Тверской Городской Форум

Статьи, обзоры и общение

Канализация для бани

Содержание

Как сделать слив воды в бане своими руками: простые решения для сложной проблемы

Все владельцы собственных бань на приусадебном участке могут подтвердить, что основной задачей при их постройке является верная организация оттока сливных вод, то есть, фактически, канализации. Именно от того, насколько качественной и эффективной окажется выбранная вами система водоотвода, зависит не только комфорт при мытье, отсутствие неприятных запахов, но также и сохранность всей постройки от воздействия чрезмерной влажности. По сути, от того, насколько грамотно будет спланирован и выстроен слив для бани своими руками, зависит и ее общая долговечность, а это вовсе не маловажно. Причем применение водостока в бане должно быть максимально простым и удобным, потому стоит очень внимательно отнестись к данному вопросу, чтобы потом не пришлось переделывать все с самого начала.

Простое устройство слива в бане: общие сведения или с чего начать

Как ни крути, а баня, это как раз такое место, где вода – совершенно неотъемлемая часть постройки. Тут хочешь – не хочешь, но все части конструкции так или иначе соприкасаются с влагой на протяжении всего срока эксплуатации. Причем, что особо важно, что с влагой будут контактировать как стены и кровля снаружи, так и все внутренние покрытия, и материалы. Для того, чтобы древесина, глина, металл и прочее быстро не пришло в негодность, нужно в первую очередь разобраться, как правильно сделать слив воды из бани, чтобы она полностью просыхала в моменты, когда ее не используются, то есть, в промежутках между мытьем.

Как ни крути, а именно от двух самых важных показателей зависит вся процедура мытья, а также ее безопасность. В бане должна быть отлично спроектирована и воплощена в жизнь вентиляция, а также канализация. Причем первое ничуть не важнее второго, так как мытье в бане, где разводится грибок, гниет древесина, а также проживают миллиарды микроорганизмов, оставшихся после последнего мытья – дело не то что неприятное, но даже опасное для жизни.

Если этот момент не продумать заранее, еще при постройке, то вскоре вам можно ждать множество проблем, к примеру, экстренный ремонт фундамента, очищение стен и пола от грибка, гниение и замена досок и так далее, перечислять можно долго, но гораздо лучше вообще избежать подобного. Обычно отвод воды делают как раз из-под помывочной и парной, причем влага может поступать как в специальное отведенное место вне стен помещения, так и в яму сразу же под ним. Именно для того, чтобы разобраться, как сделать в бане слив воды максимально эффективным, нужно выяснить несколько простых моментов, от которых и будет зависеть выбор конструкции.

  • Выясните, какой тип грунта находится под вашей баней на участке, это важно для того, чтобы понять, будет ли влага сама уходить в почву, впитываясь в нее, словно в природный фильтр.
  • Также нужно понять, где именно будет располагаться водоотводящий канал, а также будет проложена труба канализации. То есть, нужно очертить умственно участок, прикинуть его площадь, и представить себе трубу или простой водоотвод.
  • Важно узнать, насколько близко проходить ветка централизованной канализационной системы, и есть у вас реальная возможность подключиться к ней.
  • Не помешает также оценить и собственные силы. Стоит десять раз подумать и все взвесить, прежде чем браться за такую достаточно сложную работу, и есть нет опыта и уверенности в себе, лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Как сделать слив воды в бане: особенности конструкции и важные нюансы

Как уже стало понятно, именно от того, насколько правильно, грамотно и качественно будет сделана водоотводящая система в вашей бане, и будет зависеть, фактически ее долговечность, а равно с ней и функциональность. Многие делают ставку на естественный отток воды, делая в половых досках специальные промежутки, и позволяя воде свободно стекать, постепенно впитываясь в грунт. Подобным образом строили наши предки, однако тут есть и свои нюансы.

  • Ни в коем разе нельзя рассчитывать на то, что поверхность грунта впитает все, без исключения стоки. Сколько не бейся, а влага все равно будет потихоньку «точить» фундамент, стены и даже саму поверхность грунта, которая со временем может попросту просесть под строением.
  • Запах внутри бани, даже при грамотно сделанной вентиляции, при выборе свободного стока вод может оставлять желать лучшего, а ведь никто не пожелает париться среди миазмов разлагающихся частичек кожи, оставшихся с прошлого раза.

Единственное, когда такой вариант примелем, это когда баня будет эксплуатироваться всего лишь парочку раз за лето, да и то, для семейства, не более двух, на крайний случай трех, человек. Во всех иных случаях придется серьезно задуматься, как правильно сделать слив в бане, чтобы все было самым наилучшим образом. Нужно будет учесть множество моментов, причем и вариантов канализационных систем и систем водоотвода существует несколько, потому стоит быть готовым к новому, если вы решили делать все самостоятельно. Зато в результатах труда в таком случае можно быть полностью уверенными, ведь все сделано своими руками, следовательно, надежно и на века.

Простой или сложный слив в бане своими руками: пошаговое руководство для разных вариантов

Конечно же, проливной пол в бане, то есть, полное отсутствие какой-либо канализационной системы под баней, кроме обычного щебня, это наиболее простое решение и сделать его проще простого, однако недостатков там просто уйма, да и пользоваться подобным сооружением придется только летнее, теплое время года. Давайте же разберемся, как сделать слив в бане своими руками, причем немалую роль в этом будет играть разумность и обдуманность ваших решений, а также и от самого места расположения бани. Причем стоит оценивать все поэтапно, чтобы потом не возвращаться, и не переделывать за собой.

1. Пол в бане и его устройство: куда будет стекать вся вода

Чаще всего пол в бане рекомендуют делать плотным и жестким, к примеру, отличным выбором станет цементная стяжка, что со всех сторон имеет уклон по направлению к желобу или же сточной трубе.

  • Если таких труб или желобов в вашей конструкции несколько, все они должны сходиться прямиком к дренажному колодцу или же септику, где вода и будет впитываться в грунт.
  • Желоба для подобных конструкций, вопреки досужим разговорам, лучше всего взять из асбестоцемента, ламинированного или же оцинкованного железа, во избежание быстрой коррозии и преждевременной порчи.
  • Если сливной желоб прокладывать меж парной и моечной, то можно будет обойтись и одним каналом, что значительно сохранит время и ресурсы.
  • Лучшие трубы для устройства канализации: слив в баню своими руками
  • Внутренняя банная канализация подразумевает применение пластиковых, достаточно крепких, но безнапорных труб, с толщиной стенки не более трех с половиной миллиметров.
  • Стоит проследить, чтобы все фасонные элементы были в пределах пяти-десяти сантиметров, так будет оптимальнее всего.
  • Не стоит забывать и про уплотнители, причем покупать лучше высшего качества, чтобы потом не пришлось пожалеть.
  • Стоит понимать, что система в идеале должна иметь единственное ответвление, в крайнем случае два или три, но ни в коем разе не больше.

Стоит понимать, что внешние канализационные отводы должны быть сделаны из ПВХ-труб, диаметром приблизительно от пяти сантиметров. Причем проложены они должны быть не выше точки промерзания грунта, иначе ваш водоотвод прослужить ровно до наступления морозов.

Как сделать в бане правильно слив в полу?

Водяной затвор и его отсутствие: выбираем то, что более подходит

Для того, чтобы миазмы канализации не доходили до тех, кто парится в баньке, стоит задуматься об устройстве водяного затвора, то есть специального колена, которое предотвратит попадание загрязненного воздуха в помещения для мытья. Причем есть два варианта, при которых сам затвор можно делать, а можно решить проблему иным методом. Итак, для организации затвора нужно сделать специальный трап, к которому и крепится патрубок, не достающий до дна сантиметров на десять, пятнадцать, что и будет своего рода замочком. Стоящая внутри вода не позволит запаху проникнуть внутрь, чего, собственно, мы и добивались.

Второй вариант не менее эффективен, однако намного более прост в реализации. Причем стоит думать о его реализации еще во время строительства, чтобы максимально облегчить себе жизнь.

  • Цоколь строения должен быть приподнят кирпича на два-три, тут важно не переборщить, так как легко можно это сделать, а потом проложить дренажную трубку до самого септика или же дренажного колодца.
  • Внутри помещения, именно к этой трубе следует прикрепить колено так, чтобы его верхняя часть была на парочку сантиметров ниже уровня самого пола.
  • Далее чаще всего пол засыпают цементно-керамзитовой смесью, после чего делается обычная стяжка, с определенным уклоном, про который нельзя забывать.

Перед заливкой стяжки, в аккурат над сливным отверстием, то есть, фактически, как раз над коленом, укладывают обычный резиновый мячик, который и будет работать клапаном. Проследите, чтобы он удобно ложился в залитую и просохшую стяжку впоследствии, мог свободно выходить из своего «гнезда», и так же возвращаться. Он будет просто пропускать воду, но ложась на свое место предотвратит попадание неприятных запахов внутри помывочной или парной.

Как сделать слив для бани своими руками: варианты канализационных решений

Как видите, слив в бане своими руками, фотоотчет, о чем свидетельствует достаточно красноречиво, сделать будет не так и сложно, и если вы сами взялись за постройку, то и с этой задачей обязательно справитесь на ура. Вариантов канализационных схем, и правда, может быть достаточно много, и ваша задача выбрать именно ту, что будет наиболее простой, а также эффективной в данном конкретном случае. Все дел в том, что обычная выгребная яма, располагающаяся как раз под парной или моечной, это, по меньшей мере, не сильно то соответствует санитарным нормам и запросам современных людей, потому стоит позаботиться и о канализации.

Простые решения: подключаемся к централизованной канализации

Путь наименьшего сопротивления, как всегда, является и самым приемлемым, это уже понятно каждому человеку в сумасшедшем современном мире. Потому если есть имеется возможность слив собственной бани присоединить к централизованной системе канализации, обязательно сделайте это.

Конечно же, за услуги коммунальщиков придется платить, но зато думать, где же это вырыть еще несколько выгребных ям, после того, как они будут постепенно приходить в негодность, уже не придется. Стоит обязательно рассмотреть данный вариант, если он реален, так как за городом редко где можно встретить централизованный отвод сточных вод.

Колодец-колодец, не дай воды напиться: слив для бани своими руками

Для начала, стоит понимать, что организация сливного колодца на собственном участке потребует некоторых профессиональных навыков, а также приобретения дополнительных ресурсов, к примеру, кирпича или же специальных бетонных кругов.

Обратите внимание на то, что говорят специалисты по поводу сливных колодцев. Это сооружение обязательно должно быть абсолютно надежно, а в общем объеме не быть менее трех кубических метров, иначе эффективность его будет под вопросом.

  • В земле выкапывается специальный котлован, приблизительно на три-четыре стандартных железобетонных круга.
  • Стенки можно обложить и кирпичом, если круги, к примеру, нечем доставить.
  • Все промежутки меж стенками и землей нужно качественно засыпать отсевом, камнями, можно сбросить себя туда строительный мусор. Главное требование, чтобы все было качественно уплотнено.
  • Дно ямы бетонируется, а для надежности еще и промазывается жидким стеклом.
  • Сверху яму закрывают специальной железобетонной трубой, в которой специально предусмотрен люк и дырка для вентиляции.

Стоит понимать, что вентиляционная труба должна выступать над поверхностью грунта не менее, чем сантиметров на шестьдесят, иначе она попросту не будет работать. Причем все вокруг, кроме люка, через который яма и будет чиститься, засыпается грунтом. Обязательно стоит позаботиться о том, чтобы к вашей яме свободно могла подъехать машина для ассенизации, иначе потом придется помучиться. Обязательно стоит знать также, что можно реально сэкономить на ассенизации, если применять зимой специальные химикаты для выгребных ям, а летом использовать бактерии. Все это можно приобрести в магазине, достаточно просто спросить.

Кроме всего прочего, колодец такого плана можно сделать фильтрующим, то есть, не нуждающимся в чистке. Для этого, он выкапывается немного глубже, а его дно покрывается сперва глиняным раствором, а сверху засыпают либо щебенкой, либо же керамзитом. Грязная вода из такого колодца постепенно будет уходить в землю, но на это нужно время, потому такой вариант, опять же, подходит, лишь для маленькой семьи, к примеру, из трех человек.

Слив в бане своими руками: пошаговое руководство, фотоотчет
Слив воды в бане: пошаговые инструкции с фотографиями. Устройство слива

Правильно обустроить своими руками приямки в подвале несложно, если их функциональное назначение учитывается в соответствие с геологическими и климатическими условиями участка. В некоторых случаях их наличие предполагается устанавливаемым технологическим оборудованием. Высоко расположенные грунтовые воды или их циклический подъем потребуют более тщательного подхода к проектированию, чтобы погреб мог использоваться по назначению независимо от сезона или погоды снаружи дома.

  1. Разновидности и описание
  2. Монтаж конструкций под окнами
  3. Дренажные системы

Виды и функции приямков

Выполняют 2 основные задачи:

  • сбор и удаление воды;
  • естественное освещение подвала.

Строительные нормы не регламентируют обязательное устройство в малоэтажных частных домах, но для эффективной защиты от разрушающего действия воды на основание здания расчетливо сделанное углубление является незаменимым.

1. Приямки у окон.

Устройство погреба часто не ограничивается созданием небольшого склада для продуктов – обживается все внутреннее пространство фундамента. В цокольных подвальных помещениях сооружают окна, уходящие ниже уровня почвы (отмостки). С этой целью делают углубления в грунте у наружной стены фундамента. Они позволяют проникать внутрь солнечному свету, устраивать дополнительную естественную вентиляцию. Строятся таким образом, чтобы осадки и подземные воды не могли попадать в окно, а уже затекшая влага отводилась в дренажную систему или колодцы.

Приямки могут быть таких форм:

  • прямоугольные;
  • трапецеидальные;
  • полукруглые.

Некоторые дополнительно выполняют функцию технологических проемов для подачи в подвал оборудования и крупногабаритных вещей. Минимальное расстояние от внешнего края до стены должно не только обеспечивать освещенность помещения, но и пропускать пожарный рукав с изгибами без переломов.

Организованный сбор воды желательно иметь с целью защиты материальных ценностей (мастерская, спортзал, винный погребок, гараж) от природных катаклизмов или аварий на внутренних трубопроводах. Под окнами в цоколе углубления нужно делать, если проемы располагаются на расстоянии меньше, чем 0,2 м от уровня земли.

Как сделать слив в бане своими руками

Это обеспечивает защиту от ливневых потоков, таяния снега и разбрызгивания при падении капель на отмостку здания.

2. Дренажные приямки.

Необходимость в них обязательно возникает, когда грунтовая вода появляется весной в подвале через несколько лет после постройки дома. Этому способствуют такие причины:

  • нарушение технологий, использование некачественных материалов на этапе возведения здания;
  • неправильный расчет нагрузок, образование трещин в фундаменте, разрушение гидроизоляции;
  • значительное повышение уровня воды в залегающих грунтах (чрезмерное выпадение/таяние осадков, появление новых источников, создание искусственных преград в водоносных пластах за счет нового строительства на соседних участках);
  • выход из стоя дренажной системы (закупорка мусором, сдавливание проседающим грунтом, отказ автоматики дренажного насоса).

Проектом предусматривается электронасос для откачки жидкости, если в подвальное помещение выносится индивидуальный тепловой пункт. Уклон пола должен быть направлен в сторону такого углубления.

Технологические особенности строительства приямков

Самый простой и быстрый способ – купить конструкцию заводского изготовления. В этом случае требуется только выкопать своими руками котлован подходящего размера и обеспечить отвод воды.

Корпус изготавливают из таких материалов:

  • Композит (пропилен, полиэстер, армированные стекловолокном). Решетка способна выдержать вес автомобиля. Ими практично оборудовать углубления, установленные на уровне земли в местах возможного движения людей и техники.
  • Оцинкованная сталь. В комплекте с такой же решеткой служит защитой от чужого проникновения через приямки на дачах и загородных домах без постоянного проживания.

Готовая продукция бывает в различном исполнении на заданные условия: автомобильные и пешеходные нагрузки, высокие грунтовые воды (усиленная гидроизоляция), монтаж на теплоизоляционное покрытие фундамента.

В стандартный комплект входят такие позиции:

  • корпус;
  • накрывающая решетка;
  • комплект для монтажа.

Единственным минусом обустройства погреба такими изделиями является их стоимость, поэтому многие хозяева предпочитают сделать их своими силами.

Приямки под окнами

Проектировать следует поэтапно с учетом перспектив изменения условий геологического, климатического и эксплуатационного характера. Данные по первым 2 категориям (многолетние циклы и план застройки) можно получить в местном архитектурном бюро.

Индивидуальная схема конструкции приямка разрабатывается, исходя из таких параметров:

  • Ширина котлована выбирается в 1,5 раза больше таких же размеров окна.
  • Глубина готового углубления после укладки материалов и облицовки должна быть ниже рамы в проеме не менее, чем на 0,25 м.
  • Площадь нижней плоскости для стока соизмерима с поверхностью оконного блока. Прямоугольная форма сэкономит придомовое пространство на поверхности грунта. Расстояние от стены получается в пределах 0,8-1 м.

Главным нюансом является отведение стоков. Если воды расположены значительно ниже фундамента, то слив происходит через перфорированную трубу в скважину глубиной не менее 1,5 м. Растекание влаги будет осуществляться в подушку из щебня под основанием.

Высокая вода в почве потребует подключения труб к дренажной системе или отдельному колодцу с удалением за территорию участка. Перед устройством пола проводят гидроизоляцию и утепление подстилающей основы. Нижняя плоскость выполняется с уклоном в сторону слива.

На этапе заливки стен бетоном делают опалубку из досок или фанеры. Толщина монолита выбирается не менее 15 см. Для предотвращения затекания жидкости от осадков или уборки территории, попадания крупного мусора при сильном ветре целесообразно поднять верхние кромки приямков на 0,15-0,2 м над отмосткой. Армирование в данной конструкции используется редко – надо только обеспечить жесткую связь со стеной при помощи анкеров (например, длинные гвозди, вбитые наполовину). Дополнительной защитой от дождевой воды станет декоративный козырек.

Дренажные приямки

Чтобы вода в подвале могла быть откачана из одной точки, оборудуют дренажные углубления, к которым направлен уклон пола. Стены бетонируют в форме прямоугольного колодца с толщиной стенок 0,13-0,15 м.

Поэтапно операции проводят по такой схеме:

  • Выкапывают яму объемом 1 куб. м под приямок по центру подвала. Размер прямо пропорционально зависит от площади подполья.
  • Делают еще одно углубление в донной части по диаметру обычного ведра. В него вставляют емкость из нержавейки – здесь будет всасывающий патрубок насоса.
  • Стенки выкладывают из полнотелого красного кирпича (силикатный менее устойчив к воде).
  • Кирпич можно защитить цементным раствором толщиной 3 см или закрыть керамической плиткой.
  • Верх закрывают решеткой из арматуры, позволяющей опускать шланг, но не проваливаться ноге.

В часто подтапливаемом погребе приямки могут служить индикатором подъема грунтовой сезонной влаги. С этой целью своими руками устанавливают ниже уровня пола нержавеющие (алюминиевые) баки емкостью около 250 л с просверленными отверстиями в стенках. При появлении воды включается электронасос с поплавковой автоматикой, и она откачивается в ливневую канализацию. Такой подход предотвращает затопление на ранней стадии. Со временем количество поступающей в подвал воды уменьшается и насос работает реже в несколько раз.

Баня — сооружение, которое обязательно возводит каждый владелец участка при обустройстве своей территории. Ее используют для совершения гигиенических и парных процедур. При их проведении применяют воду в большом количестве, которая должна отводиться из строения. Многие устанавливают в банях сантехнические приборы. Поэтому возникает необходимость в отводе стоков. Для этого необходима канализация.

При монтаже система должна быть устроена таким образом, чтобы ею было удобно пользоваться. Поэтому к вопросу ее создания подходят основательно. Каждый этап предстоящих работ продумывается самым тщательным образом.

Перед тем как приступать к созданию канализации в бане, необходимо самому себе дать ответы на следующие вопросы:

  • как сточные воды будут отводиться из бани;
  • какой вид системы канализации будет использоваться в бане и как будет располагаться септик или дренажная система;
  • на какую глубину в зимнее время промерзает земля на участке.

Если к вопросу сооружения канализации в бане владелец подойдет легкомысленно, то в этом случае не избежать ошибок. Следствием их появления станет то, что при эксплуатации канализационной системы можно столкнуться с такими явлениями, как плесень и процессы гниения. Во время пользования баней будет ощущаться неприятный запах. При неверной организации канализационной системы может начаться процесс разрушения конструкции этого сооружения. Кроме этого, начнет застаиваться сточная вода.

Особенности системы водоотвода

Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на то, что монтаж канализации в бане должен производиться еще до работ по укладке пола в бане. При этом большого значения то, из какого материала будет пол в бане, не имеет. Вне зависимости от вашего выбора по устройству слива перед созданием канализации необходимо выполнить определенные подготовительные работы.

Многие ошибочно надеются, что все стоки из бани на себя примет почва. Однако такой вариант отвода сточных вод приводит к тому, что почва загрязняется, размывается грунт. Если отказаться от идеи создания системы отвода воды, то через непродолжительное время с момента начала эксплуатации бани можно столкнуться с усадкой строения, основные его конструкции начнут деформироваться.

Если возведенное сооружение для парных процедур предназначено для семьи из трех человек, а используется оно только один раз в неделю, то в этом случае об устройстве в строении канализационной системы можно не беспокоиться, если баня возведена на песчаных и супесчаных грунтах. В этом случае для отвода воды выполняется создание протекающего пола. Эта работа заключается в том, что доски пола закрепляют неплотно. Они укладываются свободно с зазором величиной 5 мм.

Это позволяет в любой момент поднять пол и просушить его. Стоки, которые проходят сквозь такой пол, впитываются в землю. Если же количество стоков из бани будет достаточно большим, то в этом случае стоит обустроить непротекающий пол в строении и создать канализацию.

Варианты системы отвода стоков в бане

В настоящее время при обустройстве канализации в бане возможны несколько вариантов. О самых часто применяемых мы расскажем далее.

Подключение к централизованной системе канализации

Решение сделать слив подобным путем предпочтительно потому, что этот способ является наиболее удобным, обеспечивающим решение проблемы с водоотведением в бане. Однако не на всех участках имеется такая возможность. В частном секторе, а также за пределами города редко можно встретить централизованные системы сбора сточных вод.

Сливной колодец

Чтобы сделать слив при помощи этого сооружения, необходимо обеспечить его минимальный объем на уровне 3 куб. м. При выполнении работ по его созданию необходимо выполнить следующие этапы работ:

  • сначала выкапывают котлован. Его стенки можно обложить кирпичом или же установить внутри созданной ямы железобетонное кольцо. Дно котлована следует зацементировать. Чтобы повысить гидроизоляционные свойства, можно использовать гудрон или мастику;
  • сверху выполняется закрытие колодца железобетонной плитой, в которой должно быть отверстие для люка и трубы вентиляции;
  • затем необходимо засыпать свободное пространство между краями и стенками котлована;
  • после этого нужно установить вентиляционную трубу. Она должна располагаться на уровне 60 см от земли;
  • в завершение выполняется засыпка грунтом созданного сооружения кроме люка.

Занимаясь обустройством такого сооружения для канализационной системы бани, необходимо обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к ней АС-машины. Можно снизить свои затраты на вызов специалистов по очистке выгребной ямы, если использовать летом бактерии для выгребных ям, а в зимнее время специальные химические препараты.

Фильтрующий колодец

Это сооружение – отличный вариант для небольших семей. Чтобы сделать подобный вариант слива, нужно выполнить следующие этапы работ:

  • первым делом необходимо выкопать котлован небольшого размера.

    Деревянный пол бане: Слив своими руками

    На его дно укладывается слой глинного раствора с соблюдением уклона небольшой величины в сторону стока;

  • после этого выполняется засыпка колодцев щебнем немного выше отметки промерзания почвы. Землей засыпается оставшееся пространство.

Фильтрующий колодец можно использовать для отвода стоков из парной и моющего помещения. Если к системе подключить туалет, то может появиться неприятный запах, а кроме этого, начнется распространение различных инфекций. Стоит сказать, что для тяжелых глинистых почв такой вариант обустройства канализации для бани не подходит.

Септик

Чтобы сделать такой вариант слива, нужно учесть: это сооружение основано на том, что стоки переливаются по трем колодцам.

Первый колодец является полностью герметичным сооружением, в котором очищение сточных вод происходит по методу аэробного брожения.

Второй резервуар используется для очистки сточных вод от частиц разложения, которое происходит при наличии воздушной среды. Третий колодец представляет собой дренажное сооружение, очищенная вода из него поступает в почву.

При создании септика емкости могут быть изготовлены из бетонных колец или ПВХ. Следует принимать во внимание, что при монтаже резервуаров для септика необходимо соблюдать уклон трубы. На каждый метр он должен составлять 2 см.

Множество разных систем предлагают производители септиков. Достаточно установить их в соответствии с требованиями производителя, и можно спокойно использовать такую канализацию. Стоит сказать, что устройство септика — самый дорогой вариант системы отвода воды из бани. Кроме этого его монтаж сопряжен с большими трудозатратами.

Смотровой колодец

Такой слив необходимо сделать на удалении 3м от бани. Это сооружение может иметь круглую или квадратную форму. Диаметр колодца должен составлять 1м. Его стенки можно выложить из таких материалов, как бетон, кирпич или древесина. Бетонный лоток следует устроить в нижней части сооружения. А во избежание замерзания колодца в зимнее время внутри необходимо установить крышку с теплоизоляционным материалом. Поверх него должна быть уложена еще одна защитная крышка. Вся эта конструкция засыпается землей или опилками.

Канализация нужна не только для частного дома, но и для бани. Благодаря ей будет обеспечен эффективный отвод сточных вод из этого сооружения. Если сделать слив правильно, то это сооружение для парных процедур станет более функциональным, срок его службы будет более продолжительным, самому владельцу будет обеспечен комфорт при приеме банных процедур.

Современная русская баня несколько отличается от аналогичных строений, возводимых в прошлом столетии. Сейчас почти в каждой парилке используется полноценная система водоотведения, обеспечивающая удаление грязной воды из моечной комнаты. Это лучшим образом сказывается на сроке службы деревянных и бетонных полов, а также снижает риск образования плесени и грибка. Сделать слив не так тяжело, как может показаться.

Устройство водоотвода в моечном помещении

Моечная в бане с деревянным протекающим полом

Традиционно русская баня состоит их двух помещения — предбанник и парилка, совмещённая с комнатой для мытья. Планировка современных аналогов русских бань представлена такими помещениями, как:

  • зона ожидания;
  • моечная комната;
  • парная.

Первое помещение не нуждается в обустройстве слива. Технология устройства водоотвода в моечной и парной бани зависит от типа пола в конкретном помещении.

Обычно, пол в бане бывает нескольких типов:

  • проливной — лаговая конструкция пола, применяемая в регионах с относительно тёплым климатом и песчаным грунтом. Дощатый настил пола укладывается с небольшим зазором, что обеспечивает беспрепятственный слив отработанной воды напрямую в грунт. В центральных регионах России практически не применяется
  • протекающий — деревянный дощатый пол с конструкцией на лагах, закреплённых на опорах несущего основания или нижнем венце деревянного сруба. Сливной трап водоотвода монтируется в нижней точке пола, куда стекает грязная вода после просачивания через зазоры между половицами. Оптимальная конструкция для бань на столбчатом фундаменте;

    Моечная в бане с бетонным полом и решётчатым настилом

  • не протекающий — монолитный и герметичный бетонный пол, залитый с небольшим уклоном к центру или дальней стене в помещении. В первом случае сливной трап монтируется напрямую в бетонную стяжку. Во втором — по краю стены располагается сливной жёлоб, соединённый с трапом. Не протекающий пол обустраивается в банях и саунах на ленточном типе основания.

За исключением проливного пола, внутренняя часть водоотвода представлена трапом для сбора воды и сливной трубой. Наружная часть канализации в зависимости от размеров строения, типа грунта, глубины промерзания почвы может иметь различный вид.

Для небольшой бани, эксплуатируемой раз в неделю, достаточно простого водоотвода с маленькой сливной ямой, расположенной под конструкцией пола или в непосредственной близости от строения. Для бани, рассчитанной на большую семью, которая может протапливаться раз-два в неделю потребуется более сложная канализация с дренажным сливным колодцем.

Способ отвода сточных вод

Конструкция водоотвода для слива отработанной воды из моечной и парной выбирается с учётом типа грунта, на котором возведено строение, и интенсивности использования бани. Каждая из конструкций имеет свои особенности, преимущества и недостатки.

Приямок под баней

Приямок под баней с камнем для слива воды

Неглубокая яма, вырытая под полом моечной комнаты. На 2/3 приямок заполняется фильтрующими компонентами — щебень, шлак, водоносный песок. Такой естественный фильтр задерживает крупные частицы, очищая воду, которая после впитывается в нижние слои почвы.

К достоинствам этой системы можно отнести:

  • не требует использования системы трубопровода;
  • простота устройства, чистки и содержания.

Главный недостаток водоотвода в виде приямка в том, что его можно использовать только для бань на столбчатом фундаменте, расположенных на песчаных типах грунта. При частой эксплуатации бани может возникнуть перенасыщение почвы влагой — вода не будет успевать распространяться по почве, что приведёт к её застою внутри приямка.

Сливной колодец из ЖБИ и пластиковый септик

Наружная часть водоотвода выполнена в виде трубопровода и герметичного резервуара, заполняемого сточной водой, поступающей из бани. Для устройства резервуара используются колодезные кольца, пластиковый или металлический септик.

По мере заполнения сточной водой проводится очистка резервуара. Для этого вода выкачивается при помощи машины ассенизаторов и отвозится на очистные сооружения или же септик заполняется биопрепаратами, которые фильтруют воду, после чего она по специальной трубе выводится к нижним слоям почвы, где постепенно впитывается.

Среди преимуществ сливного колодца можно отметить:

  • простота устройства на участке любого размера;
  • колодец не требует периодической чистки;
  • относительно низкая стоимость.

Для правильного функционирования водоотвода септик должен быть расположен ниже уровня бани. Это обеспечит естественный и беспрепятственный сток отработанной воды. К месту расположения септика должен быть организован свободный подъезд, иначе ассенизаторская машина с большой цистерной не сможет подъехать на нужное расстояние для протяжки водозаборного шланга.

Фильтрационный колодец

Система фильтрационных резервуаров из трёх колодцев

Представляет собой колодец, заполненный мелкофракционным щебнем, мелкодроблёным кирпичом или шлаком. Отработанная вода, отведённая из моечной комнаты и парной бани, попадает в колодец и проходит через фильтрующий материал.

В результате образуется небольшой слой ила и большое количество полезных бактерий, очищающих воду. После постепенной очистки вода уходит естественным образом или же используется в хозяйственных нуждах для полива и орошения почвы.

Среди недостатков можно отметить то, что фильтрующий слой при частой эксплуатации бани быстро загрязняется и требует замены. Это весьма трудоёмкий процесс, так как щебень или шлак придётся изымать вручную. Несмотря на это эта технология оптимальная для устройства слива в банях, рассчитанных на семью, состоящую из 4–6 человек.

Грунтовая фильтрация

Грунтовая фильтрация на примере закрытого бойлера и распределительных труб

Водоотводящая система, состоящая из закрытого септика, где скапливается сточная вода, и канализационных труб, через которые происходит отвод воды после её очистки. Трубы монтируются по площади небольшого участка — это обеспечивает равномерное поступление и впитывание воды.

К преимуществам грунтовой фильтрации можно отнести:

  • полная автономность;
  • возможность водозабора с нескольких точек;
  • высокая степень очистки.

По сравнению с другими способами отвода отработанной воды грунтовая фильтрация требует использования большой площади участка, на котором будет происходить впитывание воды. Работы по установке лучше проводить на этапе строительства бани, когда прилегающей к ней территория ещё не обустроена.

Для установки потребуется выкопать достаточно большой котлован под установку септика, что обязывает использование крупной строительной техники и специального оборудования.

Подготовка к монтажу водоотвода

Проектирование и монтаж системы водоотвода бани происходит совместно с устройством пола. Оптимально, если работы будут выполняться в тёплое время года, когда почва наиболее сухая. Это позволит протестировать работоспособность слива и при необходимости внести коррективы.

Проектирование внутренней части водоотвода

Конструкция бетонного пола со сливом в бане

Проектирование внутренней части водоотвода происходит с учётом правил, которые предъявляются к устройству канализации в жилых помещениях. При необходимости возводится вентиляционный стояк или устанавливается запорный клапан. Например, монтаж стояка обязателен при организации слива сразу из нескольких помещений.

Общая схема устройства бетонного пола со сливом состоит из следующего:

  • 1 — внутренняя обшивка стен;
  • 2 — пароизоляция стены;
  • 3 — гидроизоляция фундамента;
  • 4 — несущее основание;
  • 5 — щебёночная подушка;
  • 6 — бетонный слой с теплоизоляцией;

    Схема устройства деревянного протекающего пола в бане

  • 7 — цементно-песчаная стяжка под покрытие;
  • 8 — напольное покрытие;
  • 9 — сливная труба канализации;
  • 10 — деревянные решётки;
  • 11 — сливное отверстие или решётка;
  • 12 — перегородка гидрозатвора;
  • 13 — сливной патрубок или жёлоб.

Схема устройства деревянного пола зависит от его конструкции, но в целом имеет похожий вид. Сливная труба с патрубком размещается по центру помещения в самой нижней точке пола. Для естественного слива труба канализации монтируется с некоторым уклоном. При устройстве водоотвода в моечной комнате бани и парной по одной трубе сливной жёлоб должен располагаться между помещениями под конструкцией пола.

Проектирование наружного участка водоотвода

Общая схема устройства канализации различного типа в бане

Расчёт и проектирование наружного участка канализации выполняется с учётом размеров бани, частоты её эксплуатации, типа грунта и конструкции водоприёмника. Как оговаривалось выше, фильтрующий колодец является оптимальным для использования в частных целях. Конструкция рассчитана на очистку большого объёма воды, достаточного для посещения бани семьёй размером до 6 человек.

Оптимально, если проектирование колодца будет выполнено профессионалами. Это позволит подобрать необходимый размер резервуара для приёмки воды, не переплачивая за бесполезный объём.

Водоотводные системы на основе септика выпускаются в уже готовом варианте. Их объём рассчитывается в зависимости от количества людей, одновременно посещающих баню за короткий промежуток времени. Для семьи из 7 человек достаточно резервуара с пропускной способностью 1,5 м3/сут.

Видео по теме: планирование канализации в бане

Советы по выбору материала

Трубы из полипропилена для устройства канализации

Для устройства водоотводящей системы в бане применяются современные высокопрочные пластиковые трубы нужного диаметра. Средний срок службы изделия при соблюдении технологии установки — 50 лет.

В зависимости от требования применяются трубы из таких материалов, как:

  • ПВХ — поливинилхлорид;
  • ПВХХ — хлорированный поливинилхлорид;
  • ПП — полипропилен;
  • ПНД — полиэтилен низкого давления.

Трубы из ПВХ, ПП и ПНД не боятся влаги и не подвержены коррозии. Благодаря интуитивно понятному креплению легко монтируются. Большинство производителей пластиковых труб имеют богатый ассортимент продукции, что позволяет подобрать изделия нужной длины, диаметра и формы.

Трубы из поливинилхлорида для прокладки коммуникаций в грунте

Применение чугунных труб нецелесообразно — они дороги, их трудно доставить на место проведение работ и сложно монтировать, хотя изделия отличаются высокой прочностью и надёжностью.

Асбестоцементные трубы также не лучший выбор для устройства слива в бане. Помимо невысокой прочности, они имеют шероховатую внутреннюю поверхность, что не лучшим образом сказывается на естественном стоке воды. Особенно это заметно для магистралей длиною более 10 м.

Сечение сливной трубы подбирается с учётом водозаборных точек в бане. Для типовой бани с парилкой и моечной комнатой достаточной трубы диаметром 11 см. Для небольших бань с одинарным сливом допускается использование трубы диаметром не более 7 см.

Расчёт необходимого материала

Труба и тройник из полипропилена для прокладки слива

Количество материала, необходимого для установки водоотводящей системы, подбирается согласно ранее составленному проекту. К примеру, для устройства внутренней части слива размером 5×5 м потребуется:

  • сливной трап с прямым выходом 105×105/50 мм;
  • труба раструбная ПП Ø50 длиной 500 мм;
  • труба прямая ПП Ø50 длиной 1000 мм;
  • труба прямая ПП Ø50 длиной 2000 мм;
  • муфта переходник 50–110 мм;
  • отвод ПП 45о.

При необходимости используется полипропиленовый отвод под 90о. Длина трубы для соединения сливного трапа может варьировать от 500–1000 мм в зависимости от высоты пола. При необходимости труба подрезается. В качестве сливной трубы используется изделие длиной 2000 мм. При прокладке наружных коммуникаций применяются ПВХ трубы длиной до 3000 мм.

Необходимый инструмент для работы

Для рытья траншей и водоприёмника потребуется удобная лопата

Для проведения монтажных работ потребуется следующий инструмент:

  • штыковая и совковая лопата;
  • пузырьковый уровень;
  • строительный нож;
  • болгарка с диском по металлу/бетону;
  • ёмкость для песка/щебня.

Для выемки грунта на глубину более 2 м лучше использовать спецтехнику. Это позволит ускорить процесс выполнения работ. Если же все работы будут выполняться вручную, то необходимо позаботиться о технике безопасности.

Рытьё колодца следует выполнять только с помощью напарника, который будет следить за тем, чтобы земля, осыпаемая со стенок колодезной шахты, не завалила рабочего. Все работы выполняются на страховочной верёвке. Исполнитель обязательно экипируется плотной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в виде каски, очков и перчаток.

Пошаговое руководство создания слива в бане своими руками

Прокладку сливной трубы и установку сливного трапа следует проводить одновременно с обустройством пола. Если в бане планируется заливка бетонного пола, то дальнейшие работы по прокладке водоотвода следует выполнять только после первичной полимеризации бетона (не менее 7 дней).

Монтаж внутренней части водоотвода

Схема подвода сливной трубы к различным точкам забора воды

Для подвода сливной трубы потребуется выполнить следующие работы:

  1. Для прокладки пластиковых труб потребуется вырыть траншею глубиной 50–60 см. Глубина высчитывается исходя из уровня грунта, расположенного вне площади строения. При высоте цоколя 30–50 см глубина траншеи должна составлять не менее 80–110 см.

    Два варианта траншей для ввода сливной трубы

  2. Маршрут траншеи определяется проектом и зависит от места ввода сливного трапа. Выемка грунта начинается с наиболее удалённой точки от места ввода сливной трубы. Например, на схематичном рисунке ниже выемка грунта происходит от точки А к точке Б.
  3. При копке траншеи соблюдается минимальный уклон: 2 см на 1 м. п. После обустройства трассы на дно траншеи высыпается слой мелкозернистого песка толщиной 7–10 см и тщательно утрамбовывается. При этом уклон продолжает соблюдаться.

    Уклон по грунту соблюдается по пути пролегания трубопровода

  4. Если баня возведена на ленточном фундаменте, то в выбранном месте следует проделать отверстие под ввод сливной трубы. Для этого используется перфоратор и болгарка с диском по бетону.
  5. Производится установка вертикальной и прокладка горизонтальных участков трубы. В местах, где планируется монтаж трапа, устанавливается горизонтальная труба длиной до 2 м. Соединение с горизонтальной трубой происходит посредством колена 90о.

    После проверки качества соединения труб и соблюдения уклона выполняется засыпка траншеи

  6. Если на одном горизонтальном участке трубопровода будет располагаться несколько трапов, то для соединения используется тройник нужного диаметра. Например, на схеме выше этот элемент выделен ярким цветом.
  7. Для утепления сливной трубы используется скорлупа на основе пенополиуретана. Толщина теплоизолятора зависит от глубины промерзания грунта. Для средней полосы России — не менее 10 мм при глубине закладки 70–90 см.

После утепления выполняется проверка угла наклона. Для этого поочерёдно в каждый вертикальный участок трубы сливается 5–10 л воды. Если всё в порядке и места соединения труб не протекают, то производится засыпка траншеи ранее изъятым грунтом.

Установка закрытого септика

Схема устройства водоприёмника в виде закрытого септика

В качестве закрытого септика можно использовать как готовые изделия от производителя, так и конструкции, изготовленные своими руками из подручных материалов. Если количество единовременно сливаемых сточных вод не будет превышать 300 л, а суммарный недельный объем 700 л, то септик можно изготовить из старых автомобильных покрышек.

Площадь водопоглощения для септика рассчитывается исходя из того, что песчаный грунт за сутки способен впитать не более 100 л/м2, смешанный грунт — не более 50 л/м2, а суглинистая почва — не более 20 л/м2 в сутки. Исходя из этого, рассчитывается высота и площадь основания резервуара.

Подготовка шахты под закладку старых покрышек

Технология установки септика состоит из следующих этапов:

  1. Прокапываем траншею по маршруту пролегания сливной трубы до места, где планируется установить септик. Глубина траншеи соответствует ранее выбранным параметрам. Уклон при этом сохраняется по всей длине трассы.

    Закрытый септик из старых автомобильных покрышек

  2. В выбранном месте изымаем грунт на участке площадью 3×3 м. После этого выкапывается колодезная шахта 2×2 м глубиной 2,5–3 м. На дно колодца засыпается песчаная и щебёнчатая подушка общей толщиной до 30 см.

    Ввод сливной трубы в септик из старых автомобильных покрышек

  3. В шахту аккуратно друг на друга складываются автомобильные покрышки от крупной техники. Количество варьируется от глубины шахты, но не менее 5–7 штук. Затем самодельный септик закрывается металлической или пластиковой крышкой, в которой предварительно проделано отверстие для установки вентиляционной трубы.

Перед замуровыванием проверяет работоспособность септика. Для этого по трубам сливается 50–100 л. воды. Если вода с течением времени уходит, то можно монтироваться вентиляционную трубу и засыпать септик.

Монтаж сливного колодца

Для устройства сливного колодца может быть использован металлический или пластиковый бак, железобетонные колодезные кольца, красный кирпич или камень. Материал подбирается с учётом глубины конструкции. Оптимально, если есть возможность установки ЖБК нужного диаметра.

Подготовка колодезной шахты под установку железобетонных колец

Для обустройства колодца потребуется выполнить следующее:

  1. Место расположения колодца выбирается с учётом, что к нему должен быть обеспечен подъезд для грузового автомобиля. Желательно, чтобы колодец располагался в низине. Это позволит не изымать большое количество грунта для создания естественного тока воды.
  2. Выполняется копка ямы размером 1,5×1,5 м с помощью специальной техники. Если заказать экскаватор проблематично, то копать колодезную шахту придётся вручную. В процессе работ соблюдается техника безопасности. Чтобы упростить процесс можно копать яму квадратной формы.

    Колодезную шахту квадратной формы можно облицевать старым кирпичом

  3. На дно шахты засыпается 15 см слой мелкозернистого песка и тщательно утрамбовывается. После этого подготавливается бетонная смесь на основе цемента М500. Выполняется заливка дна шахты. При возможности на дно колодца можно уложить ЖБИ круглой формы. Это позволит не дожидаться полимеризации бетона и продолжить выполнение работ.
  4. Производится облицовка стен шахты красным кирпичом. Для снижения затрат можно использовать старый и колотый кирпич. В качестве связующей смеси применяется раствор глины и песка. В верхней части к колодцу подсоединяется сливная труба. После облицовки поверхность колодца обрабатывается битумной мастикой.

    Фильтрующий колодец из железобетонных колец после ввода сливной трубы накрывается бетонной крышкой

  5. В качестве крышки можно использовать готовые железобетонные изделия для колодезных шахт. При самостоятельном изготовлении потребуется выставить опалубку из подручных средств с перекрытием 30 см по длине и ширине. В центре опалубки необходимо установить борта для создания круглого отверстия.
  6. Производится заливка первого слоя бетонной смеси толщиной 5–7 см. После схватывания первого слоя на его поверхность укладывается армирующая сетка из прутов арматуры сечением 6–8 мм. Затем заливается следующий слой аналогичной толщины.

После высыхания бетонной плиты шахта закрывается металлическим люком. Перед засыпкой плита обрабатывается битумной мастикой и накрывается полиэтиленом толщиной 200 мкм.

Монтаж системы грунтовой фильтрации

Для установки водоотводящей системы с методом грунтовой фильтрации потребуется изготовить или приобрести уже готовый септик нужного объёма. Распределение воды по участку будет происходить посредством системы трубопровода на основе изделий из полипропилена сечением 110 мм.

Подготовка котлована и установка водоприёмника продолговатой формы

Для изготовления водоотвода с грунтовой фильтрацией потребуется:

  1. В непосредственной близости от сливной трубы, выходящей из бани, размечается участок под установку септика. Размер участка должен быть больше на 30–50 см, чем сама водоприёмная конструкция. К размеченной области должна следовать траншея глубиной 80–110 см с соблюдением уклона.

    Подготовка траншей под укладку трубопровода для системы грунтовой фильтрации

  2. Копается котлован под монтаж септика. При установке следует быть внимательным, чтобы не повредить водоприёмник. После установки ёмкости в грунт выполняется подводка сливной трубы с учётом толщины промерзания грунта.
  3. Для подготовки дренажей в ПП трубе нужно просверлить сквозные отверстия диаметром 110 мм с шагом 10 см. Для этого используется электрическая дрель со свёрлами 8, 10 и 12 мм. Труба разделяется на три равные части. В каждой из частей просверливаются отверстия одного диаметра от меньшего к большему.

    Подготовка и укладка распределительных труб в траншеи

  4. Выполняется подготовка траншей под укладку распределительных труб. Длина траншеи не более 25 м. Ширина траншеи 50–100 см. Шаг между соседними трубами не менее 1,5 м. Глубина залегания — от 1,5 м.
  5. После подготовки траншей проверяется соблюдение уклона в 1,5–2о. Далее, на дно траншей засыпается слой просеянного песка и гравия толщиной по 10 см каждый. После на щебень укладывается геотекстиль с напуском на стенки траншеи.

    Засыпка траншеи после проверки трубопровода на работоспособность

  6. Производится прокладка труб. После укладки труба оборачивается геотекстилем и засыпается 10 см слоем гравия.

    Разновидности слива

    Организовать сток воды можно тремя способами:

    • сброс в грунт – достаточно удобно в случае размещения постройки рядом с водоемом (как часто и делается). Однако при использовании в бане моющих средств такой вариант недопустим, стоки с химическими веществами нельзя сбрасывать в грунт напрямую, без очистки;
    • устройство септика на участке. Для бани, построенной рядом с жилым домом, сток из которого осуществляется в септик, это лучший вариант. Основная проблема – необходимо учитывать дополнительный объем канализационных вод сразу при покупке и установке септика, иначе он будет наполняться гораздо быстрее, чем это планировалось на стадии проектирования;
    • врезка в централизованную канализацию. Наиболее сложный вариант с точки зрения затрат труда и средств, зато он практически не ограничивает пользователей по составу сливных вод и их объему.

    Выбор типа устройства зависит от нескольких важных факторов.

    1. характер постройки и ее расположение. Для бани, построенной в черте города, рядом с городскими централизованными коммуникациями, возможен только слив в централизованную канализацию или септик.

      Способы организации слива в бане с деревянными полами

      В условиях плотной застройки сброс воды в грунт недопустим, поскольку может привести к разрушению почвы не только на собственном, но и на соседних участках, непредсказуемому подъему верхних грунтовых вод;

    2. конструкции фундамента. Для ленточных и плитных фундаментов, существующего подвала или подполья требуется сбор сточных вод в единый резервуар и отвод оттуда по трубе. Сброс жидкости непосредственно через пол в приямок или прямо в грунт возможен только при устройстве бани на столбчатом или свайно-винтовом фундаменте;
    3. типа грунтов. Для глинистых почв, тяжелых суглинков и других грунтов с высокой способностью к поглощению влаги сброс воды на поверхность почвы приведет к подмыванию фундамента, разрушению опор, затоплению подвалов и ухудшению состояния грунта на участке в целом.

    Вывод: прямой сброс стоков из бани в грунт возможен в свайной постройке, стоящей на берегу водоема, при условии отказа от химических моющих средств и плотных, не склонных к размыванию грунтах. В остальных случаях необходимо организовывать сброс с помощью трубопровода в канализацию или септик.

    Как сделать слив в бане под полом

    При банных процедурах вода стекает непосредственно на пол (если речь не идет о принятии душа в специально оборудованной душевой кабине). Следовательно, этот пол должен либо пропускать воду ниже, в водосборник, либо быть водонепроницаемым и устроенным с уклоном к водосборнику. Первый тип конструкции реализуется при устройстве деревянных полов с намеренно оставленными щелями или деревянной решетки.

    Вода, проникая в щели, стекает ниже, в подвал или через дощатый пол на грунт, постепенно испаряется. Доски высыхают и становятся готовы к новому использованию.

    Однако такой пол все же сохнет достаточно долго (особенно при небольшом зазоре между настилом и основанием), поэтому лучше устраивать двухслойный деревянный настил, как показано на рисунке ниже.

    В таком варианте вначале устраивается черновой настил с промежутками между досками 20…50 мм, далее укладываются лаги так, чтобы обеспечить сток к сливному отверстию, после – еще один слой досок с уже меньшими (10…15 мм) промежутками. Разумеется, доски чистового пола укладываются так, чтобы зазоры между ними не совпадали с щелями в нижнем слое. Но такой вариант приемлем в основном для «летней» бани, когда сквозняки и холод снизу не критичны для температуры в парной и помывочной.

    Другой, относительно бюджетный вариант «холодного» пола – установка лаг на асбестовые или другие трубы.

    При этом трубы кладутся на уплотненной щебнем и песком подушке, а лаги – непосредственно на трубы. В этом случае протекающий пол проветривается лучше, а вода уходит в грунт через слой щебня и песка, очищаясь таким образом. Кроме того, уплотненная подушка не дает влажной почве так быстро расползаться.

    Интересно: если нет желания или возможности устраивать подушку по всей площади подполья, можно сделать более тонкий слой и выполнить траншею с большей глубиной в месте наиболее активного стока.

    Теплый пол в бане со сливом

    Все варианты «протекающего» пола, особенно с укладкой на грунт, достаточно холодные. Для бани, используемой круглый год, более рационально устройство бетонной стяжки с отводящей трубой (трубами). Пол также выполняется со щелями, но под ним устраивают бетонную заливку с уклоном к месту для сбора воды.

    Важно: доски в таком настиле должны легко сниматься, поскольку это необходимо для просушки, и быть качественно обработанными. Расстояние от нижней плоскости настила до самой высокой точки бетонной стяжки составляет 90…120 мм (можно больше), лаги обязательно пропитываются антисептиком и, по возможности, водоотталкивающим составом.

    Уклон дна бетонной чаши обеспечивается примерно в 5…7 градусов, причем возле стенок стяжка практически горизонтальная – это площадка для опирания лаг. При большой площади желательно устраивать не одну, а две-три точки сбора воды или увеличивать уклон дна.

    Такой слив в бане своими руками сделать несложно. Порядок работы:

    1. на стадии устройства фундамента к месту будущего сбора воды подводится труба (подробнее о правилах подвода ниже). Верхняя ее часть должна располагаться так, чтобы от планируемого уровня чистого пола бани до уровня верха трубы было расстояние, равное сумме толщины настила пола (доска плюс лаги) и запаса на величину уклона. При выбранном угле уклона 5 градусов и размерах помещения 3х3 м запас составит (при условии устройства водосборника примерно посредине) 13…15 см. Пример – для шпунтованной доски 36 мм и лаг с сечением 50х180 мм в помещении с размерами 3х3 м глубина чаши по отношению к уровню чистового пола составит 36+180+15=231 мм;
    2. после определения необходимой глубины чаши выкапывается в границах ленточного или свайного фундамента котлован, глубина которого больше глубины чаши на толщину гравийно-песчаной подушки (10…20 см), бетонирования (30…50 мм) и гидроизоляции (битум + рубероид в два слоя, около 10 мм). То есть уровень котлована ниже уровня чистового пола на 231+200+50+10=490 мм, в расчете приняты максимальные значения;
    3. устраивается трамбованная подушка из гравия и песка на указанную высоту, бетонирование. После полного отверждения бетона устраивается гидроизоляция. Подробнее о правилах ее выполнения в статье;
    4. поверх гидроизоляционного слоя укладываются лаги (можно дополнительно сделать под них столбчатые опоры из кирпича или бетона и учесть их высоту в расчетах глубины котлована). Обязательна пропитка лаг антисептиком!
    5. на лаги, не прибивая, с зазорами в 5…10 мм, укладывают настил чистового пола.

    Вот так выглядит схема устройства слива воды в бане с деревянными полами при использовании и трапа, смонтированной в нижней точке бетонной чаши под ними.

    Слив воды в бане с бетонными полами

    Иногда даже в парной, не говоря о помывочной и комнате отдыха, устраиваются сплошные полы из бетонной стяжки с облицовкой плиткой или аналогичными материалами. В этом случае слив воды выполняется по стандартной для душевых отсеков технологии:

    • при выполнении стяжки в полу сразу же закладываются трубы для подключения душевого трапа (трапов);
    • стяжка делается с уклоном в сторону трапа, но угол наклона принимается порядка 1…3 градусов к горизонтали – на гладких, часто убираемых полах, этого вполне достаточно для надежного и быстрого стока воды;
    • облицовка также создается с учетом сохранения угла наклона пола к отверстию трапа.

    Утепление бетонного пола плитами полистирола или другим материалом очень желательно, поскольку сама по себе такая отделка создает ощущение дискомфорта, и не стоит усиливать его проникающим снизу холодом от промерзшего грунта.

    При монтаже трапа необходимо предусмотреть уклон ведущей от него трубы (к септику или центральной канализации) не менее трех градусов, а также рассчитать необходимый диаметр трубы для обеспечения нужной пропускной способности.

    Как в бане сделать слив воды в септик или канализацию

    Грамотно обустроить пол с установкой слива недостаточно, требуется также правильно вывести сточную трубу в приемное устройство.

    Обычно первый отрезок трубы устанавливают вертикально, опуская нижнюю его грань ниже уровня промерзания грунта, далее начинается горизонтально-наклонный фрагмент к септику или канализации. Если фундамент здания хорошо утеплен и нет риска замерзания отводящей трубы, либо канализация заведена непосредственно в баню, схема установки такая же, как на рисунке выше.

    Поскольку в бане фундамент часто не утеплен, вертикальный отрезок сливной трубы (а желательно, и ведущий к септику горизонтально-наклонный участок) необходимо утеплять. Это можно сделать тремя способами:

    • применением специальных утепляющих кожухов и пенопласта, пенополистирола;
    • закладкой трубы в дренажную, большую по диаметру, с заполнением пространства между ними утепляющим материалом насыпного или обмоточного типа, или просто обмоткой с последующей гидроизоляцией;
    • обогревом трубы с помощью нагревательного кабеля.

    Сточные воды могут проходить несколько ступеней очистки:

    • без очистки сразу же в централизованную канализацию;
    • с отстаиванием непосредственно в грунт или водоем;
    • с первичным отстаиванием в камеру дальнейшей очистки.

    Уделив должное внимание организации слива в бане, можно не беспокоиться о том, что через 3…5 лет придется менять полы и бороться с плесенью и грибком в подполье.

    Наличие в бане воды существенно повышает комфортность принятия водных процедур и облегчает подготовку бани. Кроме того, нет надобности отводить специальные места в помещениях для емкостей под воду, отпадает необходимость периодического наполнения этих емкостей водой.

    Носить воду ведрами тяжело и уже не актуально

    При отсутствии водопровода бочки наполняются водой с запасом, излишки после бани выливаются на пол, в противном случае она зимой замерзнет и лед повредит емкости, а летом в результате длительного стояния воды в ней размножаются различные микроорганизмы и бактерии – вода приобретает неприятный цвет и запах.

    Есть еще один плюс водопровода в бане – значительно сокращается количество выливаемой воды под баню, а это всегда проблема для деревянных конструкций и фундамента.

    Водоснабжение в бане – это удобно и экономично

    Как можно своими руками провести воду в баню, какое для этого требуется оборудование и какие строительные работы следует выполнять? Чтобы принять оптимальное решение в каждом конкретном случае, следует ознакомиться с существующими видами и схемами водоснабжения бани.

    Водоснабжение бани своими руками

    Типы водоснабжения

    В зависимости от периодичности использования бани водоснабжение может быть летним или всесезонным.

    Летнее водоснабжение

    Принципиальная схема водоснабжения

    Самый простой, но и самый неудобный способ водоснабжения.

    Преимущества

    Водопроводные трубы прокладываются по поверхности участка, не требуется выполнять большой объем земляных работ для копания траншей. Можно пользоваться дешевыми мягкими шлангами, значительно уменьшается количество дорогостоящей водопроводной арматуры, шланги можно класть по самому короткому маршруту от источника воды до бани. И главное преимущество – дешевизна обустройства летнего водоснабжения.

    Летний водоподвод

    Разводка труб для летнего водопровода

    Недостатки

    Каждый сезон шланги нужно убирать в теплое помещение, в поверхностных трубах полностью спускать воду. Если внезапно ударили ночные заморозки, то шланги и трубы могут выйти из строя, а для покупки новых потребуется немалая сумма денег. Но самый главный недостаток – невозможность принимать банные процедуры зимой. Если же возникает необходимость пользоваться баней в зимний период времени, то нужно устанавливать в помещениях тару под воду и носить ее ведрами.

    Летний водопровод

    Летнее водоснабжение делают в крайних случаях, и то лишь как временное решение проблемы. Существует несколько причин, не позволяющих сразу сделать зимний подвод воды, и это не только отсутствие финансов. К примеру, на участке могут продолжаться строительные работы на других объектах, что не позволяет копать траншеи в необходимых местах или есть возможность подключения к общим инженерным сетям, но требуется время для согласования различных разрешительных документов и т. д.

    Зимой в неотапливаемой бане замерзает вся имеющаяся вода

    Зимнее водоснабжение

    Как свидетельствует практика, даже те владельцы бань, которые вначале делали летнее водоснабжение, со временем обязательно переделывают его на зимнее. Поэтому мы советуем сразу делать зимний вариант, не терять время и деньги на временные водопроводы.

    Зимнее водоснабжение

    Преимущества

    Главное – бесперебойное наличие воды в любое время года. Нет надобности следить за температурой воздуха и переживать о сохранности труб и шлангов во время внезапных заморозков. Кроме того, не теряется время на периодический демонтаж оборудования и повторное его подключение.

    Монтажная схема зимнего водоснабжения

    Недостатки

    Главный недостаток – возрастание сметной стоимости производства работ и покупки оборудования. Второй недостаток – довольно большой объем земляных работ и возникновение проблем, связанных с такими работами.

    Вывод – все равно делайте зимнее водоснабжение, в итоге это даст вам возможность сэкономить деньги и время. Лучше один раз израсходовать денежные средства на настоящее водоснабжение, чем вначале устанавливать временное, а потом все равно переходить на зимнее.

    Рекомендуем сразу позаботиться о зимнем водопроводе в бане

    Теперь рассмотрим, какое оборудование используется для водоснабжения бани.

    Насосы и трубы для водоснабжения

    Бытовых насосов для подачи воды существует огромное количество, они в широких пределах отличаются техническими характеристиками. При выборе конкретной модели и типа нужно учитывать индивидуальные особенности водоснабжения бани: глубину забора воды, высоту подачи, длину трубопроводов и необходимость автоматизации водозабора. Рассмотрим каждый тип насосов более подробно.

    Поплавковые

    Поплавковые насосы

    Устанавливаются на поверхности водозабора открытых источников воды: пруд, река или колодец. Пригодны только для летнего водоснабжения.

    Поплавковый насос – фото

    Недостатки – относительно небольшая мощность и отсутствие встроенных систем автоматического включения/выключения, могут работать только при плюсовых температурах, требуют установки емкостей под воду.

    Преимущества – независимость от уровня воды в источнике, поплавковые насосы плавают на поверхности водозабора, всасывающий патрубок всегда находится под водой, вместе с ней поднимается/опускается.

    Погружные

    Дренажный погружной насос

    Погружаются под воду на небольшую глубину, после погружения фиксируются нержавеющими тросиками или прочными полиамидными веревками.

    Насос ГНОМ

    Преимущества – допускается использование при отрицательных температурах – постоянно находятся под поверхностью воды.

    Это же преимущество может стать недостатком – при значительном понижении уровня воды в источнике всасывающий патрубок оголяется, работа насоса прекращается. Не отличаются большой мощностью, требуют отдельных накопителей воды, не имеют встроенной электроники управления.

    Монтаж погружного насоса в колодец

    Поплавковые и погружные насосы, в отличие от других типов, могут подавать воду гибким шлангами, у них нет магистралей, работающих с разрежением. Что касается автоматики, то ее можно сделать самостоятельно или приобрести отдельно в специализированных магазинах. Эти два типа насосов относятся к категории самых дешевых, используются главным образом во время установки летнего водоснабжения бани. Их легко обслуживать и ремонтировать, они всегда находятся в зоне быстрого доступа.

    Процесс опускания погружного насоса в колодец за трос

    Цены на погружные насосы

    Насосы с гидроаккумуляторами

    Довольно новое оборудование, универсального использования.

    Насосы с гидроаккумуляторами

    Преимущества

    Имеют встроенную автоматику включения/выключения в зависимости от давления в гидроаккумуляторе – есть возможность подключать любое оборудование, напор воды имеет стабильные показатели. По мощности значительно превосходят вышеописанные, для них не требуются дополнительные емкости под воду. Могут как всасывать воду с определенной глубины, так и подавать ее на расчетную высоту. Во время выбора конкретной марки внимательно изучайте инструкцию к насосам, обращайте внимание на глубину всасывания и высоту подачи, это очень важные критерии. Насосы с гидроаккумуляторами могут брать воду как с открытых источников, так и с неглубоких скважин.

    Гидроаккумулятор горизонтального типа

    Недостатки

    Довольно высокая стоимость, допускается монтаж только в теплых помещениях. Если есть вероятность промерзания бани, то нужно решать вопросы с утеплением насоса или сливать с него воду. Сливать/заливать воду довольно долго, кроме того, придется устанавливать дополнительную водозапорную арматуру для слива воды с вертикальных стояков трубопроводов. Еще один недостаток – агрегаты довольно шумные, постоянное включение/выключение электрического двигателя может вызывать чувство дискомфорта.

    Глубинные

    Глубинный насос для скважины

    Самые дорогие, надежные и мощные насосы. Применяются для установки в глубоких скважинах, имеют собственную многоступенчатую защиту от заиливания и коротких замыканий. Использовать только для одной бани экономически невыгодно, рекомендуется приобретать такие насосы для устройства водопровода во всех строениях, имеющихся на дачном участке. Недостаток – требуется накопитель воды, в большинстве случаев в этих целях используется водонапорная башня Рожновского.

    Водонапорные башни Рожновского различных объемов

    Глубинные насосы опускаются в скважины только на металлических трубах, применение пластиковых исключено.

    Глубинные насосы

    Схема подключения глубинного насоса

    Откуда можно брать воду

    Источник Описание Иллюстрация
    Открытые источники: река или пруд. Если, конечно, они есть на участке. Преимущества – ноль затрат. Недостатки — могут быть вопросы к качеству воды, увеличиваются риски засорения насосов.

    Забор воды из открытого источника

    Колодцы. Для большинства бань – оптимальное решение. По качеству пригодна для приготовления пищи – вода из колодцев может применяться не только для бани, но и для жилого дома.

    Колодцы

    Скважины. Могут быть неглубокими (на песок) или глубокими (на известняк). Губина первых не превышает 20 метров, конкретные значения зависят от геодезических особенностей местности и водного баланса грунтов. Преимущества мелких скважин – относительно невысокая стоимость. Недостатки – низкий дебет воды, большие риски замуливание скважины и засорения насоса. Если вода из скважин берется регулярно – риски заиливания уменьшаются, ил всасывается насосом, сетчатый фильтр очищается. Но если скважиной пользуются очень редко, то заиливание наступает быстро. Вторые скважины имеют самые высокие показатели по всем параметрам. Но есть у них и существенный недостаток – высокая стоимость работ. Глубина бурения может составлять несколько десятков метров и более.

    Скважины

    При выборе конкретного места забора воды принимайте во внимание максимальное количество индивидуальных факторов – это аксиома любого планирования. Наш дополнительный совет – планируйте на несколько шагов вперед, не живите сегодняшним днем. Если на данный момент вам достаточно забирать воду для бани из пруда, то имейте в виду, что через несколько лет никто такой водой пользоваться не пожелает. Зачем дважды выполнять одну и ту же работу? Делайте сразу нормальный водоподвод, это значительно расширит его возможности.

    Как сделать водоснабжение бани своими руками

    Рассмотрим один из довольно удачных по всем параметрам вариантов – зимний водоподвод из колодца с использованием насосной станции и гидроаккумулятора.

    Типовая схема подключения станции с гидроаккумулятором

    Цены на насосные станции

    Шаг 1.Предварительная планировка и покупка оборудования.

    Первым делом нарисуйте схему водопровода. Укажите, где именно в бане будет установлена насосная станция, к каким потребителям подключается вода, откуда производится забор. Мы рассматриваем случай, когда колодец на участке уже есть, если его нет – придется копать. Это довольно сложные работы, как правильно копается колодец расскажем в следующей нашей статье.

    Схема нарисована – начинайте считать количество водозапорной арматуры и фитингов. Вы должны знать, сколько нужно угольников, тройников и соединительных муфт для водопровода, в каком количестве нужны краны, фильтры и т. д.

    Виды фитингов

    Дополнительный фильтр нужно устанавливать около насоса. Насос имеет один фильтр в комплектации на обратном погружном клапане, но размеры ячеек сетки могут удерживать только крупнозернистый песок. А насос боится и мелких абразивных частичек, такой фильтр их не ловит.

    Видео – Фильтр для насоса в колодец, скважину

    Видео – Расчет насоса для водоснабжения

    Для водопровода можно использовать гибкие полиэтиленовые трубы, соединяемые разборными муфтами или пластиковые трубы, соединяемые специальным сварочным аппаратом.

    Полиэтиленовые трубы

    Фитинги для полиэтиленовых труб

    Порядок соединения водопроводных пластиковых полиэтиленовых труб

    Рекомендуем пользоваться первым вариантом для прокладки труб в траншее, такие соединение довольно надежные, при возникновении разрывных нагрузок труба немного вытягивается из резинового уплотнителя, это предусмотрено устройством муфт. Герметичность соединения не нарушается, что очень важно, если водопровод в траншее.

    В бане можно применять пластиковые трубы, для их соединения нужно иметь специальный сварочный аппарат, стоит он недорого, в хозяйстве всегда пригодится. Диаметр заборных и магистральных труб не менее двух дюймов, разводку по помещению можно делать трубами меньшего диаметра. Для перехода с одного диаметра трубы к другому используйте специальные переходники.

    Правильное соединение ПП трубопровода

    Полипропиленовые трубы

    Соединение труб

    Далее вам нужно сделать замеры всех расстояний, поворотов, изгибов и т. д. Еще раз продумайте, сколько понадобится кранов и где именно они будут установлены.

    Теперь можно отправляться в магазин, опытные продавцы-консультанты дадут вам дополнительные советы по оптимальной комплектации выбранного оборудования. Комплектация зависит от производителя и вида оборудования.

    Мы советуем к насосу приобрести дополнительные гидроаккумуляторы.

    Бак расширительный (гидроаккумулятор) горизонтальный. Расчет гидроаккумулятора

    Дело в том, что установленные на насосной станции имеют небольшой объем накопителя, в большинстве случаев он не превышает пяти литров. Точнее сказать невозможно, объем накопленной воды зависит от установленного давления. Небольшой запас воды становится причиной частого включения/выключения электрического двигателя. Это создает дискомфорт и отрицательно влияет на обмотки статора и ротора. Для бани вполне достаточно установить дополнительный гидроаккумулятор на пятьдесят литров.

    Насосная станция с дополнительным гидроаккумулятором

    Цены на гидроаккумуляторы

    Шаг 2. Сделайте разметку и выкопайте траншею

    Старайтесь не прокладывать трубу в тех местах, где в дальнейшем планируются другие постройки. Ваша труба, конечно, не газовая магистраль, но создавать себе дополнительные трудности не стоит. Глубина траншеи – не ниже уровня промерзания грунта. Для того чтобы исключить риски повреждения пластиковых труб камнями, на дно траншеи нужно насыпать песчаную подушку толщиной примерно 5 сантиметров, сверху трубы также засыпаются вначале песком, а потом землей. Если ваша земля не имеет камней – защиту песком можете не делать.

    Траншея для водопровода

    Подкопайте одно из колец колодца, при помощи перфоратора сделайте в кольце сквозное отверстие под трубу, отверстие должно быть на 10÷20 сантиметров выше уровня воды. Размеры отверстия должны позволять работать в нем руками, перед засыпкой траншеи замлей большая дыра закроется любым куском толстостенного оцинкованного металла или пластиком. Ввод трубопровода в баню зависит от типа фундамента, ленточный придется подкапывать.

    Водопроводная труба проходит под фундаментом дома и под дренажной трубой вокруг дома

    Открытый участок трубы с земли в пол бани нужно тщательно утеплить. Есть отличные промышленные утеплители для трубопроводов, но мы рекомендуем их усилить – сделать вокруг трубы деревянный короб и наполнить его стекловатой. Размеры короба по периметру не менее 50×50 сантиметров.

    Водопроводная труба (синяя), прокладывается в паре с электрическим кабелем для питания насоса в скважине. Провод проложен в черной трубе для дополнительной защиты

    Шаг 3.

    Измерьте глубину воды в колодце

    Для этого надо к концу длинной веревки привязать любой груз и опустить его в колодец до упора с дном. Отрежьте вертикальный стояк таким образом, чтобы сетка обратного клапана не доставала ко дну 20÷30 сантиметров. Это нужно для того, чтобы во время сезонных колебаний уровня воды клапан всегда был в воде. Небольшое возвышение над дном исключит засасывание мула.

    Шаг 4. Опустите в колодец заборную трубу

    В комплекте с насосом реализуется обратный клапан с сетчатым фильтром, закрепите его на конце отрезка трубы.

    Забор воды из колодца

    Важно. Не приобретайте китайские обратные клапаны из пластика. Работают они не больше года, некачественный пластик ломается. Чтобы заменить обратный клапан придется откапывать траншею. Это довольно трудно даже летом, а если поломка случится зимой? Ответственные производители изготавливают такие клапаны из бронзы или латуни, покупайте только их.

    Пластиковую трубу можно резать ножовкой по металлу или болгаркой. Для снятия заусениц и изготовления фаски в магазинах реализуются специальные приспособления, но покупать их не стоит. Дело в том, что они могут сделать фаску только в том случае, если срез будет идеально перпендикулярным к оси трубы, добиться вручную этого невозможно. Фаска отлично снимается острым ножом или делается болгаркой с плоской стороны диска. Без фаски можно повредить резиновый уплотнитель муфты, а даже незначительный подсос воздуха может стать причиной отказа работы насоса. Придется искать место подсоса и менять соединительную муфту или уплотнительные кольца.

    Разборный пластиковый фитинг

    Заборная вертикальная труба соединяется с горизонтальной соединительным угольником, делать это довольно неудобно, приходится обе руки просовывать в отверстие бетонного кольца колодца. Обращайте внимание, чтобы соединение было абсолютно герметичным.

    Видео – Установка насоса

    Шаг 5. Присоедините к выходу угольника горизонтальную трубу, лежащую в траншее

    Далее выполняйте монтаж трубопровода таким же способом до вывода его в баню.

    Шаг 6. Насосную станцию нужно утеплить

    Мы рекомендуем дополнительно подготовить для нее приямок в земле, это значительно уменьшит риски замерзания. Приямок следует закрыть плотной крышкой, все поверхности можно обить листами пенопласта толщиной примерно десять сантиметров.

    Утепление насосной станции

    Как утеплить насосную станцию

    Труба подведена к насосу, насос установлен в бане. На этом внешние работы завершены, можно сделать внутреннюю разводку трубопроводов. Для внутренней разводки лучше использовать пластиковые трубы, соединение выполнять специальным сварочным аппаратом.

    Пока траншея не засыпана, нужно проверить работоспособность насоса. Залейте в него воду, вода должна заполнить весь трубопровод в траншее и вытеснить воздух. Это может отнять довольно много времени. Во время первого пуска насоса следует облегчить закачку, в трубах еще может оставаться воздух, насос должен выгнать его. Перед включением двигателя откройте кран из гидроаккумулятора, пусть вода с воздухом уходят без давления. Таким способом вам удастся ускорить прокачку трубопровода, полностью удалить воздух из системы и уменьшить нагрузку на насос.

    Важно.

    Как регулировать насосную станцию

    Насос с гидроаккумулятором может регулироваться на давление включения/выключения двигателя. Заводские установки не совсем соответствуют требованиям бани, они рассчитаны на подключение бытовой техники, работающей при давлении воды примерно 2,2 атм. Рекомендуем уменьшить давление, это значительно уменьшит нагрузку на двигатель и увеличит емкость гидроаккумулятора. Как это делается?

    1. Снимите крышку клеммника, под крышкой располагаются две регулировочные болты с пружинами. Большой регулирует давление включения, маленький регулирует давление выключения насоса.
    2. При поворачивании болтов буду слышны щелчки, которые свидетельствуют о срабатывании механического пускового механизма.
    3. Отрегулируйте болты управления таким образом, чтобы насос включался при понижении давления примерно до 0,7 атм., а выключался при повышении давления до 1,2 атм.

    Гарантируем, что такие простые изменения технических характеристик срабатывания увеличат срок эксплуатации насоса минимум в полтора раза. Кроме того, значительно уменьшится шумность во время работы. Обязательно перед входом в насос поставьте дополнительный фильтр воды.

    Видео – Первый запуск насосной станции на базе погружного насоса

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *