционных материалов. Лучшей на сегодня является система ISOMAT. В нее входит уже названная гидропробка AQUAFIX, ремонтный модифицированный состав MEGACRET-40 для заделки трещин и замазки швов и финишная двух компонентная эластичная смесь из цемента и полимерных материалов, которую надо нанести способом обмазки слоем до 0,3 см. Этот состав полностью инертный, экологически безопасный, никак не влияет на качество воды.

Такой же качественный результат можно получить с применением недорогой безусадочной обмазки «Пенекрит» или «Пенетрон Адмикс». Ее наносят в 3 слоя шпателем. Срок службы цементно-полимерной гидроизоляции около 40-50 лет.

Более дорогой вариант – двухкомпонентный состав CeresitCR 166, обладающий повышенной эластичностью. Его наносить следует в два слоя, на первый доя застывания надо уложить армировочную стеклосетку. Срок службы этой гидроизоляции превышает 60 лет.

Полимерные гидроизоляционные смеси – это самый дорогостоящий, но и самый эффективный способ, так как полимерные мембраны, которые устанавливаются на специальные мастики, очень эластичные.

Гидроизоляция стыков колец

Для строительства колодцев обычно используют кольца с замками. Замком называют паз на кольце сверху и снизу. Когда кольца опускают в колодец, то они встают друг на друга что называется «паз в паз», получается своего рода «замок», благодаря которому, шахту проще выровнять по вертикали, а кольцам сложнее сместиться в сторону. Преимуществом колец с замком является и то, что обеспечивается прочное и герметичное соединение колец и отпадает необходимость дополнительно заделывать стыки между кольцами. Однако, не лишним будет замазать стык цементным раствором.

Начинать работы надо с изоляции днища, после установка гребневой плиты и первого кольца. На дно колодца устанавливается специальная плита с гребнем, которая нужна для правильной центровки первого кольца.

Гидроизоляция стыков бетонных колец колодца производится внутри и снаружи. Между кольцами (а также между первым кольцом и дном) надо обязательно установить прокладочный шнур («Гидроизол М» или бентонито-каучуковый «Барьер»).

Внутри стыки можно гидроизолировать с помощью той же самой обмазочной гидроизоляции AQUAMAT-ELASTIC от компании ISOMAT, а снаружи с помощью обмазочной гидроизоляции на битумной или резиновой основе, а также рулонной гидроизоляции, например, подойдет самый обычный рубероид.

Видео №4. Правила возведения колодца

Прочитав данную статью можно сделать очевидный вывод – гидроизоляция колодца дело очень не простое, которое лучше всего доверит грамотным и надежным специалистом, а не выполнять своими руками.

Без качественной гидроизоляции бетонных колец сооружения из них малопригодны на роль источника питьевой воды. Только организация защитного слоя поможет предотвратить попадание внутрь колодца органики, песка грунтовых вод, а также значительно продлить срок службы и предотвратить разрушение внутренней арматуры железобетонной конструкции.

Окраска фундамента – преимущества и недостатки

Покраска фундамента дома своими руками в наши дни доступна для каждого как по стоимости, та и по доступности основных расходных материалов и инструментов. Каждая строительная база предлагает широкий выбор средств для защиты и отделки основания дома. Многие владельцы интересуются, как и чем можно покрасить бетонный фундамент дома снаружи своими руками. Об этом более подробно расскажем ниже.

Несмотря на доступность и распространенность данного варианта отделки, имеет он как положительные, так и отрицательные стороны. Среди наиболее значимых плюсов можно выделить следующие:

  1. Экономичность, которая заключается как в выборе материалов, лежащих в низкой ценовой категории, так и в возможности самостоятельного выполнения всех работ на подготовительном и основном этапах.
  2. Быстрота – покрасить бетонный фундамент дома самостоятельно можно за один-два дня, особенно, если основание еще не подверглось сильному атмосферному воздействию.
  3. Декоративность – огромный выбор цветовых решений для красок, предназначенных для нанесения на бетонные поверхности, позволяет придать строению гармоничный вид, а также менять его по своему желанию с любой периодичностью.
  4. Экологичность обеспечит краска для фундамента дома, которая после нанесения образует паропроницаемую пленку, что позволяет бетону «дышать», удаляя скопившуюся во внутренних помещениях влагу в атмосферу.

Любой материал обладает как положительными, таки отрицательными свойствами. Некоторая краска для цоколя фундамента по бетону имеет высокую стоимость, что приводит к значительному увеличению общего бюджета отделочных работ. Другие виды красителей, напротив, сравнительно дешевы, но обладают слабой стойкостью к ультрафиолету, что приводит к их быстрому выцветанию и необходимости повторного нанесения.

Гидроизоляция септика из бетонных колец

Кроме этого их отличает хорошая адгезия ко многим строительным поверхностям, а также хорошая паропроницаемость.

Прежде, чем покрасить фундамент из бетона акриловой краской не забудьте обработать поверхность акриловым грунтом.

Полиуретановые краски для цоколя

Еще один материал, отличающийся отсутствием вредных для организма испарений – краски на основе полиуретанов. В отличие от предшествующего варианта, данный после высыхания образует достаточно прочную пленку, стойкую даже к воздействию некоторых химически активных веществ. Это особенно актуально для отделки фундаментов городских домов.

Полиуретановая краска

Покрытие цоколя дома полиуретановыми красителями позволит получить защиту на длительный период времени как от атмосферного воздействия, так и от ультрафиолета, а также механического воздействия. При резких изменениях температурного режима данная отделка также сохранит свою целостность.

Покраска цоколя эмалью

Широко распространенным и недорогим вариантом является покраска фундамента дома масляными эмалями, изготовленными на основе растительных олиф. Данный вариант можно рекомендовать в том случае, когда, например, актуален вопрос, чем покрасить бетонный цоколь фундамента дома в черный цвет. Другие виды красителей не позволят получить насыщенные темные оттенки.

Масляные красители рекомендуется наносить не менее чем в 2-3 слоя с промежуточной сушкой каждого в течение суток. Обязательным условием является и использование средств защиты для органов дыхания, так как испарения в большой концентрации могут привести к отравлениям.

Некачественные и недорогие аналоги не отличаются стойкостью к ультрафиолету, что может потребовать частого восстановления покрытия.

Технология окрашивания цоколя дома

Для тех, кто уверено владеет основными малярными инструментами, процесс покраски цоколя дома не должен вызвать каких-либо затруднений. Для работы могут потребоваться следующие инструменты:

  • лопата штыковая;
  • металлическая или пластиковая щетка с жестким ворсом;
  • кисти;
  • валики;
  • электрический краскопульт;
  • шпатель.

Последовательность выполнения отделки цоколя выглядит следующим образом:

  1. проверьте качество основания дома. В случае покраски нового фундамента убедитесь в том, что бетон полностью высох – некоторые виды красителей не рекомендуется наносить на влажное основание. При отделке старого цоколя перед тем, как покрасить фундамент дома под камень или другую текстуру тщательно очистите отстающие места и заполните их новым раствором, затерев теркой. При необходимости удалите от подошвы основания строения часть грунта и очистите поверхность.
  2. обязательно нанесите на всю поверхность цоколя грунтовку, соответствующую по составу используемому красителю.

    Для удобства работы с большими площадями рекомендуем использовать малярный валик или краскопульт. Для лучшего результата, прежде чем покрасить фундамент дома лучше нанести несколько слоев грунтовки с промежуточной сушкой.

  3. по подготовленной таким образом поверхности можно выполнять окрашивание тем или иным видом краски для цоколя. В сложных рельефных местах удобно наносить ее кистями различной ширины, на ровных плоских поверхностях – валиком или распылителем. Также, как и при грунтовании наилучшего результата можно добиться двух- трехслойным нанесением красящего состава.

Процесс покраски цоколя

Следует отметить, что описанные выше материалы и технологический процесс могут успешно применяться не только для отделки цоколя дома. Нередко пользователей интересуют проблема, чем покрасить бетонный фундамент забора, кольца колодца и другие бетонные конструкции и сооружения. Для решения данных задач вопросы, поднятые в этой статье, будут также актуальны.

Таким образом, мы не только рассмотрели варианты, какой краской покрасить фундамент дома, но и подробно разобрали основные этапы выполнения данного вида отделочных и защитных работ на бетонных конструкциях различного назначения. Многие опытные строители рекомендуют обывателям особое внимание при выборе того или иного вида цокольных красок обращать не на стоимостный аспект, а на комплекс их положительных качеств. Советуем прислушаться к их словам.

Метки: Цоколь

Широко распространённые в нашей стране колодцы из железобетонных колец имеют один существенный недостаток. Отсутствие жёсткого сцепления между соседними элементами конструкции, неровные края и склонность бетона к растрескиванию выливаются в серьёзную проблему – проникновение в колодезный ствол грунтовых вод, так называемой верховодки. Чтобы предотвратить загрязнение источника, необходимо не только правильно герметизировать швы между кольцами, но и провести ревизию и ремонт дефектных участков.

Причины протечек

Технология строительства колодцев с шахтами из модульных железобетонных конструкций предполагает монтаж колец на песчано-цементный раствор. Заполняя все неровности стыка между верхним и нижним кольцом, строительная смесь должна создавать надёжный барьер на пути талой и грунтовой воды.

Вопреки расхожему мнению, герметизация строительным раствором из песка и цемента нужна также и для колодезных модулей с замковым соединением. Наличие последнего предотвращает смещение колец, однако не защищает стык от протекания.

Говоря о протечках между колодезными кольцами, чаще всего вспоминают об ухудшении качества питьевой воды, совершенно забывая про опасность постепенного разрушения колодезной шахты

Надо отметить, что столь примитивная гидроизоляция даёт положительный результат – шахта питьевого источника остаётся сухой. Тем не менее, отсутствие протечек в первые годы эксплуатации не является гарантией того, что эта идиллия будет продолжаться вечно.

Как правило, даже на устойчивых грунтах через 4-5 лет поверхность бетонного ствола покрывается мокрыми пятнами, которые в скором времени превращаются в грязные потёки и ручьи. Не следует винить себя или строителей в том, что работа была сделана неправильно. Чаще всего нарушение герметичности происходит по совершенно иным причинам:

  1. Простой строительный раствор не предназначен для эксплуатации в столь тяжёлых условиях. Постоянная влажность, перепады температур и воздействие растворённых в воде солей способствуют его растрескиванию и разрушению.
  2. Если колодец выкопан на участке с выраженными сезонными подвижками грунта, то его ствол подвергается регулярным механическим воздействиям. В итоге можно наблюдать не только трещины на стыках, но и взаимное смещение бетонных колец в горизонтальной плоскости.
  3. В северных регионах верхние кольца подвергаются воздействию сил морозного пучения. Из-за этого они могут не только сдвигаться по горизонтали, но и перемещаться вверх-вниз.
  4. Форс-мажорные обстоятельства, выраженные в смещении или проседании колец из-за появления плывуна.
  5. Некачественные материалы – в кольцах, сделанных с нарушением технологии, со временем могут появляться различные дефекты – сквозные трещины, выкрошенные участки и т. д.

О гидроизоляции колодца следует позаботиться еще на этапе его строительства — в дальнейшем это сбережёт немало времени и сил

Если же колодец сооружают с одновременной укладкой колец, то очень часто не выполняют даже простую герметизацию строительным раствором. И в этом и в других случаях понадобится проводить комплекс мероприятий по надёжной гидроизоляции стыков.

Способы заделки швов в колодце из сборных бетонных модулей

Для заделки стыков между бетонными кольцами можно воспользоваться одним из перечисленных ниже способов:

  • оштукатуривание;
  • заделка рулонной гидроизоляцией;
  • нанесение битумной мастики;
  • заполнение щелей уплотнителями;
  • применение полимерных вставок.

Выбор конкретного метода герметизации зависит от того, с каким колодцем предстоит иметь дело – строящимся или эксплуатируемым. Кроме того, придётся учитывать технологию строительства, особенности грунта, глубину источника питьевой воды и другие факторы.

Следует заметить, что самые лучшие результаты дает комбинация нескольких способов гидроизоляции – только в этом случае можно рассчитывать на стопроцентный успех.

Заделка оштукатуриванием

Применение специальных штукатурных смесей является, пожалуй, самым распространённым методом гидроизоляции. Популярность заделки стыков при помощи штукатурки объясняется как простотой и доступностью, так и возможностью проводить работу изнутри и снаружи колодца. Герметизацию выполняют при помощи шпателей, которыми строительный раствор вдавливают в щели и трещины. Штукатурку наносят до тех пор, пока раствор полностью заполнит щель, после чего жидкую смесь разравнивают по поверхности стыка.

Заделка стыков штукатуркой является одним из самых простых и доступных способов герметизации, что делает этот способ очень популярным у домашних мастеров

В использовании обычного песчано-цементного раствора мало смысла – очень велика вероятность того, что со временем он растрескается и шов даст течь. Лучше всего не экономить и использовать специальные составы, именуемые гидропломбами.

Получить дополнительную информацию о применении гидропломб для герметизации стыков колодезных колец можно здесь: https://aqua-rmnt.com/vodosnab/kolod-skvaj/gidroplomba-dlya-kolodca.html

Производители выпускают гидропломбы «на все случаи жизни» — при необходимости можно найти даже такой состав, который сможет мгновенно остановить течь с давлением до 7 атмосфер

Изготовленные на основе алюминиевого цемента, мелкофракционного песка и химически активных добавок, гидроустойчивые смеси имеют сниженное время схватывания и вдобавок обладают такими необходимыми свойствами, как морозоустойчивость, прочность и пластичность. С их помощью можно не только заделать сухой стык между кольцами, но и устранить протечки под давлением.

Предотвращая вопрос о конкретных марках гидропломб, для общих случаев можно порекомендовать такие материалы, как Penetron и Penecrete. Если же в срочном порядке предстоит устранять напорную течь, то выбирают Waterplug, Puder-Ex или Peneplug – они имеют минимальное время затвердевания и высокую адгезионную способность во влажной среде.

Гидропломба является высокотехнологичным быстротвердеющим составом, поэтому при её приготовлении следует строго соблюдать рекомендации производителя

Применение рулонной гидроизоляции

Как правило, наиболее сильному воздействию грунтовых вод подвергается участок колодезной шахты на глубине до 3 метров от поверхности. В этом случае место стыков можно защитить при помощи рубероида или другой рулонной гидроизоляции. Для этого вокруг колодца копают ров шириной около метра и на верхние кольца наплавляют или наклеивают слой гидроизоляции.

Внешняя гидроизоляция должна быть наплавляемой или установленной на слой клея — простым оборачиванием полиэтиленовой плёнкой здесь не обойтись

Для дополнительной защиты колодца от дождевой или талой воды котлован можно заполнить глиной. После тщательного уплотнения она будет выполнять роль гидравлического замка, препятствуя проникновению влаги к колодезному стволу.

Кроме рулонных материалов в продаже можно найти специальные герметизирующие полосы. В отличие от рубероида, их можно использовать для локализации трещин с внутренней стороны.

Самоклеящиеся герметизирующие полосы имеют высокую адгезию к бетонной поверхности и могут использоваться для гидроизоляции швов как снаружи, так и внутри колодцев

Использование битумной мастики

Для гидроизоляции жидким битумом кольца откапывают на необходимую высоту и тщательно очищают от грязи. После этого широкой кистью наносят растворенную в бензине смолу (гудрон). Поскольку тонкой плёнки битума для качественной гидроизоляции будет недостаточно, понадобится не менее трёх слоёв. Для лучшего схватывания с бетонной поверхностью, первую проходку делают смесью в пропорции 1 ч смолы к 4 ч бензина, а две других – в соотношении компонентов один к одному.

Для герметизации колодца снаружи можно использовать как готовую резино-битумную мастику, так и сделанный своими руками гудрон

Следует отметить, что рулонную гидроизоляцию, как, собственно, и гудрон, невозможно отнести к экологичным материалам. По этой причине поверхность стыков с двух сторон предварительно защищают слоем влагостойкой штукатурки – она послужит дополнительной гарантией того, что в колодец не попадут опасные для здоровья вещества.

Перед тем как начать обмазку внешней части битумным составом, швы следует оштукатурить

Герметизирующие вставки

Бывают ситуации, когда железобетонные кольца изношены настолько, что их ремонт, как, впрочем, и герметизация стыков, не приносит желаемых результатов. В этом случае можно воспользоваться наиболее действенным способом – установить внутрь ствола пластиковые вкладыши.

При помощи пластикового вкладыша можно отремонтировать самый безнадёжный колодец

Такие вставки производятся из высокопрочных полимеров и в зависимости от диаметра имеют толщину стенки от 5 до 8 мм. На их внешней поверхности находится оребрение, благодаря которому цилиндрические вкладыши напоминают огромную гофротрубу.

Наружные спиральные кольца полимерных играют очень важную роль. Они позволяют увеличить жёсткость конструкции и дают возможность соединять пластиковые модули практически без зазоров – подобным способом можно получить цилиндрическую трубу любой высоты.

Герметизация колодца полимерной вставкой является сложным и дорогостоящим мероприятием, поэтому эту работу лучше доверить профессионалам

Промышленностью освоен выпуск герметизирующих вставок для бетонных колец любого диаметра, поэтому подобрать пластиковый цилиндр в колодец не составит труда.

Вкладыши можно было бы назвать идеальным вариантом, если бы не одно но – этот вариант является самым дорогостоящим из всех рассмотренных.

Размеры полимерных вкладышей соответствуют внутренним габаритам стандартных железобетонных колец

Есть ли народная альтернатива дорогостоящим современным материалам

Если требуются безотлагательные меры по устранению течи, а приведённые выше методы кажутся слишком трудоёмкими или дорогостоящими, то щели между кольцами можно попросту законопатить. Для заделки подходят как специальные резиновые или фибро-каучуковые полосы, так и пропитанные фиброрезиной льняное волокно, пеньковая или джутовая верёвка. Такие материалы не являются дефицитом – их легко можно найти в торговых точках, реализующих товары для гидроизоляции бассейнов. Герметизация уплотняющими вставками позволяет устранить щели шириной до сантиметра и является не более чем временной мерой. Будьте готовы к тому, что со временем стыки надо будет герметизировать более долговечными материалами.

При помощи подручных уплотняющих материалов можно не только быстро устранить течь, но и сэкономить дорогостоящий пломбировочный состав при герметизации широких швов

Конечно, в домашних условиях создать полноценную замену гидропломбам не удастся. Тем не менее, народные умельцы нашли выход из ситуации, добавляя в строительный раствор жидкое стекло. Поскольку подобный состав застывает меньше чем за минуту, то сначала в пропорции 1:1 смешивают песок с цементом. Одну часть щелочного раствора добавляют непосредственно перед нанесением герметизирующего состава на стык или трещину.

Видео: герметизация колодца самодельной гидропломбой

Особенности герметизации колодцев изнутри

Гидроизоляцию колодезного столба с внутренней стороны можно выполнить как при помощи тампонажных составов и материалов, так и воспользовавшись пластиковыми вставками. В последнем случае работу лучше поручить специалистам, а вот заделку швов штукатуркой вполне можно провести своими силами.

Первое, о чем следует позаботиться – это сооружение удобного и безопасного рабочего места.

Не думайте, что использование в работе верёвочной лестницы является практичным и удобным вариантом – своё мнение вы поменяете уже на пятой минуте её использования. Чаще всего в этих целях используют небольшой щит, подвешенный на прочных канатах или стальных тросах. Такую «люльку» крепят к уложенной на оголовок колодца деревянной балке или швеллеру, а для её опускания используют мощную лебёдку. Как вы уже успели понять, без помощников обойтись не удастся. Кроме того, следует позаботиться о надёжной страховке – в её качестве можно использовать прочный канат, плотно обвязанный вокруг пояса и прикреплённый к опорной поперечине.

Гидроизоляцию верхних колец можно выполнить при помощи обычной лестницы, прикреплённой к оголовку колодца

При ремонте эксплуатируемого колодца следует откачать из него воду. Это позволит очистить дно от ила и при необходимости восстановить фильтрующий слой. Кроме этого, с внутренней поверхности ствола надо убрать многолетние наслоения грязи и плесени. Лучшего инструмента, чем мойка высокого давления, для этих целей не существует. После полной очистки бетонной поверхности вы сможете увидеть картину разрушений в деталях и принять решение о способах их устранения.

Легко и быстро очистить внутреннюю поверхность бетонных колец можно при помощи мойки высокого давления

Заделка стыков и трещин

Для очистки проблемных мест и швов между кольцами используют металлическую щётку. Кроме всего прочего, она поможет получить шероховатое основание для улучшения адгезии с герметизирующим составом. После этого бетон смачивают водой и приступают к нанесению штукатурки. Трудностей здесь нет — рабочую смесь с силой вдавливают в стыки и растирают по поверхности.

Совершенно неважно, как будут заполняться трещины — шпателем или рукой. Главное, чтобы герметизирующий состав проник в щель как можно глубже

Сложность могут вызвать разве что мелкие трещины – затолкать раствор в узкие, нитевидные щели невозможно, а размазывание гидропломбы по поверхности особых результатов не даст. В этом случае трещину расширяют при помощи молотка и небольшого долота, стараясь получить щель с формой ласточкиного хвоста в сечении.

При заделке широких трещин и сквозных отверстий требуется много рабочего раствора, поэтому в целях экономии дорогостоящих покупных составов, можно немного схитрить. Для этого основную часть пломбы делают из густого песчано-цементного раствора или волокнисто-резинового тампонажа, заполняя заводской гидроизоляцией лишь внешнюю часть «заплаты» на глубину 1-2 см.

Больше всего сдвигу подвержены нижние и верхние кольца колодезного ствола

Что делать при смещении колец

Если сдвиг бетонных модулей колодезного ствола не превышает 1/3 толщины колец, то гидроизоляцию выполняют по приведённой выше методике. При значительном смещении ствол откапывают до уровня повреждённого участка и разбирают на составные части.

Возвращая снятые звенья обратно, их необходимо укладывать на слой цементного раствора и одновременно выравнивать по нижнему кольцу.

После этого швы изнутри и снаружи заделывают специальным составом. К вопросу о том, как предотвратить возможное смещение колец в дальнейшем, мы ещё вернёмся.

Пошаговая инструкция по заделке стыков и герметизации колодезной шахты

Прежде чем приступать к герметизации колодца, следует подготовить такие инструменты:

  • ёмкости для смешивания рабочих растворов;
  • щётку по металлу;
  • скребки для очищения поверхности или мойку высокого давления;
  • шпатели;
  • перфоратор или ударную дрель;
  • широкую малярную кисть с жёсткой щетиной;
  • молоток;
  • тонкое долото.

Для ремонта колодца понадобятся самые простые инструменты, которые есть у любого хозяина

Работу следует выполнять последовательно – так вы не упустите ни одной детали. В каждом конкретном случае требуется принимать индивидуальные решения, поэтому общего алгоритма не существует. Тем не менее, представляем вашему вниманию максимально полную инструкцию по заделке колодезных швов. Мы постарались рассмотреть в ней самые важные моменты, чтобы вы имели полное представление о характере и порядке проведения ремонтных мероприятий.

  1. Подготовительный этап. С действующего колодца снимают все функциональные и декоративные элементы, полностью обнажая оголовок. При необходимости колодезный ствол откапывают до третьего или четвёртого кольца, а воду откачивают при помощи электрического насоса. После этого устанавливают подъёмное оборудование и рабочую площадку.
  2. При помощи друзей или родственников опускаются в колодец. Воспользовавшись щётками, скребками и мойкой высокого давления, очищают поверхность ствола. Делать это лучше всего, продвигаясь сверху вниз. Одновременно тщательно осматривают каждое кольцо, оценивая фронт предстоящих работ и возможные затраты материала (не забываем о том, что «срок жизни» заводских гидропломб измеряется минутами).
  3. Опустившись на дно, не спешите очищать его от ила. Во-первых, при ремонтных работах донная часть так или иначе будет загрязняться мусором и падающим раствором, а во-вторых, это даст дополнительный приток воды.
  4. Очистив поверхность, приступают к герметизации стыка, который находится выше зеркала воды. Кольца, которые установлены ниже, герметизировать нет смысла — эта часть колодца находится в водоносном слое. Заделку выполняют участками по 10-20 см, причем вертикальные трещины следует штукатурить снизу вверх.

    Заделка сухих трещин, как и тех, из которых вода поступает незначительными порциями, не вызывает трудностей. Сложности возникают с повреждениями, из которых струя бьёт под напором – герметизирующий состав тут же вымывается. В этом случае на расстоянии 25 см ниже места протечки выполняют 1-2 сверления диаметром 20-25 мм – они послужат для перенаправления потока. После того как основная трещина будет заделана, отверстия закупоривают деревянными колышками или прорезиненной паклей и герметизируют толстым слоем пломбирующего раствора.

  5. Для защиты внутренней поверхности колец от грибков и плесени, бетонную поверхность всплошную покрывают антисептиком. Навскидку можно назвать достаточно неплохие средства Нортекс, Capatox или Ceresit CT-99.
  6. После того как будет заделана последняя щель, опускаются на дно и проводят чистку донного фильтра. При необходимости фильтрующий слой восстанавливают.
    Подробнее о том, как почистить колодец, можно узнать из этой статьи: https://aqua-rmnt.com/vodosnab/kolod-skvaj/chistka-kolodca-svoimi-rukami.html
  7. Поднявшись наверх, приступают к герметизации внешней поверхности колодезной шахты. Для этого стенки покрывают двумя-тремя слоями битумной мастики (гудрона) или наклеивают (наплавляют) на них рулонную гидроизоляцию.
  8. Выкопанную траншею засыпают грунтом и утрамбовывают, обустраивая у самой поверхности гидрозамок из жирной глины. Толщина её слоя должна достигать точки максимального промерзания – это будет залогом сухой колодезной шахты в период весенних паводков.
  9. Возвращают на место и при необходимости ремонтируют внешнюю часть колодца и отделку.

К эксплуатации колодца приступают не сразу. Необходимо дождаться, пока он заполнится до нормального уровня и полностью откачать всю воду. Лишь после этого источник можно считать пригодным к эксплуатации.

Глиняная отсыпка должна обустраиваться по правилам, иначе толку от такого гидрозамка не будет

Как предотвратить смещение колодезных колец в дальнейшем

Со смещением нижних колец придётся смириться – откапывать ствол на такую глубину является чрезвычайно трудоёмкой и дорогостоящей задачей. Поскольку чаще всего сдвиг происходит из-за слабой почвы или плывуна, нет никакой гарантии, что после ремонта неприятность не повторится. Что касается верхних 2-3 колец, то их как раз следует вернуть на место в обязательном порядке – это позволит сделать качественную гидроизоляцию и тем самым избежать затопления шахты верховодкой.

Использование колодезных колец с фальцевыми замками позволяет предотвратить их смещение по горизонтали

Самое простое, что можно сделать для предотвращения горизонтального сдвига колодезных колец – это заменить их полыми железобетонными модулями с замковыми соединениями. Для тех, кого смущают дополнительные расходы, можно порекомендовать соединение соседних колец при помощи прочных металлических скоб или толстых стальных пластин. Для этого на расстоянии не менее 25 см от стыка сверлятся отверстия, в которые снаружи вбивается скоба. Торчащие внутрь края загибают и тщательно герметизируют. Если же используются пластины, то их устанавливают с двух сторон и фиксируют болтами диаметром не менее 12-14 мм.

Бетонные кольца можно соединить между собой металлическими скобами и прямыми или изогнутыми пластинами из толстой стальной полосы

Способ соединения колец при помощи металлического крепежа широко используют опытные мастера при копании колодцев. Скреплённые между собой бетонные модули намного лучше осаживаются вниз, поскольку нижние звенья тянут за собой верхние. Кроме того, снижается вероятность того, что находящиеся в водном горизонте кольца «уплывут» под воздействием плывуна.

На пучинистых грунтах трещины в стыках появляются из-за того, что почва старается вытолкнуть верхние кольца наверх, приподнимая их над другими звеньями колодезной шахты. В этом случае ствол разбирают на глубину ниже расчетной точки промерзания и цилиндрические модули меняют на конусные.

Заводские или отлитые своими руками конусные кольца останутся на своём месте даже на самой пучинистой почве

Сборные конусные кольца найти практически невозможно, поэтому их придётся отливать своими руками. Наклон последних должен быть направлен внутрь конструкции и составлять от 10 до 15 градусов. Благодаря этому выталкивающие усилия меняют своё направление на обратное, прижимая верхний бетонный модуль к колодезному стволу.

Как заделать стык бетона с пластиковой трубой

Гидроизоляция стыков бетона с пластиковыми трубами

Все больше при возведении и реконструкции подземных сооружений, подвалов, бассейнов и резервуаров вместо металлических используются пластиковые трубы:

Гидроизоляция вводов пластиковых труб (заделка стыка трубы из пластика с бетоном) требует применения особенных материалов. Обычные способы заделки стыков здесь не подходят:

  • обычный заделочный материал отслаивается от пластиковых труб:
  • не обладающий безусадочностью заделочный материал может растрескиваться:

Как избежать этого?

Для начала требуется подобрать подходящий материал.

1. Выбор материала для заделки стыка с пластиковой трубой

Во-первых, применяемый материал должен быть рекомендован для заделки таких стыковпроизводителем .

Как найти действительные технические показатели качества для материала?

В описании материала ищем таблицу “Технические показатели”, а перед покупкой запрашиваем паспорт качества на материал, подписанный и удостоверенный производителем, смотрим, что там указано. Так, если в описании преимуществ указано, что материал водонепроницаем, эластичен, имеет хорошую адгезию к бетону, металлу и пластику, то в таблице технических показателей обязательно должны быть цифровые значения (!)покаждому из этих показателей, например:

Материал для заделки стыка пластиковых труб с бетоном должен обладать следующими техническими показателями качества:

  • водонепроницаемость (W) – для гидроизоляции стыков;
  • повышение марки водонепроницаемости бетона с подачей воды со стороны обратной обработанной материалом с удалением слоя материала (с марки до марки или рост на количество марок) – для блокирования и устранения фильтрации влаги внутри бетона стыка ;
  • морозостойкость (F) – для предотвращения размерзания нанесенного материала;
  • прочность на сжатие и особенно на изгиб – для предотвращения растрескивания нанесенного материала от сжимающих и деформирующих внешних напряжений, характерных для стыков;
  • лимитированную минимальную усадку (безусадочность) – для предотвращения растрескивания нанесенного материала от напряжений усадки (причём появление расклинивающих (разрушающих) напряжений из-за расширения материала допустимо не для всех стыков);
  • адгезия материала с бетоном – для герметичного примыкания и исключения отслоения материала от бетона;
  • адгезия материала с металлом – для герметичного примыкания и для исключения отслоения материала от металлических труб или гильзы в бетоне, в случае ее применения;
  • адгезия материала с пластиком – для герметичного примыкания и для исключения отслоения материала от пластиковых труб при гидроизоляции вводов инженерных коммуникаций;
  • коэффициенты коррозионной стойкости по сульфатам для самого материала и бетона, обработанного материалом, – для предотвращения солевой коррозии нанесенного материала при контакте с агрессивными средами, например, реагентами водоподготовки.
  • относительное эластичное восстановление материала – для предотвращения растрескивания и сохранения гидроизоляции при подвижках в стыке пластиковой трубы с бетоном.

Соответственно, для заделки стыка используют:

  • Дегидрол люкс марки 8 “Тампонажная гидроизоляция с проникающим эффектом” – при необходимости устранения напорных течей из стыков;
  • Дегидрол люкс марки 7 “Эластичная ремонтная и шовная гидроизоляция с проникающим эффектом” – для гидроизоляции стыков с подвижками и неоднородных стыков (основной гидроизолирующий материал для стыка пластиковой трубы с бетоном);
  • Дегидрол люкс марки 5 “Ремонтная и проникающая гидроизоляция” – финишная гидроизоляция и защита стыка (вспомогательный фиксирующий и защитный гидроизолирующий материал для стыков бетона с пластиковыми трубами).

Дегидрол люкс марки 7 и Дегидрол люкс марки 5 при гидроизоляции и заделке стыков пластиковых труб с бетоном применяются совместно. Дегидрол люкс марки 8 – при необходимости.

Когда материалы подобраны, можно приступать к заделке стыка.

2. Технология заделки стыков

При работах по заделке стыков крайне важно соблюдать технологию, указанную в инструкции по применению материала. Это не менее важно, чем правильный подбор материала для заделки стыка.

2.1. Вскрытие и подготовка поверхности стыка пластиковой трубы с бетоном

Стыки пластиковой трубы с бетоном необходимо расчистить на глубину равную удвоенному зазору (т.е. стык с задором 30 мм раскрыть на глубину 60 мм, получив свободный паз шириной 30 мм и глубиной 60 мм вокруг трубы). Глубина раскрытия стыка в любом случае должна быть не менее не менее 40 мм.

Если к стыку трубы с бетоном имеется доступ с обеих сторон бетонной стены, то работы ведут с обеих сторон стены.

Поверхности бетона и пластика внутри стыка тщательно очистить от покрытий (особенно битумных и полимерных) и загрязнений. Удалить рыхлый с нарушенной структурой бетон. При необходимости отремонтировать бетон Дегидролом люкс марки 5.

Верхний глянцевый слой следует удалить (например, шероховкой) независимо от его природы (будь то цементное «молочко» или галечник на бетонной поверхности, или глянец на пластиковых трубах в гидроизолируемом стыке).

Перед нанесением рабочего раствора обеспылить и увлажнить поверхность, которая будет контактировать с Дегидролом.

2.2. Грунтование и нанесение основного слоя Дегидрола люкс марки 7

Перед любым нанесением раствора Дегидрола требуется убедиться, что обрабатываемая поверхность увлажнена. При необходимости выполнить повторное увлажнение поверхности бетона. З апрещается наносить Дегидрол на сухую (в т.ч. высохшую после увлажнения) подложку!

Приготовить раствор Дегидрола люкс марки 7, как указано в инструкции по применению, и загрунтовать им поверхность бетона и пластика от дна и до половины глубины подготовленного паза вокруг трубы. Затем герметично заполнить паз от дна и до половины глубины раствором Дегидрола люкс марки 7:

Раствор Дегидрола люкс марки 7 в пазе следует уплотнить любым доступным способом, а поверхность загладить до глянца. Расход Дегидрола люкс марки 7 составляет 1,5 кг на 1 дм 3 заполняемого паза.

В особо ответственных случаях дополнительно используется пропитка Контацидом марки 5 поверхности паза перед каждым нанесением слоя Дегидрола. В отдельных случаях – при высоком напоре воды или при опасности большого водопритока – Дегидрол люкс марки 7 наносят послойно (в два-три слоя) с пропиткой перед каждым нанесением Дегидрола Контацидом марки 5. После нанесения Дегидрола выполняют финишную обработку раствором Контацида марки 5. Расход Контацида марки 5 ориентировочно составляет 2 л на 1 м 2 .

2.3. Грунтование и нанесение основного слоя Дегидрола люкс марки 5 (финишная заделка стыка с трубой)

Приготовить раствор Дегидрола люкс марки 5, как указано в инструкции по применению, и загрунтовать им поверхность бетона и пластика в оставшемся после заделки Дегидролом люкс марки 7 пазе в стыке трубы с бетоном. Затем герметично заполнить паз заподлицо с прилегающей поверхностью Дегидролом люкс марки 5:

Расход Дегидрола люкс марки 5 составляет 1,7 кг на 1 дм 3 заполняемого паза.

Также выполнить заделку всех стыков бетона с пластиковыми трубами на всех доступных участках.

Обработанную Дегидролом поверхность необходимо:

  • укрывать от дождя (в течение первых суток после нанесения);
  • поддерживать во влажном состоянии (не менее 3 суток), закрывая пленкой или периодически увлажняя пульверизатором;
  • в жаркую или ветреную погоду поверхность защищать от быстрого высыхания частыми увлажнениями или укрыванием, например, полиэтиленом, стретч-пленкой, брезентом и т.д.

При уходе следует увлажнять, не только нанесённый материал, но и примыкающую к нему по периметру поверхность бетона на расстояние не менее 50-150 мм от нанесённого материала :

2.5. Последующие работы

К нанесению на заделанный стык цементно-песчаного раствора, в т.ч. к оштукатуриванию можно приступать через 7 суток после завершения обработки (при температуре окружающей среды 20°С).

Через 14 суток после заделки (при температуре окружающей среды 20°С) стык может эксплуатироваться без ограничений, в т.ч. окрашен и т.п.

Если финишная отделка нанесенного слоя материала не планируется, то резервуар с заделанными стыками пластиковых труб может быть заполнен водой через 7 суток после завершения обработки (при температуре окружающей среды 20°С).

Как заделать стык бетона с пластиковой трубой
Как заделать стык с пластиковой трубой. Гидроизоляция стыков бетона с пластиковыми трубами. Выбор материала и технология заделки стыка

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *