Тверской Городской Форум

Статьи, обзоры и общение

Установка раковин со смесителем

Подключение сантехнического оборудования своими руками

Монтаж сантехники в идеале необходимо доверять профессионалам. Однако такую работу вполне можно выполнить и самому.

Схема монтажа чугунной ванны.

Нужно только иметь некоторый навык работы со слесарным инструментом. Если вы можете пользоваться гаечными и разводными ключами, использовать паклю или специальную подмоточную ленту, то подключение сантехники не составит особого труда.

В настоящее время наибольшей популярностью пользуются водопроводы, смонтированные из металлополимерных труб. Такие трубы используют для разводки водопровода, а также для монтажа отопления. Главное условие, чтобы давление воды в системе водоснабжения не превышало 1 Мпа. Температура окружающей среды при таких работах не должна быть ниже +5°С. Достоинство металлополимерных труб — это отсутствие сварочных работ при их соединении. В этом они очень удобны для подключения сантехники своими руками. Ведь не каждый умеет пользоваться газосварочным оборудованием.

Чтобы выполнить такую работу понадобится совсем немного инструментов:

  • специальные ножницы для резки труб (или ножовка по металлу);
  • ключи гаечные.

После того как вы определились с теми местами, где будут располагаться ванна и раковина, необходимо замерить длину труб, необходимую, для того чтобы выполнить монтаж между ними и системой водопровода.

Ножницами или ножовкой осуществляем обрезку труб необходимой нам длины.

На концах труб с наружной стороны снимаем фаску и одеваем на них зажимные гайки с кольцами.

Конус фитинга плотно вставляем в трубу, затем сверху накладываем уплотняющее кольцо и закручиваем гайку для зажима. Все соединения монтируются аналогичным образом.

Крепление труб к стене или к полу осуществляются при помощи кронштейнов.

Установка ванны

Наряду с установкой раковины в ванной комнате иногда возникает необходимость заменить и ванну. Только если ванна будет чугунной, то вам придется воспользоваться чьей-либо помощью для ее доставки к месту установки.

Для монтажа ванны необходимы следующие инструменты и комплектующие:

  • сама ванна;
  • цемент и песок;
  • герметик силиконовый.

Итак, монтаж:

  1. Устанавливаем сифон с переливом и выпуском.
  2. Прикручиваем к ванне ножки и устанавливаем ее так, чтобы патрубок сифона ванны вошел в трубу канализации.
  3. Устанавливаем ванну вплотную к стене и регулированием ножек создаем маленький уклон в сторону слива.
  4. Заделываем то место, где сифон соединяется с трубой канализации цементно-песчаным раствором.
  5. Промежутки между ванной и стеной заделываются герметиком либо, если они слишком большие, цементом так, чтобы слой в сечении был треугольный. После этого цементный слой можно покрасить.

Работа окончена.

Ничего сложного в таких работах нет, и любой мужчина, имеющий навыки работы с инструментом, может ее выполнить без особого труда.

Как подключить раковину к системе канализации. Подключение раковины к водопроводной системе – заключительный этап ремонтных работ в квартире. Подключить раковину к системе канализации можно своими руками, не вызывая специалистов. Основной элемент в этом процессе является сифон, который служит гидрозатвором,

…является фильтром канализационных зловоний от нечистот, не дает попасть большим элементам в систему слива.

Виды сантехнических сифонов

Сифоны имеют разную форму. Каждый сантехнический прибор имеет одну подходящую для него форму сифона. На рынке сантехники эти устройства представлены из пластика либо металла. Металлическая конструкция стоит дороже, и более проблематична в уходе, стоит предпочесть металл пластику, если сифон устанавливается в зоне видимости, а не за стеной. Распространены в бытовом обиходе аналоги из пластика, как самые практичные и легкие в применении. Пластиковое устройство легкое и прочное одновременно. Монтаж пластиковой конструкции под силу каждому, если понадобиться произвести замену элемента водосливной системы, это будет дешевле.

Гидрозатворы

Существует три разных вида гидрозатворов:

  • 1.бутылочный тип.
  • 2.гофрированный тип.
  • 3.трубный тип.

Первый вариант представляет простую конструкцию. Гидрозатвор бутылкообразной форме обеспечивает герметичную конструкцию от проникновения запахов из канализационных труб. Последние вариации бутылочных гидрозатворов разрешают вмонтировать в сливную систему как машину стиральную, так и посудомоечную.

Гофротруба

Второй вариант представляет гофрированную трубку, которая вставляется в стоковое отверстие одним концом, а другим в сливное. Во время монтажных работ главное предать трубке правильное положение, она должна быть изогнута определенным образом в двух местах, и образовывать гидропробку. Гибкая система шланга экономит пространство, его целесообразно применять в ванной малых габаритов. Несмотря на удобство применения гидрозатворов данного типа, они имеют недостаток в качестве скапливания стоковых отложений в гофрированных стенках трубы. Если в шланге образуется засор, то его придется менять.

Гибкий

Третий вариант представляет трубное соединение, из трех гидрозатворов считается самым качественным, и в то же время самым дорогим. Гибкий гидрозатвор этой модели заменен на трубу, изогнутой формы из металлического либо полипропиленового материала. Их монтаж бывает ограничен сложностью невозможного соединения сливной трубы и сточным раструбом. Перед подключением раковины к водопроводу нужно учесть все нюансы и правильно выбрать модель гидрозатвора.

Как подключить умывальник

Перед началом монтажных работ, стоит учесть, что современные модели умывальников имеют не одну трубу водоотведения, а систему, которая переливает и сливает отдельно. Труба слива таких умывальников имеет еще одну трубку, которая идет от отверстия сбоку стенки раковины к общей сливной системе. Эта система предотвращает затопление чаши, вода, достигшая сливного отверстия сбоку чаши, сразу попадает в сифон.

Демонтаж старого умывальника

Прежде чем поставить новую сантехнику, придется демонтировать старую. Откручиваем винт на сливной решетке раковины, удерживающей устройство. Из-за ржавчины и известкового налета, элементы конструкции бывают накрепко сцеплены между собой. Иногда требуется разобрать нижнюю колбу в сифоне, далее прокручивая верхний элемент, удается расслабить сцепление решетки с винтом. Возможно понадобится залить винт химическим раствором от ржавчины. Окончив демонтаж трубы сифона, прочищаем от загрязнений патрубок стока и делаем на отверстие затычку из тряпки, пока новая раковина не будет установлена.

Подготовительные работы к установке раковины

  • Если ставится новая сантехника, до начала работы, необходимо разметить место, куда будет монтироваться раковина.
  • Сначала определяем высоту установки раковины.
  • Как определить высоту крепления для умывальника.
  • Если умывальник не имеет каких-либо аксессуаров то, ее принято крепить на расстоянии 85 сантиметров от пола. Отмеряем нужный размер строительным уровнем, на стене проводим линию, где будет находиться верхняя часть умывальника.

Если чаша имеет тумбочку либо ножку, то высоту отмерять нет необходимости, она будет равна размеру пьедестала либо шкафчика.

Как разметить места крепления

На линии крепления отмечаем точки для отверстий крепления раковины к стене. Для этого надо приложить чашу к линии, и карандашом или ручкой пометить отверстия.

Внимание! Чтоб облегчить процесс лучше выполнить измерения с помощником.

Установка крепежных элементов

После того, как отметили точки отверстий на стене, нужно их подготовить для крепления. Просверливаем сами отверстия, забиваем дюбеля нужного размера, затем вкручиваем в них шпильки для крепления.

Особенности шпильки для крепления

В комплекте с раковиной продаются шпильки для крепления, гайки, дюбеля, также пластиковые вкладыши. Как правило, используют шпильки с пластиковым дюбелем.

В процессе вкручивания в дюбель шпильки, надо рассчитать нужную глубину, она должна быть удобной для навешивания умывальника и закручивания гайки. Таким образом, шпилька должна выходить из стены на длину, которая больше, чем толщина раковины и иметь запас в полтора –два сантиметра, чтобы закрутить гайку.

Как правильно собрать гидрозатвор

Гидрозатворное устройство имеет инструкцию с картинкой. Если прибор в виде колбы, то гидрозатвор прикладывают к месту крепления для того, чтобы соотнести размеры и ставят отметки. Проверяют, насколько прочно прикручена нижняя пробка. Ее стоит открутить и проверить качество резиновой прокладки под ней, затем опять прикрутить. Эта проверка носит обязательный характер, так как данный элемент испытывает постоянную нагрузку в работе водосливной системы. Концы соединительных элементов бывают низкого качества и имеют заусеницы. Их следует сточить, чтобы не порвать прокладки.

Стакан гидрозатворного механизма

После проверки качества всех элементов конструкции складывают стакан гидрозатворного механизма, нужно прикрутить нижнюю часть устройства. Для этого излив с кольцами для уплотнения и гайками для затягивания соединений вставляется в отверстие в верхней части корпуса и закрепляется с помощью гайки.

Внимание! Не перетягивайте гайку, возможны появления трещин и поломки крепежной системы.

Сборка системы перелива

Сборка той или иной модели переливной системы зависит от особенностей конструкции. Современный перелив состоит из телескопической трубки, которую регулируют по высоте водоотводной системы и данным строительным размерам раковины.

Гофрошланг

Система перелива может представлять гофрошланг, который легко растягивается и принимает нужный размер, крепится к отверстиям водослива, все соединительные элементы снабжаются прокладками, их нужно приобрести, если нет в комплекте. Гайки нельзя перекручивать, чтобы не повредить крепежную систему.

Установка сливного устройства

Следующий этап – это установка сливного устройства. До полного подключения сифонной трубки к канализации на очищенное от загрязнений сливное отверстие умывальника прикручивается решетка – фильтр.

Сборка сифона

Верхняя часть трубки сифона с уплотнительным кольцом вставляется в отверстие снизу умывальника. Раструб соединятся с решеткой длинным винтом. Второй патрубковый конец вставляется в колбу гидрозатвора. Водоотводная труба соединяется со стоком, имеющим большой диаметр, при помощи манжета, этот способ выполняет герметичное соединение частей устройства, также препятствует проникновению отстойных запахов в дом.

Справка! При обнаружении нарушения герметичного соединения трубы с манжетой, надо демонтировать манжету, полностью ее высушить, смазать поверхность с помощью силиконового герметика, заново присоединить к канализации.

Монтажные работы по подключению кухонной раковины.

Врезная либо накладная раковина на кухне монтируется немного иначе, чем умывальник в ванной.

Как установить смеситель на раковину: руководство по установке

Гидрозавторы новых моделей.

В связи с вышеперечисленными особенностями монтажные работы слива в кухне будут разными. В некоторых случаях требуется предварительная сборка элементов, а в некоторых – сборка водосливной системы происходит во время самого монтажа раковины. Если сливное устройство раковины имеет непростую конструкцию из пластика, стоит проверить элементы на отсутствие трещин и заусениц, чтобы не нарушить герметичность слива воды.

Установка колбы

При установке колбы гидрозатвор снабжают прокладкой, присоединяют крышку, соединения трубы для слива со стаканом гидрозатвора с помощью гайки и уплотнительных прокладок. Далее сифон соединяют к трубе канализации и закрепляют его.

Установка гофры для отвода

Следующим этапом будет установка гофры, которая вставляется в сток для предотвращения протечек. Если раковина имеет систему перелива, то установка выполняется по той же схеме, которая используется для установки умывальника в ванной комнате.

Установка сифона, имеющего два раструба

Если кухонная раковина снабжена двумя отделениями, то нужно использовать сифонное устройство, имеющее два раструба. Особенность монтажных работ заключается в более тщательной проверке стыковочных элементов устройства и проведения герметичных работ с двумя отверстиями раковины.

Чтобы подключить к сифону машинку для мойки посуды, также стиральную машинку необходимо приобрести два штуцера для водоотведения. Шланги, ведущие от посудомоечной машинки к водоотводной системе, крепятся по определенной схеме, зависит способ крепления от того, как штуцер смонтирован, с наклоном либо прямо.

Демонтаж смесителя

Демонтаж конструкции

Перед тем как заменить смеситель в ванной комнате своими руками, необходимо снять с водоразборной точки старое устройство. Демонтаж крана выполняют пошагово. Порядок работы зависит от типа конструкции.

Демонтаж устройства настенного варианта крепления

В первую очередь выполняют принудительное отключение холодной и горячей воды с помощью шаровых кранов. Затем действуют согласно инструкции:

  1. Спускают оставшуюся воду, если таковая имеется.
  2. Дно ванны застилают мягкой тканью, обязательно закрыв сливное отверстие. Эта мера предупредит повреждение ванны в случае падения инструмента, а также позволит избежать попадания мелких деталей в сливное отверстие.
  3. Газовым ключом откручивают гайки крепления к водоразборной точке. Если замена устройства производится не по причине его поломки, и кран может еще послужить, например, на даче, то выполнять демонтаж следует аккуратно, чтобы не повредить хромированное покрытие. Чтобы облегчить процесс, можно нанести на соединительный узел несколько капель тормозной жидкости, керосина.
  4. Затем откручивают декоративные колпаки.
  5. Если необходимо, выкручивают разводным ключом эксцентрик.

Демонтированную конструкцию следует положить в ванну, раковину или тазик, но не на пол – в нем остается грязная вода. После демонтажа в фитингах также остается вода, мусор, куски подмотки, известковый налет, ржавчина. Все это нужно удалить ветошью.

Демонтаж крана для умывальника

Снять старый смеситель с умывальника технологически просто, так как он закрепляется одной или несколькими гайками, затягивающимися на шпильках:

  1. Перекрывают воду.
  2. Откручивают гибкую подводку.
  3. Отвинчивают гайки гаечным ключом.
  4. Снимают смеситель с раковины.

Обычным рожковым ключом до гаек сложно добраться, поэтому может понадобиться трубчатый ключ на 8×9 или 10×11.

Снятие смесителя с душевого бокса

Чтобы полностью снять смеситель с душевой кабины, ее придется отодвинуть от стены:

  1. На самом рычаге установлена заглушка или декоративный болт. В первом случае необходимо снять заглушку. Под ней окажется винт, который откручивают отверткой или шестигранником. Если вместо винта используется декоративный болт, то дополнительный инструмент не потребуется, потому что он выкручивается вручную.
  2. Снимают декоративные колпаки. Если стоят дополнительные гайки, используют разводной ключ.
  3. С обратной стороны конструкцию нужно придерживать, чтобы она не упала.
  4. Отсоединяют от патрубков шланги и гибкую подводку.

Обратите внимание, что перед демонтажем обязательно перекрывают воду.

Подготовка к монтажу

После демонтажа старого устройства проверяют качество резьбы фитинговых элементов, целостность и износ эксцентриков. Если они еще в хорошем состоянии, то менять их не нужно. В противном случае приобретают новые фитинги и заменяют их. Полости водоразборных розеток необходимо очистить от известковых отложений, ржавчины, мусора.

Монтаж смесителя душевой кабины

Новый смеситель устанавливается с обратной стороны, поэтому душевую кабину отодвигают:

  1. Верхний узел вставляют в отверстие меньшего диаметра, нижний – большего диаметра.
  2. Конструкцию фиксируют двумя болтами сверху и снизу.
  3. Наверх устанавливают плоский декоративный диск. Вниз – с посадочным местом под картридж.
  4. Надевают декоративные ручки и фиксируют их винтами.
  5. Вставляют декоративные заглушки.
  6. С обратной стороны душевой кабины на верхнюю конструкцию – переключатель режимов – надевают шланги и затягивают их хомутами. К нижней – смесителю – подсоединяют гибкие шланги.

Обратите внимание, что при подсоединении гибкой подводки наматывать на резьбу лен или ФУМ-ленту не нужно.

Установка настенного смесителя

Если в водорозетки уже вкручены эксцентрики, они находятся в хорошем состоянии и отлично подходят к новому устройству, то можно сразу приступать к установке смесителя. В противном случае необходимо сменить эксцентрики.

  1. Эксцентрики откручивают разводным ключом против часовой стрелки.
  2. В качестве подмотки используют лен или ФУМ-ленту. И тот и другой материал следует накручивать так, чтобы он не задирался. При этом при намотке ФУМ-ленты необходимо ее немного натягивать, обеспечивая вдавливание в резьбу. На лен дополнительно наносят сантехническую пасту. Она защищает от гниения. Резьбу предварительно очищают.
  3. Закручивая эксцентрики, важно не перетянуть их, установить фитинги ровно по уровню как в горизонтальной плоскости, так и по уровню выступа из стены. Также важно соблюсти межосевое расстояние, чтобы расположение эксцентриков совпало с гайками нового крана, иначе замена смесителя окажется невозможной.
  4. Для левой и правой водорозеток, чтобы скорректировать положение смесителя, можно использовать эксцентрики разной длины.
  5. Затем устанавливают декоративные колпаки.
  6. Фиксируют кран, затягивая гайки крепления к водорозетке, не забыв установить прокладки.
  7. К корпусу прикручивают душевой шланг, а к нему – лейку.
  8. К нижнему отверстию подсоединяют гусак.
  9. Проверяют работоспособность смесителя, включив подачу воды.

Все соединительные узлы должны быть уплотнены прокладками.

Монтаж крана на умывальник

Смеситель, который устанавливается на бортик раковины, жестко крепится к нему с помощью шпилек. Внутри предусмотрены специальные отверстия под шпильки. Туда они вкручиваются отверткой. Инструкция по установке выглядит так:

  1. Устанавливают кольцеобразную резиновую прокладку.
  2. Подключают гибкую подводку к соответствующим отверстиям в смесителе и качественно затягивают гайки.
  3. Вставляют кран в посадочное отверстие на раковине.
  4. Устанавливают снизу фигурную резиновую прокладку и металлическую скобу в форме полумесяца. Накручивают гайки на шпильки и затягивают их, проверив правильность установки крана и отсутствие щелей между основанием смесителя и умывальников.
  5. Прикручивают подводку к трубам и включают подачу воды.

При желании можно организовать подводку воды из металлопластиковых труб или металлических.

Осуществляем крепление смесителя к мойке

Крепление смесителя к мойке можно сделать самому, не вызывая сантехника. Самое первое правило в монтаже смесителя, которое надо применять, это снять мойку с тумбы, на которой она стоит. Также, при себе надо иметь сантехнические инструменты для работы.

Чтобы закрепить смеситель, надо вкрутить в него соединительные шланги. Вкручивание следует делать от руки, а затем подтянуть шланги, которые уже вкручены на пол-оборота. Для этого используйте гаечный ключ. Вообще, вам понадобится ряд инструментов.

Чтобы поменять смеситель вам понадобится:

  • Отвертки;
  • Разводной ключ;
  • Гаечные ключи;
  • Смазка;
  • Сухая ветошь.

Далее обработайте уплотнительные прокладки. Затем поставьте уплотнитель, вставьте соединительный шланг в отверстие в мойке и поставьте смеситель. Но не забудьте, что снизу мойки надо поставить уплотнитель на иглы.

Обязательно ставьте уплотнитель на шпильку или иглы.

Ставьте шайбу из металла и закрутите гайку как дополнительный крепеж. Теперь вы можете поставить мойку на тумбу и прикрутить крепление.

Как вы видите, собрать смеситель просто. Он крепится без особых проблем. Всегда держите рядом с собой инструменты, которые в любой момент могут вам понадобиться. Не забывайте про установку уплотнителей, которые предотвратят протекания. И тогда ваш смеситель проработает долгие годы.

Одной из составляющих смесителя является кран-букса. Какие виды есть, как правильно подобрать и заменить, узнаете из нашей статьи: https://homeli.ru/komnaty/vannaya-i-tualet/kran-buksa.

Разбираем как подключить смеситель к водопроводу

Чтобы подключить смеситель к водопроводу, достаточно иметь смекалку и нужные для этого инструменты. Если у вас раньше был опыт такой установки – отлично, если нет, то ничего страшного. Подключение не сложное.

Установка смесителя к стене осуществляется с помощью ленты ФУМ. Подключение к водопроводу происходит с использованием эксцентриков. Они прикручиваются к фитингам, которые находят на трубах водопровода. Эксцентрики смещают расстояние между водопроводными трубами до нужного расстояния между входами смесителя.

Схема установки смесителя к водопроводным трубам:

  1. Ставите эксцентрики к фитингам;
  2. Прикручиваете блок смесителя;
  3. Ставите декоративные эксцентрики;
  4. Прикручиваете полный блок;
  5. Проверяете краны.

Как вы закончили ставить эксцентрики, надо прикрепить смесительный блок к ним. Прикручиваем его к эксцентрикам.

В случае, когда обе стороны блока смесителя идут легко не крутится без проблем – вы всё поставили правильно.

Потом вам надо снять блок и поставить декоративные эксцентрики, потом весь блок с уплотнителями. На это монтаж окончен.

Установка смесителя к трубам водопровода происходит буквально за один час. Следуйте инструкции и тогда вы поставите смеситель правильно. Главное помните, что все прокрутки должны идти без проблем и ступоров. Это означает, что вы всё делаете правильно.

Как же устроен популярный однорычажный смеситель? О его видах и особенностях вы узнаете, прочитав следующий материал: https://homeli.ru/stroitelstvo-doma/inzhenernye-sistemy/kanalizatsiya/kak-razobrat-smesitel-odnorychazhnyj

Что такое гибкое соединение для холодной и горячей воды

Соединения, которые выполнены из гибких материалов – это отличный атрибут для подключения не только смесителей на кухне, но и унитазов и душевых. Это незаменимая подводка для соединений, так как она надёжная и по ней может протекать как холодная, так и горячая вода.

Гибкое соединение представляет собой шланг из резины, который покрыт оплёткой из металла, закреплён штуцерами, гайками и прокладками. Шланг часто изготавливают из каучука, который применяется в пищевой промышленности. Он отлично гнётся и прочен в использовании.Диаметр у таких шлангов может быть разный.

Резиновый шланг, покрытый металлической оплёткой – вот, что такое гибкое соединение.

Гибкое соединение включает:

  • Резиновый шланг;
  • Металлическую оплётку;
  • Штуцеры;
  • Гайки;
  • Прокладки.

Материалом для оплётки выбирается алюминий, нержавеющая сталь или нейлон. Они защищают соединение от внешних сред. Алюминиевая оплётка, как правило, служит 3-4 года. Оплётка из нержавейки эксплуатируется на протяжении 8 лет. Нейлон – более 15 лет.

Гибкое соединение часто применяется в сантехнике. Прочный резиновый шланг позволяет соединению гнуться при разных нагрузках. Металлическая оплётка защищает его от внешних воздействий и агрессивных сред. А штуцеры с гайками отлично крепят соединения с проводящими частями трубопровода.

А какой кран особенно незаменим во время отопительного сезона? Кран Маевского. Все подробности на следующей странице: https://homeli.ru/stroitelstvo-doma/inzhenernye-sistemy/otoplenie/kran-maevskogo

Правильный монтаж: как установить смеситель на мойку из нержавейки

В правильной установке смесителя кроются свои нюансы, которые с первого взгляда не видно обывателю, который собирается заняться таким монтажом. Особенно, важно знать правила установки на мойку, которая выполнена из нержавеющего материала.

Первым делом, вам надо подготовить столешницу для установки. Как это сделано, приступаем к установке самого смесителя. Для этого надо первым делом обмотать резьбы гибких шлангов специальной лентой или же использовать полимерную герметизирующую нить, вкручивая их в корпус смесителя.

Учитывайте, что при вкручивании шланга, не поддерживайте их за металлическую оплетку. Вы просто её вырвете.

Механизм установки смесителя на мойку из нержавейки:

  1. Обмотать резьбы гибкого шланга;
  2. Продеть гайки шлангов в отверстия под смеситель;
  3. Протянуться корпус смесителя к нержавеющей мойке;
  4. Приклеиваете уплотнительную ленту;
  5. Заводите элементы крепления в пазы мойки;
  6. По периметру наносите герметик;
  7. Ставите мойку со смесителем на столешницу.

Следуя такому механизму установки, вы поставите смеситель на мойку из нержавейки правильно.

Установка смесителя на нержавейку не вызывает хлопот. Даже если у вас мойка из тонкого металла, то просто надо изготовить фанерный вкладыш, чтобы поставить его с тыльной стороны. Тогда смеситель будет держаться крепкой и надёжно на мойке из нержавеющей стали.

>Как установить смеситель на раковину (видео)

Поставить смеситель на раковину может как сантехник, так и хозяин своего дома.

Установка смесителя для раковины и мойки

Смеситель для мойки устанавливается на кухню и всегда идёт с поворотным изливом. Смеситель для раковины устанавливается в ванную комнату, как правило на керамическую либо стеклянную раковину.
С неповоротным и коротким изливом на кухню не ставят никогда. Иногда такой смеситель устанавливают на бортик ванны. Ванны некоторых моделей (как правило акриловые) идут с таким смесителем в заводской комплектации. Неплохо подходит он и для биде некоторых моделей.
Что же касается раковины, где смеситель служит в основном для мытья рук и умывания, то удобство использования абсолютного большинства таких моделей оставляет (мягко говоря) желать лучшего. На раковинах с широкой полкой струя воды может просто стекать по её краю. Нормально вымыть руки или умыться в таком случае практически нереально. На абсолютном большинстве моделей с неповоротным изливом ситуация всегда близка к этому.
Зачастую для «компенсации» недостаточной длины излива потребитель устанавливает смеситель с выходом аэратора направленным не вертикально вниз а под некоторым углом. Если этот смеситель монтируется на бортике ванны, то такая особенность конструкции позволит при необходимости легко и просто набирать воду в тазы и вёдра. Однако следует иметь в виду, что на раковине при малом напоре воды это практически ничего не даёт. А при большом струя может сильно разбрызгиваться.
Для любой раковины значительно удобнее смеситель с поворотным изливом средней длины по типу смесителей для мойки. В товарных накладных и на ценниках магазинов такой смеситель зачастую также проходит как смеситель для кухни. И это одна из причин (возможно даже основная) по которой на раковину в ванной комнате его ставят редко. А ведь как раз для кухонной мойки такой смеситель не подходит, — слишком мал вылет излива и его высота.
Короче говоря, выбирать смеситель для раковины мы можем по тому же принципу, что и смеситель для ванны короткий неповоротный излив только для набора воды в нее, ольшей длины и поворотный — имеем возможность нормально умываться.

Установка смесителя.

Так как смесители для раковины ванной комнаты и мойки кухни приходятся друг другу «близкими родственниками», то и способы их установки для большинства моделей идентичны. Но так как под полкой раковины свободного места как правило значительно меньше чем под кухонной мойкой, то и возможности установки смесителей предназначенных только для раковины ограничены. Это как правило один винт (шпилька) — реже два, прижимная пластина с резиновой прокладкой (как правило такой же формы) и гайка (гайки). Аналогичный крепёж является наиболее распространенным и у смесителей кухонной мойки.
Только здесь иногда крайне желательно наличие ещё одной детали — специальной опорной пластиковой пластины, которая устанавливается между резиновой прокладкой металлической прижимной пластины и корпусом мойки. Конечно, для прочных монолитных моек из чугуна или искусственного камняособой необходимости в ней нет, но вот для изделий из нержавеющей стали (особенно дешёвых тонкостенных) её установка обязательна. В противном случае жёсткость фиксации смесителя для мойки будет оставлять желать лучшего. А если точнее, то он будет раскачиваться при работе как на пружине. * Если ваша мойка именно такого качества а промежуточная опорная пластина конструкцией смесителя не предусмотрена, имеет смысл изготовить её самостоятельно из прочного материала (например толстой листовой нержавеющей стали). И лучше не плоской формы, а углом, для дополнительной фиксации опоры путём её крепления к стене. Подводка воды к смесителю типа мойка — раковина как правило идёт двух видов. Это либо гибкая подводка («шланги» в металлической оплётке со штуцерами), либо медные (возможно хромированные или никелированные) трубки, наружным диаметром 10мм.
Если длина комплектных гибких подводок смесителя недостаточна для подсоединения к вашим водопроводным трубам, возможна их замена на другие, нужной длины. В магазине «шланги» со штуцерами (именно для смесителя «евро», не перепутайте с обычными где диаметр резьбы штуцера 1/2 дюйма) можно найти практически любой длины. Правила выбора такой подводки стандартные, главное — надёжный производитель, наличие алюминиевого сплава крайне нежелательно, срок службы изделия должен быть рассчитан не менее чем на 10 лет.
Гибкая подводка для смесителя в продажу поступает как правило не парой, а поштучно. Имейте в виду, что ось штуцеров на паре стандартных подводок практически любого производителя (в случае замены комплектных) может и должна быть различной длины (т. е. два размера в одной паре), на одной значительно длиннее другой. Так сделано для того, чтобы детали штуцера при установке не мешали друг другу. Обязательно обращайте на это внимание при покупке! И если ваш смеситель дорогой и надёжной фирмы, — замена штатных гибких подводок на покупные едва ли целесообразна. В таком случае правильнее будет нарастить трубы водоразводки.
Главное, что необходимо проверить ещё в магазине при покупке смесителя, это: — плотность затяжки нижней декоративной гайки, которая крепит всю конструкцию. Очень редко, но иногда бывает что это отмечено и производителем в паспорте прибора. — после того, как вы убедились что соединение надёжно затянуто (без применения инструмента, от руки), следует придерживая смеситель (только за корпус, ни в коем случае не за регулировочную рукоятку) попробовать повернуть его излив в обе стороны не менее чем на 90°.
Если проворот затруднён, то установить такое изделие можно только ослабив нижнюю гайку, иначе фиксирующий крепёж смесителя на мойке будет быстро разбалтываться и его придётся постоянно подтягивать. Безусловно, это говорит о недоработке производителя. Ещё хуже, если при полностью затянутой гайке излив болтается или есть вертикальный люфт. Это уже не недоработка а брак, и от покупки такого изделия следует воздержаться.
— проверить канал выхода воды на герметичность. Для этого следует (при полностью перекрытом канале подачи воды — рукоятка до упора вниз) откачать воздух из канала выхода, через аэратор смесителя. Если у вас под рукой нет специального вакуумного насоса с манометром, то вполне можно обойтись тем, что дала каждому человеку природа, тем насосом который всегда с собой. И если канал выхода воды хорошо держит вакуум, то вероятность протечки сразу после установки можно практически исключить. А если такую проверку не сделать, то на смесителе не очень надёжного производителя она весьма вероятна.
Аналогичным способом проверяется герметичность канала выхода на смесителе с поворотным изливом любого типа.

Подсоединение к смесителю гибкой подводки.

Казалось бы ничего сложного в этом нет, — на оси штуцера каждой подводки в кольцевых пазах заложены одна или две герметизирующие резиновые прокладки. Вот только почему-то, у очень немногих производителей смесителей и подводок к ним получается правильно рассчитать угол приёмной воронки резьб смесителя и жёсткость герметизирующих прокладок.

В общем, порванная или частично выдавленная наружу кольцевая прокладка штуцера подводки, в таких случаях для смесителей абсолютного большинства производителей — дело обычное. Наш совет, — перед сборкой всегда применять дополнительное усиление герметизации соединения подмоточным материалом. Идеальный вариант — сантехнический лён (обязательно с «прокладочным» герметиком) согласно наших рекомендаций. Так как резьба на штуцерах подводок очень мелкая, то и льна потребуется совсем немного; буквально 2 — 3 нитки. Надёжность же такого соединения практически стопроцентная, независимо от состояния кольцевых прокладок.
На подавляющем большинстве смесителей для раковины, резьбовые отверстия под штуцера гибких подводок расположены прямо на плоскости установочной поверхности торца смесителя.
Однако на некоторых моделях они находятся очень глубоко. Комплектные подводки в таких случаях могут быть выполнены с очень длинной осью штуцера, для удобства захвата шестигранной монтажной точки обычным гаечным (рожковым) ключом 10 — 11мм. Замена их на покупные в любом случае нежелательна, надёжнее будет нарастить трубы водоразводки.
Если же такой смеситель комплектуется «шлангами» со стандартными штуцерами, то закрутить их обычным ключом практически нереально (особенно второй). Здесь либо потребуется специальный инструмент, либо придётся вкручивать только до определённого предела рукой прямо за оплётку подводки. Лён на штуцера в таких случаях мотается в минимальном количестве, герметик же наносится по максимуму.
При затяжке накидных гаек в этом случае необходимо обращать особое внимание на то, чтобы подводка не провернулась вслед за ней (на отворот штуцера).
Придерживая обжимную гильзу фланца накидной гайки пассатижами при её затяжке, здесь полезно выполнить лёгкую (практически незаметную на глаз) закрутку трубки в обратную сторону (на доворот штуцера).
Тем не менее при такой сборке некоторая (незначительная, примерно 0,1%) доля риска остаётся всегда.

Закрепление смесителя на мойке

После присоединения гибких подводок, установки крепёжного винта (винтов) и нижней герметизирующей прокладки смесителя (или декоративной промежуточной шайбы с прокладкой), приступаем к его закреплению на мойку (раковину).
Закручиваем шпильку (шпильки) крепления корпуса смесителя отвёрткой (если конструкция шпильки предусматривает такой монтаж). Если нет, то гаечным ключом при помощи двух «законтренных» гаек нужного диаметра.
Если вы устанавливаете смеситель на раковину (мойку) впервые, то возможно что пропустить через её отверстие обе гибкие подводки с накидными гайками сначала покажется невыполнимой задачей.
Зачастую на смеситель в таком случае ставят только одну подводку, пропускают через отверстие раковины её гайку, вторую — с другой стороны (снизу) и только после этого соединяют её со смесителем.
Конечно есть смесители крепёж которых не позволяет поступить иначе, и даже такие на которых обе подводки приходится заводить снизу, но в рассматриваемом стандартном примере это совершенно лишнее.
Чтобы вам не терять время и ничего не испортить, приводим фото с пояснениями как это делается правильно.
На смесителях некоторых фирм гибкие подводки устанавливаются прямо на заводе, и их снятие в процессе установки может быть вообще не предусмотрено конструкцией. Накидные гайки подводок для удобства монтажа в таких случаях зачастую идут значительно меньше стандартного размера (диаметр внутренней резьбы не 1/2 а 3/8 дюйма).
Собираем нижний крепёж, который кроме латунной (бронзовой) гайки (гаек) различного диаметра, металлической прижимной пластины и резиновой прокладки, — для установки на тонкостенную мойку может быть дополнен промежуточной опорной пластиной (как правило пластиковой). Затягиваем гайку (гайки) на шпильках гаечным рожковым ключом нужного номера. Плотность затяжки должна обеспечивать надёжную фиксацию смесителя на мойке (раковине) при повороте регулировочной рукоятки и излива (для моделей с поворотным изливом).
Внимание! Если вы перестараетесь с затяжкой, — возможно повреждение керамической или стеклянной раковины, деформация прижимной пластины, срыв резьбы гайки, шпильки, установочной резьбы под шпильку на смесителе.
Крепить смеситель безусловно гораздо проще на снятой мойке (и особенно раковине).

Как установить смеситель на раковину в ванной?

Так что если он устанавливается одновременно с раковиной (мойкой) либо мойка (раковина) легко снимается, то всегда следует вначале закрепить его, а уже только потом раковину или мойку в сборе. Также имейте в виду, — если крепёж смесителя неудачной конструкции (одна крепёжная шпилька, сильно смещённая к краю и тонкая прижимная пластина), то он будет прижат к полке раковины (мойки) практически в одной точке и надёжного закрепления не получится. Возможно даже, что противоположный от крепежа край окажется приподнят и в зазор будет просачиваться вода. Надёжного обжима герметизирующей прокладки основания смесителя трудно добиться и в случае малого диаметра его торца, когда размер прокладки сопоставим с диаметром установочного отверстия (особенно актуально для керамических раковин). В таких случаях не помешает дополнительная обработка периметра основания смесителя силиконовым герметиком — прокладкой (не кислотным). Зазор между полкой раковины и смесителем промазывается после полного его закрепления, излишки удаляются сухой ветошью.
Ещё раз проверяем надёжность и устойчивость крепежа, поворачиваем регулировочную рукоятку в обе стороны до упора, проверяем устойчивость корпуса при повороте излива (для изделий с поворотным изливом).

подключение подводки смесителя к трубам водопровода

Последняя технологическая операция — подключение подводки смесителя к трубам водопровода.
Надёжная герметизация возможна только при подходящей резьбе водоразводки, качественных прокладках обжимных гаек и правильному обжиму.
Что касается резьбы разводки, то она не должна иметь тонкой стенки и острых краёв (практически все производители современных фитингов для любых труб это учитывают, но тем не менее дополнительная проверка не повредит).
Внимание! Если резьбы вашей водопроводной разводки тонкостенные, либо нарезаны на трубе из ржавеющего материала, — между ними и гайками смесителя однозначно необходима установка защитных наконечников — сантехнических удлинителей из нержавеющего металла.

Длина внутренней резьбы должна быть не менее 15мм, с достаточно толстой стенкой, на надёжной герметизирующей подмотке.
Абсолютно аналогично следует поступить при наращивании комплектных подводок смесителя обычными гибкими подводками со стандартными штуцерами o1/2 дюйма. Штуцера таких подводок практически всегда имеют тонкую стенку с острыми краями.
Надёжность прокладок определяется их стойкостью к воде высокой температуры и длительностью расчётного срока службы.
Надо отметить, что резина — материал (как правило) далеко не лучшим образом отвечающий этим условиям. Очень редко такая прокладка способна прослужить даже 10 лет, особенно при работе с водой высокой температуры.
Кроме того, мягкая прокладка весьма чувствительна к перетяжке соединения и провороту обжимных плоскостей в процессе затяжки относительно друг друга. Поэтому при сборке, как правило приходится придерживать ключом нижнее резьбовое соединение водоразводки, и в любом случае одновременно пассатижами обжимную гильзу фланца накидной гайки подводки смесителя (некоторые производители также учитывают этот момент, оставляя на гильзе фланца небольшой участок шестигранной формы «под ключ»).
Только после надёжной фиксации этих точек затягивается (осторожно, до определённого предела) накидная гайка.
Момент затяжки при обжиме может варьироваться в довольно значительных пределах (в зависимости от формы фланца накидной гайки, толщины стенки резьбы нижнего соединения, а главное — жёсткости резиновой прокладки). В среднем гайка протягивается на 0,5 — 1 оборот, считая от начала обжима. Дополнительная герметизация соединения подмоточным материалом здесь не нужна.
Правильно обжатая прокладка накидной гайки может без замены и дополнительных подтяжек продержаться весь расчётный срок службы гибкой подводки. Если же со временем капельная течь всё таки появилась (при нарушении технологии сборки или плохом качестве материала это возможно), то прокладку следует не подтягивать, а менять.
Значительно более надёжны прокладки гибких подводок смесителей, изготовленные из специального жёсткого высокотехнологичного материала.
Такие прокладки не боятся воды практически любой температуры, а при прослаблении соединения во время эксплуатации по какой либо причине (например недостаточная протяжка), — автоматически утолщаются устраняя зазор и не допуская протечки.
Впрочем, недотянуть или повредить такую прокладку при сборке сложно.
Перетяжки и проворота обжимных плоскостей она не боится, и основное на что следует обращать внимание, — чтобы гибкая подводка после сборки не оказалась перекрученной.
Некоторые производители смесителей учитывают и этот момент, встраивая в корпус специальный поворотный механизм для каждой подводки, который позволяет ей свободно вращаться без потери герметичности в любую сторону не выкручиваясь.
В таком случае при сборке повредить что либо уже почти невозможно.

Конечно можно перетянуть и сломать саму накидную гайку, но для этого нужен особый талант сборщика. Придерживать пассатижами обжимную гильзу фланца накидной гайки при её затяжке, на таком смесителе не следует. На смесителях многих фирм накидные гайки подводок для удобства монтажа зачастую идут значительно меньше стандартного размера (диаметр внутренней резьбы не 1/2 а 3/8 дюйма).Для подключения такого смесителя к стандартным наружным резьбам водопроводных труб потребуются специальные переходные соединения с внутренней резьбой o1/2 дюйма на наружную o3/8 дюйма.
За неимением специальных переходников прекрасно подойдут переходные соединения с внутренней резьбой o1/2 дюйма на обжимную медную трубу o10мм, комплектные гайки и обжимные кольца которых вам не понадобятся. У переходного соединения на трубу o12мм наружная резьба в точности такого же диаметра как и у «десятки» — 3/8 дюйма, но толщина стенки соответственно значительно меньше. Поэтому применять их в качестве переходника нежелательно, даже если прокладки смесителя изготовлены из очень качественного материала. При этом имейте в виду, что наружный диаметр соединений под медную трубу o10мм не у каждого производителя таких фитингов равен 3/8 дюйма.
Некоторые (возможно для экономии металла) выпускают соединения с очень тонкой стенкой и соответственно гораздо более мелкой резьбой.
Иногда желание увеличить надёжность гибкого соединения приводит к довольно оригинальным техническим решениям.
Например гибкая подводка смесителя со штуцером вместо накидной гайки, позволяющая избежать прокладочного соединения.
Как можно соединить такую подводку с водопроводом, если при закручивании штуцера она должна выкручиваться из корпуса смесителя?

Здесь есть несколько возможных путей, каждый из которых в своё время был опробован.
— Резьба штуцера со стороны смесителя левая, то есть при вращении подводки в одну сторону — обе резьбы закручиваются, в другую — выкручиваются (примерно таким же образом «на ниппелях с двухсторонней резьбой различной направленности» производится сборка секционных радиаторов отопления).
— Расчёт на обжимное соединение, в которое штуцер подводки вкручивается предварительно. Затем деталь устанавливается на трубу и обжимается, что не требует поворота. Аналогичным образом выполняется подключение такого смесителя к полипропиленовым, паяным трубам. Но в этом случае соединение после спайки становится неразборным.
— Установка в корпусе смесителя поворотного механизма, что позволяет его подводке свободно вращаться.
Возможно были и другие технические решения, но после изобретения жёстких саморегулирующихся прокладок, штуцерный вариант соединения подводки смесителя потерял своё практическое значение и сейчас почти не применяется.
В последнее время довольно широкое распространение получила гибкая гофрированная подводка для смесителя выполненная целиком из металла (нержавеющая сталь или латунь) с накидными гайками, так называемая сильфонная подводка. Казалось бы вариант идеальный, трубка из нержавеющего металла и легко гнётся. Но свои минусы есть и тут.
— металл. Гнётся он в любом случае значительно хуже гибкой подводки, а укоротить такую трубку уже невозможно.
— гофра. Для возможности более менее свободного изгиба, толщина стенки гофрированной трубки идёт очень небольшой (редко более 0,1 — 0,2мм, для сравнения — толщина обычной медной трубки смесителя в 5 — 10 раз больше). А это уже определённый риск, особенно в тех случаях когда подводка изготовлена не из качественной нержавеющей стали а менее стойкого материала. — физика. Благодаря малой толщине стенки, сильфонная подводка иногда работает как камертон, попадая в резонанс с вибрацией протекающей воды.
Вследствие этого создаётся незапланированное озвучивание работы системы а также реальная угроза целостности конструкции, так что зачастую приходится закреплять её дополнительно.
Самая надёжная подводка смесителя — полностью металлическая заводской комплектации.
Это как правило, медные отожжённые трубки o10мм надёжно впаянные в его корпус. Соединение таких трубок с водопроводом выполняется абсолютно так же, как и все обжимные соединения медных водопроводных разводок.
Никаких дополнительных развальцовок, прокладок, чего либо ещё не требуется, — только переходные фитинги с выходов водопровода на медную трубу, комплектные кольца и гайки, герметик — прокладка.
Применение специальных цанговых зажимов с резиновыми либо пластиковыми уплотнительными кольцами допускается. Они не оставляют отметин на медной трубе и зачастую идут в комплекте со смесителем. Разобрать такое соединение также в значительной степени легче. В то же время надёжность обжимного крепежа с металлическими кольцами и герметиком гораздо выше.
Установка переходного соединения (с o10мм обжим) на вашу водопроводную разводку выполняется либо через сантехническую резьбу, либо (если разводка из отожжённой меди) — также обжимным способом.
Впайка трубок смесителя напрямую в трубы водоразводки (без разъёмного соединения) нежелательна.
Основной минус медной подводки смесителя — её жёсткость, которая создаёт определённые сложности при монтаже (особенно в стеснённых условиях).
В отдельных случаях подключить такой смеситель возможно только гибкой подводкой, предварительно обрезав по максимуму медные трубки.
Иногда для удобства монтажа производитель также устанавливает поворотный механизм для каждой трубки, что в значительной степени упрощает монтаж соединения.

Материал размещён с разрешения администратора сайта http://santehnika-profi.info/

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *