Тверской Городской Форум

Статьи, обзоры и общение

Как разобрать насос

На сегодняшний день проблема отсутствующего центрального водоснабжения разрешается довольно просто. Мудрый и практичный хозяин обустраивает на своем участке собственную систему водоснабжения — бурит скважину, которая впоследствии оборудуется специальным погружным насосом. Однако в процессе эксплуатации даже известных брендов может потребоваться обслуживание насосов и их ремонт.

На примере SPRUT «QGDа 0,8-40-0.28» будет рассмотрен поэтапный план действий, следуя которому можно выполнить самостоятельный ремонт насосов погружных различных производителей.

Шаг №1: Необходимый инструмент
При демонтаже погружного насоса SPRUT «QGDа 0,8-40-0.28» понадобятся:
Крестообразного и плоского типа отвертки.
Накидной и рожковый ключ на 9.
Щетка по металлу и обычная строительная кисть средней жесткости.
Вспомогательная жидкость для облегчения момента выкрутки заржавевших болтов.

Шаг №2: Демонтаж средней части насоса
Наиболее часто встречающаяся причина, когда устройство теряет в производительности (либо просто-напросто стопорится, в результате чего насос не качает воду), кроется в загрязнении внутренних рабочих компонентов. На втором месте — выработка шнека и сопряженной с ним резиновой втулки. В обоих случаях такого процесса, как разборка насоса не избежать.
Прежде чем отсоединить передаточный шланг — очистите насос от наружного загрязнения. Как видно на фото, случай особо сложный — скважина была замулена.
Отсоедините заборную защитную решетку, которая крепится посредством 2-х винтов.
Далее следует открутить 4-е винта, которые скрепляют две основных части насоса.
Внимание: чтобы не сорвать резьбу воспользуйтесь специальной антикоррозионной жидкостью. В данном случае применялся баллон «Mannol M-40 lubricant».




Шаг №3: Очистка шнека и анализ его состояния
Как известно: вода камень точит! Обратите внимание на фото «спирального» элемента — его состояние требует замены. Стоимость такой комплектующей, на момент написания статьи (март 2015), варьируется в ценовом диапазоне 20-25$.
Чтобы заменить данную деталь необходимо выкрутить изношенный витой шток против часовой стрелки.
В обратном порядке установите новый шнек.
Как правило, упомянутый элемент идет в комплекте с резиновой втулкой, которую требуется поставить на место старой — выработанной.



Шаг №4: Разборка верхней части насоса
Чтобы произвести замену резиновой трубки (под шнек), необходимо открутить 4-е наружных болта. Помните, размягчающая жидкость — залог целостности выкручиваемых крепежных деталей и внутренней корпусной резьбы. Разборка насоса не должна приводить к новым деформациям и повреждениям.
Разъедините конструкционные элементы и произведите замену резиновой втулки.
Соберите верхнюю часть корпуса в обратном порядке.

Шаг №5: Проверка уровня масла
Обслуживание насосов требуется для предотвращения различного рода поломок и приведения состояния устройства, близкого к заводскому. Только в этом случае их работа будет надежна и бесперебойна. Погружной насос SPRUT «QGDа 0,8-40-0.28а» оснащен маслонаполненным двигателем. Поэтому, если уровень спецжидкости недостаточен (часть обмотки не покрыта), необходимо заменить её полностью. Наиболее подходящим для этого является вазелиновое масло (пропиленгликоль, реже глицериновое).

В заключение
Производя ремонт насосов погружных или их профилактическое обслуживание придерживайтесь упорядоченной схемы монтаж/демонтаж. Болты и граверы должны соответствовать своему начальному положению. При конечном процессе сборки обратите внимание на соединительные места корпусной части насоса. Безусловно, крепежные детали должны достаточно плотно прилегать к корпусному основанию. Не допускайте моментов «недожатия». Щели и явные зазоры будут способствовать моменту механического износа внутренних и наружных компонентов обслуживаемого насоса. Всего вам доброго и успехов в ремонтном деле!

Если вы находитесь в глухой местности и собираетесь собрать в этом году рекордный урожай овощей или подключить самогонный аппарат для получения долгожданной продукции, то поломка единственного погружного насоса для забора воды будет иметь для вас катастрофические последствия. Поэтому полезно знать способы устранения неисправностей, профилактические меры по их предотвращению, как делать ремонт погружных насосов.

Содержание

Ремонт погружных водяных насосов своими руками

В большинстве случаев ремонт глубинных насосов требуется в том случае, если их хозяева не проводят регулярный профилактический осмотр. Это приводит к тому, что механизм насосов для скважин забивается грязью, разбалтываются крепежные соединения в корпусе устройства и местах подсоединения отводных шлангов, в двигатель проникает вода.

Центробежные насосы

Отечественная промышленность выпускает большое количество водяных насосов разных марок центробежного типа. К ним относятся погружные насосы отечественного производителя «Джилекс Водомет» и «Вихрь», китайская модель» Оазис».

Рис. 1 Насосное оборудование «Джилекс»

Перед тем, как разобрать и отремонтировать погружной насос Джилекс своими руками, сначала необходимо убедиться в наличии электроэнергии.

Когда устройство не включается, ремонт погружного насоса Джилекс начинают с извлечения из штангового или подвесного крепления в скважине, затем проводят его тестовый запуск, проверяют проводку. Если рабочее колесо не вращается, производят проверку обмотки мультиметром. В случае исправности обмотки приступают к разборке скважинного насоса. Причиной отключения может быть засорение крыльчатки колеса песком или грязью.

Рис.2 Погружной насос для колодцев Джилекс в разобранном виде

Разборка погружного центробежного насоса

  1. Процесс разбора начинают с откручивания стоящего на входе перфорированного фильтра, защищающего прибор от заиливания и попадания песка.
  2. С вала электродвигателя по порядку снимаются все шайбы, диски и рабочее колесо с крыльчаткой. Для демонтажа рабочего колеса потребуется снимать большое количество деталей (около 20), поэтому при разборке их следует выкладывать на твердую поверхность в таком же порядке.
  3. Снимают двигатель. Он держится в корпусе с помощью плотного стопорного кольца, для его извлечения можно воспользоваться молотком или киянкой. Ударами по двигателю его смещают вниз, затем возвращают обратно. После нескольких повторов стопорное кольцо сдвигается и затем извлекается при помощи отвертки.
  4. Далее отсоединяется проводка, открывается крышка отсека размещения двигателя и он извлекается из корпуса насоса.
  5. После полной разборки устройства можно почистить и промыть крыльчатку, все детали и корпус изнутри.

Вибрационные помпы

Ремонт насосов данного типа можно рассмотреть на примере распространенной модели «Малыш». Если помпа имеет небольшой срок службы и ее детали не изношены, с устройством могут произойти следующие неисправности.

Рис. 3 Насосы «Малыш»

Электронасос не работает. В этом случае в первую очередь проверяет подачу напряжения питания, если все нормально, следует проверить (прозвонить) обмотку мультиметром.

Наиболее распространенной неисправностью вибрационных помп является короткое замыкание в обмотке, возникающее при работе в режиме холостого хода — глубинный насос при этом не работает. Нередко причиной короткого замыкания в обмотке является попадание воды в двигатель. В результате перегрева обмотки происходит расплавление изоляции медных проводов, приводящее к их соприкосновению. Восстановить работу насоса можно лишь путем перемотки обмотки, что сложно сделать не только в домашних условиях, но и в ремонтной мастерской в силу стоимости работ, несопоставимых с ценой самого погружного насоса.

Неполадки от вибрации. Многие неисправности вибрационных помп связаны с их режимом работы. При вибрации часто откручиваются или ослабляются крепежные болты, соединяющие части корпуса устройства. К неисправности помпы и нарушению ее работы может привести отвинчивание соединений на фиксаторе обратного клапана, в этом случае гайку необходимо подтянуть и законтрить.

Так как отечественный производитель выпускает крепежные болты из материалов, подверженных ржавчине, сразу после покупки рекомендуется заменить весь крепеж помпы изделиями из нержавеющих материалов. Дополнительно можно использовать вторую гайку (контргайка), пружинные или зубчатые шайбы, самоконтрящиеся гайки. Это значительно упростит сборку и разборку устройства при профилактических работах.

Довольно часто ослабляется гайка крепления поршня, если его не разбирали — это может привести к нарушению работы помпы в виде неэффективного откачивания воды (малый напор) и повышенной вибрации. В этом случае гайки также необходимо поджать и законтрить.

Рис. 4 Вибрационная помпа в разборе

Для того, чтобы избежать постоянного откручивания гаек в вибрационной помпе, можно прибегнуть к методу деформации резьбы на болтах — это предотвратит самопроизвольное откручивание. Сделать это можно при помощи острого керна, повредив резьбу в месте соединения гайки с болтом.

При разборке помпы может обнаружиться отслаивание эпоксидного виброгасителя. Устранить неисправность можно введением в место отслаивания небольшого количества герметика.

Засорение. Помпа при этом не работает или качает воду с небольшим напором. Потребуется извлечь устройство из водозаборной емкости, разобрать и очистить корпус от грязи и песка.

Основной причиной неисправности скважинных насосов является несвоевременная профилактика. В этом случае рабочий механизм погружных устройств подвергается заиливанию и засорению песком, в вибрационных помпах ослабляется крепеж корпуса и внутренних деталей. Когда электронасос не работает, в первую очередь необходимо проверить его обмотку — если произошло межвитковое замыкание или обмотка «прозванивается» на корпус, то ремонт насоса нельзя провести самостоятельно, а перематывание обмотки в специализированной мастерской обойдется намного дороже стоимости самого прибора. В этом случае все дальнейшие манипуляции с устройством не имеют смысла, надо собирать деньги на новый глубинный электронасос. Во всех остальных ситуациях разборка насоса своими руками, чистка его корпуса и рабочего колеса, выставление точного положения поршня в вибрационной модели помогут устранить практически все неисправности.

Погружные насосы вошли в обиход давно, их множество видов у разных производителей, но с течением времени выход из строя все также неизбежен. Причины неисправности могут быть разными, как и варианты ремонта.

Но что делать если сервис далеко, а дискомфорт при нерабочем устройстве очень велик? Ответ прост — заняться ремонтом самостоятельно.

1 Определение вида погружного насоса

Для ремонта любого насоса нужно знать его устройство. Выяснив как работает погружной насос, можно правильно определить причины неисправности. В широком применении используют насосы следующих видов:

  • центробежные – способны поднимать жидкость на большую высоту. Поэтому рекомендованы для работы в скважинах. Могут набираться из секций – секционные. Представителем этого вида является глубинный насос;
  • вибрационные – слабее центробежных, но имеют свои плюсы. Рекомендованы к применению для перекачивания воды из колодцев на небольшие расстояния.

Центробежные насосы состоят из:

  1. Крыльчатки – рабочего инструмента, создающего центробежную силу для всасывания и выталкивания воды в подающий патрубок.
  2. Электромотора, приводящего в движение вал с крыльчаткой.
  3. Вспомогающих элементов конструкции – подшипников, уплотнений, необходимых устройств охлаждения электродвигателя.
  4. Корпуса, который вмещает все элементы и сохраняет от возможных повреждений во время монтажа и работы.

Электрический двигатель приводит в движение крыльчатку, которая, вращаясь, перемещает жидкость между ее лопастями к краям насоса. Далее жидкость под действием центробежной силы поступает в патрубок, что соединяет насос и общую систему водоснабжения. Для центробежного насоса рекомендуется работа в чистой воде без примесей песка и других частичек, что плохо влияют на продолжительность и качество его работы.

Вибрационные насосы комплектуются:

  1. Рабочим поршнем.
  2. Сильным электромагнитом.
  3. Электродвигателем, что приводит рабочий поршень в движение.
  4. Дополнительных вспомогательных частей – диафрагмы, уплотнений, амортизатора и других.
  5. Металлического литого корпуса.

Электромагнитное поле приводит поршень в движение, а тот – диафрагму. Создается разность давлений, из-за которой вода поступает в камеру и с силой передается в водопроводный патрубок. Насосы такого типа не прихотливы к качественному составу воды, поэтому их применяют в колодцах и при других бытовых потребностях. Характерны меньшей стоимостью.

1.1 Возможные неисправности оборудования

Возникающие неисправности в погружных насосах делят на две группы:

  • дефекты, связанные с механическими повреждениями;
  • неполадки в управлении.

В процентном соотношении перевешивают те случаи сбоев в работе, которые связаны с собственной халатностью пользователей, не читающих инструкции поставляемые с техникой и основ безопасности. Кроме того, большее количество владельцев никогда не вынимали насосы из водоемов до их поломки.

Механические поломки – это дефекты сборки или проблемы работы при временном износе составляющих конструкции приспособления.

Дефектацию оборудования можно обнаружить при первом запуске. Ремонт погружного насоса в таком случае самостоятельно проводить не стоит, так как его попросту можно заменить новым по гарантийным обязательствам фирмы-продавца. Когда электронасос имеет изношенные части, то чаще проявляются следующие симптомы:

  1. Гудит, но не качает или дает слабый напор. В центробежных экземплярах насосов такой симптом характерен для изношенной или смещенной с оси крыльчатки. А в вибрационных – это ослабление креплений амортизатора и его смещение, что приводит к работе вхолостую.

Когда поврежден клапан в вибрационном электронасосе симптоматика та же. Воздействие на состояние оказывает всасывающийся песок, что ускоряет процесс износа. Для возвращения оборудования в рабочий режим, необходима разборка и ремкомплект, включающий как минимум сработанные части. Как максимум можно сразу заменить уплотнения, пребывающие в работе и контакте со средой перекачивания.

В виброэкземпляре нужно по новой закрутить крепящие гайки амортизатора. Разбирать изделие нужно аккуратно и желательно в вертикальном положении для уменьшения вероятности потери составных частей и утечки масло-смазочных материалов. Но как разобрать, если проржавевшее стяжное крепление не поддается? – Сначала желательно попробовать применить специальные спреи для удаления ржавчины и смазки. Но если эти действия не произвели нужного эффекта, нужно срезать крепление и при сборке заменить новым.

Насос не будет качать, но может гудеть при серьёзнейшей поломке — обрыве штока вибронасоса. Починить или произвести замену штока при деформациях или неисправности практически не представляется возможным. Если при проверке обнаружится причина именно в штоке, то ремонт погружных насосов с таким диагнозом в дальнейшем не целесообразен. Необходимо покупать новый экземпляр.

  1. Повышенная вибрация и перегрев. Скорее вибрация в центробежном насосе обусловлена сильным износом подшипниковых узлов или послаблением в креплении элементов конструкции насоса. Для устранения этой симптоматики нужно заменить подшипники, их уплотнения и укрепить вибрирующие конструктивные элементы.

Но вибрация в комбинации с перегревом характерна для всех видов погружных насосов. Даже кратковременная работа насоса без воды чревата кавитационными процессами, сильным перегревом и выгоранием устройства. Нагреваясь корпус устройства перегревается и все термозаливки утрачивают свои изолирующие и крепящие функции. Насос не отключается, поэтому незакрепленные части начинают вибрировать и при дальнейших дифформационных процессах заклинивают.

Сложнейшая поломка позволяет отремонтировать неисправный электронасос своими руками даже в этом случае. Внимательно и аккуратно нужно разобрать корпус, очистить и отделить электрочасть. Постукивая, определить закреплен ли магнит. Уже разобранный насос вынуть из корпуса и, с помощью болгарки, на внутренней корпусной части сделать надпилы до 2 мм. Надпилы можно делать в хаотичном порядке – они создаются для крепления клеевой массы.

После проделанного, внутрекорпусную часть вскрывают клеем или герметиком, а далее запресовывают магнит или статорную обмотку. Лишние выдавленные остатки крепежа удаляют, а корпус очищают. С высыханием клея можно доукомплектовывать насос.

В некоторых моделях типа «Ручеек», «Малыш М» и других, отверстия для всасывания располагают сверху. Такой конструктив исключает попадание примесей со дна водозабора и много улучшает охлаждение устройства. Особенность размещения отверстий позволяет работать без уровня воды долгое время – до 7 часов. А если насос снабжен термореле, то при сильном перегреве или перепаде напряжения он попросту отключится, чем сбережет работоспособность. Отключаться электродвигатель сможет после каждой временной задержки термического предохранителя до полного выхода его из строя. Стоимость с такой защитой погружного устройства дороже.

  1. Заклинивание. Масса случаев с остановкой оборудования по этой причине заключается в попадании в водозаборник частичек или превышение температурного режима работы насоса. При этом, разобрав корпус и добравшись до заборной части, очищают сетку забора, крыльчатку и другие элементы, стоящие на пути свободного протока. Если необходимо, заменяют изношенные приклинившие составляющие устройства.
  2. Течь. Это явление возникает в местах износа уплотнительных материалов, которые подлежат немедленной замене. Места подтекания в средине насоса можно обнаружить по коррозийной ржавчине или потекам. Если проблему не устранить, то скоро возникнет необходимость в покупке новой модели устройства.

2 Поломки в системе управления

Характерны для таких поломок следующие причины:

  • работа насоса вне воды;
  • проблемы с электропитанием;
  • не рабочий приводной электромотор.

Для безопасной работы рекомендуют устанавливать в систему управления специальный датчик для контроля за уровнем жидкости, который помогает выключатся погружному устройству при достижении минимального уровня. Работа вхолостую без воды приведет к невозвратной поломке.

Перебои с питанием приводят к нарушениям изоляционного слоя кабеля электропитания и невозможностью дальнейшей эксплуатации. Если кабель не вмонтирован в корпус напрямую, то возможна его замена, в обратном случае необходима установка нового насоса. Постоянное выбивание электропробок свидетельствует о неисправности кабеля или нарушении якорной обмотки. При повреждениях обмотки самостоятельный ремонт невозможен и требуется помощь сервисного центра.

Нерабочий двигатель означает полную замену старого насоса новым, поскольку ремонт в домашних условиях слишком сложен, а в ремонтных мастерских цена близка к покупке нового заводского исполнения.Все разборочные работы нужно проводить соблюдая меры безопасности — только после отключения от электропитания и извлечения из воды.

Несмотря на качество и долговечность, любое оборудование имеет свой срок службы. По истечению этого срока, оборудование может ломаться и выходить из строя. Поломка насоса – не самое приятное, что может произойти с оборудованием. Но, тем не менее, и это может случиться. Конечно, при правильной установке и эксплуатации, срок службы водоснабжающего оборудования будет значительно увеличен.

Требуют особого к себе отношения и специальных навыков, и инструментов для устранения неполадок.

Прежде чем подумать о замене насоса в скважине, необходимо определить, что же все-таки могло случиться с оборудованием. Причин, как оказывается, не очень много. Ниже обозначены самые распространенные.

Возможные причины поломки насоса:

    Низкое качество самого оборудования. Это можно избежать, если использовать оборудование только от проверенных производителей.

    Скачки напряжения, что негативно отражается на качестве электропитания оборудования.

    Работа оборудования «на сухую» — тот случай, когда инструмент изначально установлен выше уровня воды в скважине.

    Эрозия насоса или его части. Такое возможно если оборудование установлено ниже положенного уровня и находится близко ко дну скважины.

    Гидравлический удар. Неприятная ситуация, которая возникает при попадании в инструмент пузырей воздуха. Например, насосы Grundfos оборудованы плавным пуском, что исключает возможность гидравлического удара.

    Неправильно подобранная модель насоса. Самая частая причина поломки оборудования – технические характеристики насоса «недотягивают» до необходимых характеристик скважины.

При сильном износе оборудования необходима замена насоса в скважине. Но, если в процессе диагностики выявлены незначительные повреждения, то в этой ситуации вполне подойдет ремонт скважинных насосов.

Во многих случаях поломку насоса можно предотвратить еще на начальных этапах. Помните, что важно правильно и качественно не только выбрать оборудование, но и установить его. Правильная установка исключает возможность поломки оборудования по этой причине, а это значит, что шансов, что скважина прослужит долго все больше и больше.

Если помимо насоса у Вас также оборудован кессон для скважины, то ремонт оборудования произвести будет еще легче. Ведь кессон позволяет «спрятать» все оборудование на своей площади и беспрепятственно попасть к нему в дальнейшем.

Если осуществить диагностику и ремонт оборудования самостоятельно не получается, то в таких случаях лучше обратиться к квалифицированным специалистам.

Cмотрите также:

Когда частный дом расположен на большом расстоянии от центральной коммуникации и водоснабжение недоступно, необходимо решать вопрос по бурению колодца. Наличие собственного источника чистой воды требует определённых капиталовложений, причём в солидной сумме. Чтобы кессон для скважины купить дешево и окупить за малое время затраты, необходимо изучить рынок предложений отзывы покупателей о продавцах.

Для некоторых слово кессон в новинку, кессоны – это большая (в зависимости от типоразмера, конечно же) водонепроницаемая камера, изначально имела цель для подводных работ, представляла из себя круглую или же квадратную водонепроницаемую камеру, также имело место быть при строительстве мостов и прочих сооружений, погружённых в воду. На данный момент времени, основное применение кессона – это автономное водоснабжение дома.

Владельцы загородных домов знают, как важно обеспечить защиту водных коммуникаций от замерзания в холодное время года и затопления грунтовыми водами.

Как убрать основные неисправности погружного насоса

Обычно кессоны отлично справляются с данной задачей.Типовой кессон представляет собой теплоизолированное сооружение, внутри которого помещено основное водное оборудование. Резервуар может вместить дополнительное оборудование. Наружный люк обеспечивает свободный доступ при необходимости проверки коммуникаций или в условиях ремонтных работ.

Дачники используют специальное оборудование для обеспечения отлаженной работы колодца . Название функционального прибора – насос.

Насос Водомет один из популярных агрегатов среди дачников

Данное оборудование преобразует механическую энергию двигателя в энергию потока воды, создает и транспортирует поток жидкости.

Приспособление выдерживает сильные нагрузки. В весеннюю или летнюю пору оборудование задействуют каждодневно. Из-за этого изнашиваются отдельные детали и узлы, случаются поломки. Мастера по наладке гидравлических машин, советуют регулярно осматривать и ремонтировать оборудование, чтобы не пришлось приобретать новое.

Скважинные насосы джилекс предпочитает 70% дачников. Почему отмечается такая тенденция? Людей прельщает работа устройства без перебоев, показатель гидравлического КПД, приемлемая цена. Данные качества имеет насос джилекс водомет. Это не китайская продукция, отличающаяся низким качеством. Встречаются только положительные отзывы о насосе торговой марки Джилекс. Разрабатываются российской фирмой, расположенной в городе Климовск. Оборудование изобрели для подачи жидкости из:

  • водоемов;
  • колодцев;
  • емкостей;
  • скважин с диаметром 10 см и больше.

Изделие помогает , орошать земельные участки. Если отмечается перебой в работе , то осмотрите и отремонтируйте ее.

Неквалифицированные ремонтные работы приводят к загрязнению . Очистить от вещества объект смогут только мастера. Будьте осторожны во время ремонта!

Направляйтесь в сервисный центр джилекс, чтобы починку любой модели агрегата осуществили быстро и профессионально! Нет возможности обратиться в организацию? Ремонт погружных выполнить реально! Ознакомьтесь с конструкцией приспособления перед началом работ.

Когда разбираете насос, нумеруйте детали, чтобы не возникли проблемы при сборке

Устройство оборудования

Скважинный насос оборудован основными частями – насосным элементом и электрическим двигателем, которые заключены в цельный корпус из нержавейки. Остальные движущие элементы агрегата находятся в корпусе. Также используется задняя и передняя крышки. Конструкция оборудования такова, что плавающие колеса приближаются друг к другу.

Двигатель гидравлической машины асинхронный, герметичный. Устройство оснащено ротором, размещенным на подшипниках качения. Заполняется двигатель маслом. От перегрева ключевая деталь агрегата защищена термопротектором, находящимся в обмотке статора. Охлаждается двигатель посредством перекачки воды. При отсутствии расхода нельзя допускать работу оборудования. Погружают прибор под воду на 30 метров.

По-разному маркируются насосы водомет, число ступеней отличается. Внутренние составляющие подразделяются на четыре разновидности:

  1. крыльчатка;
  2. стакан;
  3. антифрикционная шайба;
  4. дно стакана.

Некоторые элементы изготавливаются из белоснежного пластика. Величина деталей равная. Внешне составные части смахивают на грибы. Стаканы цилиндрической формы создаются из черного полиамида. Один «цилиндр» оснащен поясом, который упирается в пластиковое кольцо. «Завиток» расположен близко к мотору. Диск с отверстием в сердцевине – это дно стакана. Антифрикционная шайба расположена между цилиндром и крыльчаткой. Элемент монтируется на вал. Назначение детали – предотвращения трения элементов. При демонтаже оборудования отмечаются изделия белого и синего цветов.

Осуществляется разборка аккуратно, в строгой последовательности. Рекомендуется раскладывать составные части агрегата в той последовательности, в которой они первоначально установлены.

Не спутайте низ и верх элементов. Иначе после компоновки деталей оборудование перестанет перекачивать воду.

Очень важно собрать правильно верхние и нижние детали, это влияет на работоспособность насоса

Распространенные неполадки

После долговременной эксплуатации агрегата под названием Водомет заядлый дачник сталкивается с неполадками из-за износа деталей. Потребуется срочный ремонт насоса. Распространенная поломка оборудования – отсутствие перекачки воды. Нередко ломается панель управления устройства или образовывается воздушная пробка внутри прибора.

Погружной насос водомет может плохо функционировать вследствие неправильного монтажа или установки клапана. При этом отмечается слабый напор жидкости.

Ремонт осуществляется самостоятельно либо с помощью сотрудников специальных сервисов.

Агрегат не перекачивает воду?

Оборудование гудит или не издает звуков? Пользователя бьет током при касании к корпусу? Требуется срочная починка прибора! Все признаки свидетельствуют об истирании крышек, которые размещаются между рабочими колесами и ступенями. Для решения проблемы разбирается агрегат, и заменяются испорченные крышки, крыльчатки. Конденсатор ломается из-за попадания воды в полость конденсаторного отсека через кабельный проход. Деталь подлежит замене. Рекомендуется удостовериться в целостности кабеля и присутствии напряжения в электросети.

Если поломалась панель управления прибора, то лучше обратиться за помощью к мастеру. Произвести ремонт самостоятельно сложно.

Устройство включается, но не закачивается жидкость? Проверьте, на правильном ли месте клапан. Возникла воздушная пробка внутри приспособления – ликвидируйте проблему, погрузив насос еще глубже. Установите клапан на высоте 100 см и более.

Произведен неправильный монтаж обратного клапана? Извлеките насос, и повторно установите элемент.

Приспособление включено, но подача воды частичная, напор ослабевает? Возможно, агрегат эксплуатировался долгий срок без выключения. Слабый напор – следствие засорения очистительного фильтра. Составляющую часть прибора следует разобрать и очистить либо же заменить.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

В случае поломки насосы джилекс подлежат починке. Это осуществить не сложно, если ознакомиться с устройством приборов.

просмотров

Устройство

Название устройств объединяет большой класс изделий, которые, в зависимости от производителя и конструктивного исполнения, следует обслуживать по-разному. Соответственно и варианты поломок и ремонта центробежного насоса одного подвида имеют существенные отличия от подвида другого.

Чтобы отремонтировать водяной насос, не снизить при этом производительность, следует четко разобраться в его строении, наличии особенностей. Для этого в изделие вместе с документацией вкладывается схема и перечень составных и запасных частей.

В процессе выяснения работы насосного оборудования, можно определить практически все неисправности центробежных насосов.

Устройство центробежного насоса

Мощные центробежные насосы для подъёма води на большую высоту и подачи ее с большим напором набираются из секций. Примером такого секционного представителя является погружной глубинный насос.

Части центробежного насоса:

  • Отвечающая за создаваемый напор – крыльчатка – приводимая в движение от вала электрического двигателя, создает центробежную силу для засасывания и выталкивания водяной массы в патрубок подающе-распределяющей трубы.
  • Приводящая в движение всю конструкцию насоса – электромотор, который кстати является еще и приводом как внутреннего, так и внешнего охлаждения.
  • Вмещающая составные элементы – корпус – предохраняет от повреждения в работе, монтаже/демонтаже.
  • Вспомогающие конструктивные элементы – уплотнения, сальники, подшипники, втулки, тепловая защита – непосредственно влияющие на правильную, бесшумную и качественную работу насосного оборудования.

к меню

Организационные основы работы изделия

Принципиально при запуске центробежного насоса электрический привод производит вращение роторного вала, на котором закреплена насосная крыльчатка с лопастями. Вращаясь, конструктивный элемент создает центробежную силу, перемещая воду между лопастями и прижимая ее к краям цилиндрической камеры (стакана). Под воздействием силы жидкость перемещается с рабочей камеры в патрубок общей системы водоснабжения. При этом новая порция воды поступает из подающего патрубка путем создания всасывательного разрежения на входе насоса.

Следует понимать, что наличие воды на входе обязательно, поскольку насос не работает «на сухую», так как перекачиваемая через него жидкость является основным его охладителем. Без охлаждения конструктивные части будут перегреваться и показывать не правильную работу аж до выхода из строя. Особенно это актуально для погружных насосов, которым физически невозможно организовать воздушное охлаждение.

Профессиональный ремонт промышленного центробежного насоса

Охлаждение воздухом организовано в поверхностных представителей данного вида оборудования. В насосных приспособлениях приводной двигатель снабжен вентиляторной крыльчаткой, которая прогоняет потоки воздуха непосредственно по корпусной поверхности чем дополнительно отводит тепло образованное работой механизма.

Особенностью центробежного оборудования является рекомендация работы с чистой водой без вкраплений и примесей, которые могут влиять на функциональность и продолжительность качественной работы. Так крупные частицы и песок могут забить входные каналы, рабочую камеру, застопорить лопастную крыльчатку, чем неизменно выведут насос из строя или значительно повлияют на мощность выходного напора. Уменьшение количества таких попаданий во внутрь изделия увеличит срок его эксплуатации и упростит обслуживание.
к меню

Обслуживание

Чтобы уменьшить затраты на техническое обслуживание насоса следует проводить визуальный осмотр вверенного оборудования хотя бы два раза в год.

Поломку легче предотвратить, чем устранить ее в дальнейшем.

Для этого:

  1. Если помпа погружная, следует вынуть ее на поверхность. Возможно это будет достаточно трудное занятие и без помощи не обойтись, но в дальнейшем предотвратит еще большие хлопоты.
  2. После подъема необходимо осмотреть крепление и визуально убедится в целостности кабельных подключений и корпусной целостности, загрязненности и коррозийных областей. Если возникают сомнения, обязательно провести проверку, чтобы избежать повторения первого пункта еще раз.
  3. Верным решением при проверке будет запустить устройство на малый промежуток времени и прислушаться – шум в работе будет сигнализировать о возможных неполадках.

Работы при периодическом осмотре значительно отдаляют капитальный ремонт центробежных насосов с возможными значительными затратами. Наличие ила или песка на насосе будет первым сигналом о заиливании источника воды и необходимости действий по его чистке или раскачке. Игнорирование приведет к поломке оборудования.
к меню

Как отремонтировать своими руками?

Разбирать подключенный насос запрещается правилами БЭЭП и техники безопасности. Свой прибор необходимо обесточить ровно, как и всю принадлежащую ему автоматику и защиту, и, только убедившись в этом, начинать работу.

Шлифовка рабочего колеса центробежного насоса

Коротко процесс ремонта описывается следующим образом:

  • Разборка производится после вытаскивания насоса из воды на чистой гладкой поверхности, чтобы не произошла утеря соединительных элементов и частей конструкции. Для надежности следует подписать/пронумеровать все демонтируемые части приспособления. Весь процесс можно сопровождать фотофиксацией или видеосъёмкой;
  • Визуальным осмотром обнаружить изношенные элементы и произвести их замену предварительно купив у производителя или дилера оборудования. Только полностью соответствующий аналог предоставит дальнейшую безопасную работу;
  • Очистить другие конструктивные элементы и при необходимости внести смазочный материал;
  • В обратном порядке произвести сборку оборудования и проверить его работоспособность. Если пользователь забыл, как подключить насос обратно в систему водяного снабжения или к электросети, необходимо эти действия согласовать с идущими в комплекте схемами и рекомендациями инструкции.

к меню

Некоторые поломки

Неполадки центробежного оборудования делятся на:

  1. Механические повреждения и деформации;
  2. Управленческие неисправности.

По статистике сервисов оборудования, частыми являются поломки по вине неумелых пользователей устройств, а также по причине не проводимых технических осмотров, чистки оборудования от загрязнения.

К механическим принадлежат дефективные поломки сборки, а также износ деталей со временем.

Брак продукта выявляется практически сразу, возможно, даже при первом включении в сеть. В таком случае следует обменять устройство по гарантии у продавца.

При изношенности некоторых элементов насос:
к меню

Дает малое давление, гудит

Элементарной проблемой может оказаться изношенный шланг или питающий патрубок. Но также этот диагноз характерен при изношенной или смещенной крыльчатке.

Чистка погружного центробежного насоса

Возвратить насос в нужный режим поможет замена ремкомплекта, включающий в свой состав уплотнители и изношенный элемент.
к меню

Перегрев и вибрационные движения

Простейшей проблемой могут оказаться кавитационные процессы в рабочей камере насоса или попросту – завоздушивание. Минусом в конструкции является невозможность работы насоса без воды, даже небольшой промежуток времени такой работы может значительно навредить насосу и вывести его из строя.

Более сложной является поломка подшипников центробежных насосов.

Как самостоятельно провести ремонт насоса для скважины

При исправном узле пуск и остановка центробежного насоса являются плавными, без лишних шумов. При наличии проблемы необходима разборка не только отделения насоса, но скорее всего и двигательной части.

После замены подшипников следует проверить все втулочные части насоса, что могли вызвать проблему и воспользоваться ремкомплектом.
к меню

Клин

«Поймать клин» оборудование может при попадании крупного мусора в корпусную часть, забивании пути следования воды песком и илом. Для восстановления функций изделия следует прочистить водяные ходы и заборники.

Если же в наличии изношенный конструктивный элемент мешающий нормальной работе, следует его извлечь и заменить новым.
к меню

Протекание перекачиваемой жидкости

В этом случае однозначно виноваты уплотняющие материалы и нужна их срочная замена. Отличным указателем проблемных мест могут служить коррозийные области на корпусе изделия.

Ремонт погружного центробежного насоса

К неисправностям системы управления причисляют:

  1. Проблемное электропитание;
  2. Рабочий режим без воды;
  3. Сломанный электропривод.

Нарушенная изоляция – основная причина плохого контакта, повреждения провода и выход из строя насосной установки.

Для избегания работы без воды устанавливают специальные датчики контроля уровня, что помогают отключить насос в опасных для него положениях. Выход их из строя приводит к поломке привода.

Нерабочий приводной двигатель – это сложная поломка, которую помогут решить работники сервиса или же повод для покупки нового центробежного насоса.
к меню

Установки для водоснабжения загородных домов и дач могут сломаться или перестать обеспечивать необходимым количеством воды.

Если у вас есть минимальный набор инструментов и навыки пользования ими, то вы сможете самостоятельно произвести ремонт погружных насосов.

Устройства и основные узлы

В настоящее время в России можно найти гидроаппаратуру производителей Италии, США, Германии, Франции, Дании: ZDS, PEDROLLO, CALPEDA, WILO, Busch, GRUNDFOS, Tapflo и другие; российских компаний Джилекс, Ампика, Пинский ОМЗ, ГМС Ливгидромаш.

Погружные насосы предназначены для откачивания воды из скважин, колодцев или подвальных помещений зданий и при необходимости подачи её в разборную сеть водоснабжения. При этом рабочая область у них погружается в жидкость, из-за чего их так называют.

Существует несколько типов этих устройств:

  1. Центробежные, у которых главным элементом является крыльчатка (рабочее колесо) или винт.Примером их могут служить «Водомет», «Водолей», «Вихрь», «Спрут».
  2. Вибрационные, у которых во главе стоит поршень.Примером их может служить насос «Малыш».
  3. Вихревые, похожие на центробежные, но отличаются большей круговой скоростью жидкости.Примером может служить вихревой насос «Вихрь».

На заметку: центробежные установки делятся на штанговые, когда гидравлическая часть с электродвигателем находятся в разных местах, а соединены между собой штангой, и бесштанговые, когда электродвигатель объединен с гидравликой.

К основным узлам центробежных аппаратов относятся:

  • рабочее колесо или винт/шнек;
  • электродвигатель;
  • штанга;
  • сальниковые блоки;
  • соединительные муфты;
  • подшипники.

К основным узлам вибрационных аппаратов относятся:

  • корпус рабочей части;
  • блок привода;
  • электрическая катушка;
  • поршень;
  • диафрагма;
  • клапан
  • амортизатор;
  • упор;
  • муфта.

Поломки глубинного аппарата, причины и решение

Рассмотрим возможные поломки центробежных установок

  1. Гудит, но воду не качает (или слабо течет).Причина: износ/разрушение или заиливание крыльчатки; увеличение зазора между винтом и корпусом аппарата; засорение фильтра грубой очистки мусором; самопроизвольное раскручивание гайки крепления крыльчатки к валу рабочей части; поломка шпонки, соединяющей импеллер с валом агрегата, падение сетевого напряжения.Решение: прочистить/заменить крыльчатку/винт, восстановить крепеж колеса на валу, очистить фильтр от мусора, установить стабилизатор тока.
  2. Выбивает пробки при включении.Причина: короткое замыкание обмотки статора или якоря электродвигателя, пробой провода питания, заклинивание аппарата инородными частицами между крыльчаткой/винтом и корпусом, пониженное напряжение в сети.Решение: отсоединить электродвигатель от гидравлического блока, проверить его на работоспособность, прокрутить вал, при необходимости –прочистить агрегат от засора, проверить исправность электрического провода, узнать, есть ли напряжение питания, при необходимости – установить стабилизатор.
  3. Насос перегревается и сильно вибрирует.Причины: попадание инородных частиц между крыльчаткой/винтом и корпусом, что приводит к трению этих частиц, отчего последний нагревается. Вибрация аппарата возможна при частичном разрушении лопастей, при износе подшипников.Причины перегрева электродвигателя: попадание инородных частиц в гидравлическую часть аппарата и трение их о корпус, что создает дополнительную нагрузку на двигатель, отчего он перегревается; пониженное напряжение питания; попадание жидкости в мотор из-за нарушения герметичности уплотнений; утечка масла (работа всухую). Причина вибрации электродвигателя — износ подшипников.Решение: очистка гидравлического блока, замена сальниковых уплотнений электродвигателя, подшипников, установки стабилизатора напряжения.
  4. Низкое давление жидкости, насос еле качает.Причины: заиливание крыльчатки/винта; увеличенный зазор между импеллером/винтом и корпусом из-за износа крыльчатки/винта; засорение фильтра мусором; низкое напряжение в сети.Решение: очистить фильтр, крыльчатку/винт или заменить изношенный импеллер; установить стабилизатор.
  5. Шумы при работе.Причины: ослабление гаек крепления рабочего колеса к валу агрегата, износ шпонки рабочего колеса, подшипников, муфты.Решение: проверить крепеж крыльчатки на валу, заменить подшипники, муфту.
  6. Механические дефекты.К этому виду нарушений работоспособности погружных гидроагрегатов относятся дефекты изготовления, сборки и монтажа. Также к ним относится износ рабочего органа, подшипников, сальниковых уплотнений.Дефекты при изготовлении деталей устройств, сборке и монтаже проявляются сразу. При этом допускают замену аппарата у продавца. Изношенные детали заменяют.
  7. Скачки напряжения.При скачках бывает повреждение кабеля, перегорание обмотки статора или якоря и, возможно, обеих обмоток.Решение: применение стабилизатора напряжения при частых скачках тока в сети.
  8. Заиливание.Заилиться, т. е. затянуться илом или песком может рабочий орган установки. При этом если она работает не постоянно, то ил или песок могут слежаться/уплотниться, тем самым заклинив электродвигатель, что при следующем включении агрегата может привести к выбиванию пробок или перегоранию электродвигателя при их несрабатывании. Если установка работает постоянно, то к ее рабочему элементу может налипать ил или песок, что приведет к снижению её производительности.Решение: применение аппарата с верхним расположением всасывающего патрубка; своевременно очищать место расположения агрегата от ила или песка; периодически вынимать аппарат, отключив его от электропитания, для очистки.
  9. Разрыв кабеля.Причины механического повреждения: перелом, пережим, предельное натяжение кабеля.Решение: укладка от источника подключения до насоса через трубы, броню рукава, кабель-каналы для защиты от механического повреждения; применение достаточной длины.

Рассмотрим возможные поломки вибрационников

  1. Гудит, но воду не качает (или очень слабо течет).Причины: смещение электромагнита, износ клапана, сминание амортизатора или ослабление его крепления, износ поршня, пониженное напряжение в сети.Решение: обтяжка крепления корпусов, поршня, амортизатора; замена клапана, амортизатора, поршня; закрепление магнита на место; установка стабилизатора напряжения.
  2. Выбивает пробки при включении.Причины: обрыв или замыкание в кабеле или в катушке электромагнита; ложное срабатывание пробок при включении; перегрев электромагнита из-за низкого напряжения в сети; попадание жидкости в камеру электропривода из-за разрушения компаундной заливки.Решение: замена кабеля, катушки; проверить или заменить пробки; установка стабилизатора; устранение нарушения герметичности корпуса; восстановить крепление электромагнита.
  3. Перегревается устройство и сильно вибрирует.Причины: ослабление крепления поршня, амортизатора или электромагнита. Причиной перегрева электропривода может быть пониженное напряжение в сети.Решение: восстановить крепеж поршня, амортизатора; жестко закрепить на место электромагнит, установить стабилизатор.
  4. Низкое давление, еле качает.Причины: ослабление крепления поршня, амортизатора или электромагнита; износ клапана; пониженное напряжение в сети.Решение: закрепить поршень, амортизатор и электромагнит; заменить клапан; установить стабилизатор.
  5. Шумы при работе.Причины: ослабление крепления поршня, амортизатора, электромагнита.Решение: закрепить поршень, амортизатор, электромагнит.
  6. Механические дефекты.К этому виду нарушений работоспособности вибрационных устройств относятся дефекты при изготовлении деталей, сборке и монтаже агрегата, а также износ узлов: поршня, амортизатора, клапана, упора.Дефекты при изготовлении деталей, сборке и монтаже не устраняются, а меняется весь прибор.

    Как правильно разобрать

    Сначала отключают питание, затем демонтируют, отсоединяют напорный трубопровод и производят его разборку:

    • снимают фильтр грубой очистки;
    • разъединяют моторную часть с гидравлической.

    Разборка гидравлического блока:

    • гидравлическая часть зажимается тисками за напорный патрубок;
    • откручивается корпус;
    • с вала снимаются все детали;
    • при необходимости меняют изношенные или поломанные;
    • детали промываются, затем собираются на вал.

    Важно: чтобы не перепутать детали, их нужно укладывать в порядке разборки или надевать на какую-либо ось/стержень, не меняя положение.

    Разборка мотора:

    • он устанавливается крышкой вверх;
    • откручивается крышка, снимается уплотнительная прокладка;
    • сливается масло;
    • с помощью пресса нижняя крышка мотора осаживается вниз, стопорное кольцо освобождается, затем вынимается;
    • легкими ударами киянки по концу вала выбивается нижняя крышка с ротором;
    • вынимается ротор двигателя с подшипниками;
    • при необходимости замены снимаются подшипники с вала и сальник с верхней крышки мотора;
    • обмотки проверяются; если нужно, статор отправляется на ремонт.Сборка производится в обратной последовательности.

    Ремонт деталей скважинного аппарата своими руками

    Чтобы сделать ремонт скважинных устройств, их сначала обесточивают, затем извлекают наверх и отсоединяют от напорной трубы.

    Замена поршня:

    • откручиваются стяжные болты;
    • снимается корпус:
    • откручиваются гайки со штока;
    • снимается клапан со штока;
    • устанавливается новый;
    • закручиваются гайки крепления клапана на шток;
    • ставится на место корпус;
    • обе части стягиваются болтами.

    Замена клапана:

    • откручиваются стяжные болты;
    • снимается корпус гидравлической части;
    • откручивается крепление клапана;
    • снимается старый;
    • новый клапан прикручивается на корпус;
    • корпус устанавливается на место;
    • обе части скрепляются стяжными болтами;
    • в емкости с водой проверяется работа установки.

    Замена катушки:

    • открутить стяжные болты;
    • снять корпус гидравлической части;
    • снять поршень в сборе с диафрагмой, муфтой, амортизатором и якорем;
    • прогреть горелкой или на электроплитке компаундную заливку электромагнита до размягчения;
    • вынуть электромагнит из моторного корпуса;
    • очистить его гнездо;
    • снять катушку с сердечника;
    • отсоединить кабель питания;
    • заменить катушку;
    • припаять кабель питания и заизолировать места пайки трубками ПВХ;
    • установить катушку на сердечник;
    • поставить катушку с сердечником точно на место в моторный отсек;
    • залить электромагнит эпоксидной смолой по инструкции;
    • через 15-30 минут долить смолы до верхнего уровня сердечника;
    • дать затвердеть смоле в течение суток;
    • установить якорь в сборе на моторный отсек;
    • поставить на место корпус насосной части;
    • установить стяжные болты;
    • в емкости с водой проверить работу агрегата.

    Замена нагнетающего патрубка:

    • для ремонта глубинных насосов их нужно обесточить, поднять на поверхность, затем отсоединить напорную трубу;
    • открутить обратный клапан;
    • открутить нагнетающий патрубок;
    • закрутить новый нагнетающий патрубок, предварительно подмотав на резьбу ФУМ-ленту или ФУМ-нить;
    • прикрутить обратный клапан, сделав подмотку резьбы ФУМ-лентой или ФУМ-нитью;
    • присоединить напорную трубу;
    • опустить аппарат в скважину;
    • подключить электропитание.

    Теплоизоляция двигателя:

    • чтобы заменить теплоизоляцию двигателя, нужно разъединить гидравлическую и моторную части;
    • снять стопорное кольцо;
    • извлечь уплотнение, на его место установить новое;
    • собрать агрегат;
    • присоединить напорный трубопровод;
    • опустить агрегат в скважину;
    • подключить питание.

    Вытекла жидкость из двигателя:

    • отсоединить моторную часть;
    • установить двигатель вертикально, крышкой вверх, открутить крышку мотора;
    • залить экологически чистое нетоксичное масло (некоторые мастера советуют заливать вазелиновое масло);
    • проверить целостность прокладки; при необходимости — заменить;
    • прикрутить верхнюю крышку;
    • присоединить моторную часть к гидравлической;
    • опустить устройство в скважину;
    • подключить питание.

    Обрыв штока
    Чтобы отремонтировать шток самостоятельно, нужно обесточить устройство, поднять его на поверхность, отсоединить напорную трубу, затем приступать к ремонту самого погружного насоса:

    • открутить стяжные болты;
    • снять крышку гидравлической части;
    • вынуть шток в сборе;
    • снять с него поршень, упор, муфту;
    • открутить гайки крепления штока к амортизатору и снять его;
    • вынуть из моторного отсека якорь с хвостовиком штока;
    • удалить хвостовик штока из якоря;
    • вставить новый шток в якорь;
    • надеть амортизатор на него, закрутить гайки крепления;
    • надеть на шток муфту, упор, поршень и закрутить гайку крепления;
    • законтрить гайку или накернить конец штока;
    • установить крышку гидравлической части;
    • закрутить стяжные болты;
    • присоединить напорную трубу;
    • опустить установку в скважину;
    • подключить питание.

    Засоры

    Засориться могут аппараты центробежного, вихревого типа и винтовые.
    Чтобы очистить установку от ила, солевых отложений и налипшего песка, его нужно обесточить, достать на поверхность земли, отсоединить напорную трубу, разъединить гидравлическую часть и мотор.
    Затем разобрать все детали помпы с вала.
    Промыть все узлы, фильтр грубой очистки, при необходимости заменить изношенные детали, затем собрать все в обратной последовательности.
    Присоединить напорную трубу, опустить агрегат на рабочее место, подключить питание.

    Порядок разборки и сборки насоса.

    Разборка и сборка насоса выполняется в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. При разборке сборочных единиц и деталей следите за состоянием посадочных мест, уплотнительных поверхностей и оберегайте их от забоин и повреждений. Сборочные единицы и детали, снятые с насоса, протрите насухо, и положите на подстилку из плотного картона или древесины. Перед разборкой деталей необходимо проверить наличие заводских меток, определяющих расположение одинаковых по размерам деталей. Менять местами детали категорически запрещается. При замене деталей по посадочным поверхностям и местам сопряжении.

    Категорически запрещается:

    · заменять операции, требующие применения специального инструмента, операциями, связанными с нанесением ударов по деталям;

    · наносить метки на посадочных, уплотняющих и стыковых поверхностях.

    Перед разборкой насоса:

    · подготовьте стеллажи для деталей насоса и козлы для ротора и крышки корпуса;

    · подготовьте полный комплект универсального и специального инструмента;

    · проверьте надежность отключения двигателя;

    · проверьте закрытие всей арматуры трубопроводов насоса;

    · опорожните насос через отверстия, расположенные в нижней части трубопроводов.

    Порядок разборки насоса следующий:

    · отсоедините трубопроводы от крышки насоса, отверстия закройте картонными или паронитовыми прокладками;

    · снимите кожух муфты;

    · рассоедините зубчатую муфту;

    · проверьте центровку насоса с двигателем и запишите показания расцентровки, если она имеется;

    · снимите крышку опорно-упорного подшипника;

    · отвинтите прижимную гайку и при помощи съёмных винтов, снимите сборочную единицу упорного подшипника совместно с пятой;

    · снимите крышки опорных подшипников, отсоедините их от корпусов подшипников;

    · снимите верхние половины вкладышей подшипников;

    · отвинтите гайки крепления фланца к корпусу торцового уплотнения и винты крепления корпуса к обойме;

    · снимите фланец со шпилек и отодвиньте его в сторону подшипника;

    · отвинтите гайки по размеру корпуса насоса, снимите крышку корпуса, предварительно отжав её с помощью отжимных болтов, и уложите её на козлы (или на доски);

    · снимите ротор с уплотняющими кольцами. Осторожно уложите ротор на козлы.

    Как разобрать погружной насос. Скважинные погружные насосы «Водомет» и его ремонт

    Разборка ротора производится при необходимости замены изношенных или поврежденных деталей;

    · снимите с ротора втулку 7 и диск;

    · снимите с ротора статорные детали торцового уплотнения;

    · снимите с вала втулку 17 и вращающуюся обойму торцового уплотнения, предварительно расконтрив шайбы и отвинтив гайки;

    · снимите с вала втулки 13,14 и рабочее колесо 12, предварительно расконтрив шайбы и отвинтив гайки. При съеме рабочего колеса примените подогрев колеса до температуры 473 К (2000С). Подогрев ведите от периферии к центру. Быстро нагрейте ступицу до указанной температуры и снимите рабочее колесо.

    Перед сборкой насоса выполните следующее:

    · очистите и протрите дочиста все детали. Дефектные детали отремонтируйте или замените запасными;

    · подготовьте необходимые прокладки – паронитовые, картонные, а также резиновые кольца. Вторичное использование прокладок и резиновых колец не допускается в случае их деформации, надрывов и т.п.;

    · проверьте перед установкой каждой детали на место отсутствия на ней забоин, заусенцев, рисок и т.п.; Если повреждены уплотняющие поверхности, устраните дефект (шабровка, притирка и пр.) или установите новые детали;

    · для предотвращения заеданий деталей ротора все резьбы, боковые стенки шпонок, боковые стенки шпоночных пазов, одеваемых на вал деталей, и торцы резьбовых деталей необходимо смазать тонким слоем графитной смазки БВН-1 ГОСТ 5656-60 или УССА по ГОСТ 3333-88 или дисульфитдмолибденовой пастой ВНИИНП-232 по ГОСТ 14068-79;

    · сборку насоса начинайте с ротора;

    · установив шпонку оденьте на вал 11 рабочее колесо 12 предварительно нагрев его до температуры 473 К (2000С);

    · установите на вал втулки 13, уплотняющие кольца 4;

    · при установке на насос сальникового уплотнения – установите втулки 14;

    · затяните круглыми гайками (с обеих сторон) при помощи специального ключа, поставляемого с насосом. Гайки законтрите шайбами. При установке на насос торцового уплотнения сборку продолжайте в следующем порядке:

    · поставьте кольцо дистанционное 23;

    · поставьте вращающуюся обойму 16;

    · подожмите её втулкой 17 при помощи круглой гайки. Гайки законтрите шайбами;

    Перед установкой узла уплотнения тщательно осмотрите его, не допуская попадания абразивных частиц и металлической стружки. Особое внимание обратите на состояние трущихся торцовых поверхностей графитовых колец, которые перед установкой должны быть протерты ватным тампоном, смоченным в спирте, а также на состояние уплотнительных резиновых колец, которые не должны иметь повреждений.

    Проверьте перед установкой осевую подвижность аксиально-подвижного элемента 6 торцового уплотнения относительно корпуса уплотнения 5, которая должна быть 4-5мм при смонтированных пружинах и установленных винтах.

    При установке торцового уплотнения проверьте монтажный размер 61 ± 0,5мм.

    Этот размер обеспечивается подрезкой длины кольца.

    Обратите внимание на правильную установку рабочего колеса, колесо должно стоять на валу выпуклой стороной лопастей в сторону направления вращения по часовой стрелке, если смотреть со стороны приводного конца вала. Установите колесо по середине отвода.

    Ротор отбалансируйте динамически в случае замены на роторе повреждённых деталей.

    Дальнейшую сборку насоса производите в обратной последовательности. Обеспечьте равномерную затяжку гаек по разъёму насоса, поочерёдно согласно схеме, представленной в инструкции завода-изготовителя. Момент затяжки (980+117) Нм .

    После установки верхних половин вкладышей сборку продолжайте в соответствии с сборочным чертежом в следующем порядке:

    · установите пяту 18;

    · поставьте нижние половины самоустанавливающихся колодок 25;

    · обожмите прокладку 29 крышкой 8, соединив болтами с корпусом подшипника 10, и проконтролируйте зазор Г;

    · отпустите болты крышки 8;

    · поставьте верхние половины самоустанавливающихся колодок 25;

    · поставьте крышку упорного подшипника 28, соединив с корпусом 19;

    · поставьте крышки подшипников 9, соединив их с корпусами 10;

    · соедините болтами крышку 8 с корпусом 10 и крышкой 9;

    · проверьте центровку насоса с двигателем;

    · соедините зубчатую муфту;

    · оденьте кожух муфты;

    · подсоедините трубопроводы 1 к крышке насоса 2.

    При установке запасных вкладышей подшипников проверьте прилегание шеек вала по вкладышам. Обеспечьте контакт вала с подшипником на угле охвата 60-900 и выдержите зазоры в вертикальной и горизонтальной плоскостях, указанные на чертеже Н18.66.10.00 СБ.

    При этом обеспечить натяг вкладыша в расточке “A” см. рис.1 корпуса подшипника 0,03-0,07мм без зазора в плоскости разъёма после затяжки шпилек при установленных уплотнительных кольцах и упорном подшипнике скольжения за счет подгонки крышки подшипника по плоскости разъёма.

    Если в результате замены деталей или перезаливки вкладышей нарушилась центровка ротора со статором, производите перецентровку под техническим руководством представителя предприятия-изготовителя.

    У большинства семей живущих в своем доме или на даче есть скважина для водоснабжения, в которой трудится глубинный центробежный насос. Со временем Вы можете заметить, что былого когда то напора уже нет, причин этого может быть несколько, одна из которых засорение, зарастание отложения, солями или илом внутренностей насоса.

    Как разобрать погружной насос: популярные поломки + детальная инструкция по разборке

    Поэтому надо произвести разборку — ревизию своими силами.
    Устройство насосов разных производителей примерно одинаково, мы будем разбирать самого младшего «Водолея», который работает в скважине более десяти лет.

    На видео: Разборка глубинного насоса «Водолей»

    Пункт 1. Инструменты.

    1. Отвертка, пассатижи, ключ на 10.
    2. Обязательно — Пресс или гидравлический домкрат.

    Пункт 2. Разборка.

    Сначала, посредине корпуса выкручиваем два болтика, под плоскую отвертку, после чего можно снять решетку фильтра грубой очистки.


    Получаем доступ к четырем болтам под ключ на 10, они расположены по кругу, выкручиваем их.


    Теперь можно рассоединять глубинный насос на две половины, насос и мотор.

    Внутри видим две пластиковые соединительные муфты, они легко снимаются.

    Снимаем муфту мотора и видим или не видим проступившую наружу смазку. Наличие смазки говорит о том, что сальник уже износился и его надо заменить на новый.

    С насосной половины снимая муфту можно сразу вынуть ось крыльчатки и вставить её обратно, без полной разборки насоса, уже не получится, внутри сместятся две опорные шайбы. Поэтому, если не планируете полностью разбирать насос, то и ось не надо трогать, переворачивать корпус, может сама выпасть.

    Если решили продолжить разборку, тогда Вам в обязательном порядке потребуется пресс или его самодельный аналог из гидравлического домкрата.
    Устанавливаем корпус насоса под пресс, на деревянные подкладки, для дополнительной безопасности, стопорным кольцом вверх.

    Понемногу прессуем и сжимаем пассатижами стопорное кольцо, пока усики полностью не сойдутся, тогда начинаем стравливать домкрат и кольцо с заглушкой пойдет вверх, выходить.

    Осторожно! — Не перестарайтесь с прессованием, чтобы латунное тело заглушки не сломалось.
    Все, «рассухарили» стопор.

    Вынимаем внутренности из корпуса.
    А вот и те самые шайбы, которые спадают с оси при ее вынимании.

    В этой младшей модели «Водолея» всего четыре секции, вынимаем и разбираем каждую для осмотра и очистки.

    Пункт 3. Чистка насоса.

    Возьмем отрезок жесткой тонкой проволоки, например от сварочного полуавтомата, сложим пополам, изогнем по форме канала крыльчатки. Как шомполом, чистим каналы между лопастями.
    В зависимости от качества воды, в конкретно взятой местности, будут накапливаться соответствующие отложения, в моем случае это ржавчина.

    Произведем механическую чистку каждой секции.
    Затем можно применить кислотную ванну.

    И сразу щелочную ванну (пищевая сода), для нейтрализации кислоты.

    Протираем все ветошью.

    Пункт 4. Сборка насоса.

    Произведём сборку в обратной последовательности, не забываем про шайбы.

    Не путаем расположение крыльчатки.

    Последней ставится заглушка.
    Далее надо быть очень внимательным, чтобы ось не сдвинулась наружу и не спали опорные шайбы внутри, иначе придется опять все разбирать.
    Устанавливаем стопорное кольцо и сжимаем пассатижами усики.

    Опускаем заглушку на место, пока кольцо немного не спрячется в корпус.
    Далее снова прессуем до полного защелкивания кольца в паз.

    Внимательно оцениваем, как все получилось, чтобы потом насос не отпал в скважину.

    Теперь можно все собрать окончательно или сперва заглянем внутрь мотора и узнаем сколько там воды в масле.

    Пункт 5. Проверка мотора.

    На этом образце глубинника, при малейшем прикосновении отверткой к болтам, у половины из них сразу отваливаются шляпки, о причине случившегося могу только предположить, что они были кем-то перетянуты или медь из которой они сделаны (что скорее всего!) плохого качества (горячее порошковое прессование).

    Получается, что в любой момент, мотор мог разгерметизироваться и погибнуть, вылив в скважину стакан масла.

    Тоже самое произошло с болтами решетки-фильтра, из скважины насос был вынут уже без одного из двух.

    Вскрываем крышку мотора, на ней есть резиновая груша для компенсации перепадов температуры и давления.
    Внутри сразу становится видно, есть капли воды или нет, у меня висят капли на корпусе и резине крышки.
    Сливаем масло в чистую банку и даем время отстояться.

    Самое время просушить мотор, для этого применяют сушильную камеру или можно подать регулируемое напряжение на обмотки, чем вызвать контролируемый нагрев и испарение влаги. После чего желательно заменить сальник и собираем все в обратном порядке.

    Пункт 6. Сборка мотора.

    Заливаем обратно масло.
    Остаток с водой не доливаем.
    Устанавливаем крышку.
    Новые болтики смазываем герметиком, чтобы не выкручивались сами.

    Пункт 7. Сборка глубинника.

    Соединяем насос с двигателем и закручиваем четыре болта.
    Удаляем, если есть, заломы болтов.
    Устанавливаем решетку и новые болты с герметиком на место.

    Все готово, можно опускать в скважину.

    Погружным насосам приходится работать в сложных условиях. Они постоянно находятся под воздействием воды, вибрации, низкой температуры, абразивных частиц и т.д. Но несмотря на то, что агрегаты изготавливаются из деталей с большим запасом прочности, в них со временем появляются различные неисправности. Чтобы проводить ремонт водяных насосов своими руками, необходимо ознакомиться с основными симптомами, указывающими на те или иные поломки в оборудовании.

    Блок: 1/6 | Кол-во символов: 457

    Разделы статьи

    Из чего состоит насос — разбираемся с деталями

    Скважинные насосы «Водомет» в зависимости от маркировки имеют разное количество повторяющихся ступеней. Все внутренние детали можно разделить на четыре вида: крыльчатка, стакан, дно стакана и антифрикционная шайба. Первые выполнены из белого пластика. Они одинаковы по размеру, внешне напоминают гриб – есть ножка и шляпка.

    «Стаканы», естественно, представляют собой цилиндры, сделанные из чёрного полиамида. Один из них имеет поясок, упирающийся в кольцо из белого пластика. Оно вставлено враспор ближе к мотору в корпусе насоса. Его вынуть очень сложно.

    Дно «стакана» — это диск из того же материала. В его центре расположено отверстие. Они вставляются в «стакан» так, чтобы образовывать двойное дно.

    Между «стаканом» и крыльчаткой на вал надевается антифрикционная шайба, которая предотвращает трение деталей. При разборке встречаются белые и синие. Последние немного тоньше.

    Все детали насосной части тоже раскладывать лучше в том порядке, в котором они были установлены (на фото вдоль стрелки). Важно не перепутать верх и низ деталей, чтобы после сборки насос качал воду. В разных моделях «Водомёта» количество степеней разное

    Работает весь этот механизм следующим образом: двигатель вращает в «стаканах» крыльчатки между их собственным дном и съёмным дном следующего. Сами цилиндры не крутятся, так как зажаты между белым пластиковым кольцом и крышкой. С её отвинчивания и начинается весь процесс разборки глубинного насоса «Водомет».

    Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1482

    Модель «Водомет»

    Чтобы качественно и быстро выполнить ремонт оборудования, необходимо определиться с тем, какие поломки возникли. Причин может быть несколько.

    Насос не хочет включаться:

    1. В сети отсутствует напряжение. В этом случае рекомендуется проверить кабель, подающий электричество к насосу.
    2. Не работает управляющая панель. В данном случае своими руками что-либо сделать почти невозможно, необходимо обратиться в сервисный центр или вызвать мастера.
    3. Постоянно срабатывает защита, действующая при утечке электрического тока. В данном случае требуется внимание профессионального электрика.

    При первоначальном запуске насос включается, но воду он не качает.

    Подобная ситуация вызвана тем, что обратный клапан установлен, скорее всего, неправильно, оборудование необходимо поднять и осмотреть.

    Среди причин отсутствия подачи воды могут быть:

    Схема автоматического водоснабжения дома со скважинным погружным насосом Водомет.

    1. Внутри насоса Водомет образовалась воздушная пробка. В этом случае необходимо насос опустить на глубину большую, чем при первоначальном уровне. Можно клапан поставить выше 1 м.
    2. Обратный клапан не так смонтирован, заблокирован. Необходимо его вытащить, после чего повторить монтаж.

    Подача воды, ее напор после включения являются недостаточными. Такая ситуация обычно возникает после довольно длительной работы оборудования, причиной ее становится засорившийся фильтр. Причины такой неисправности:

    1. Фильтрующая сетка засорена. Надо разобрать фильтр, после чего очистить либо полностью заменить сетку.
    2. В насос во время подачи воды попало слишком много песка. В этом случае ремонт простой, необходимо прокачать насос, предварительно погрузив его в емкость с чистой водой. Для предупреждения такой поломки в будущем можно поставить дополнительный фильтр для очистки от песка.
    3. Износ насосного оборудования. Такая ситуация рано или поздно происходит с любым устройством, своими руками мало что можно сделать, лучше всего сразу обратиться в сервисный специализированный центр.

    Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1992

    Как отремонтировать погружной насос своими руками. Ремонт скважинных насосов – работы, которые можно проделать самостоятельно

    Наблюдать за давлением внутри установки можно при помощи стрелки на манометре.

    Есть пять основных причин по которым станция может выходить из строя или работать не правильно:

    1. Гудит, но не работает. Это бывает, если вы оставляли надолго свой аппарат без воды и движения. Крыльчатка могла просто прилипнуть к корпусу. Покрутите ее вручную и попробуйте подключить. Если все еще не работает, проверяем уровень напряжения электросети и состояние конденсатора.
    2. Совсем не включается. Прозвоните тестером сеть, обмотку, кабеля. Возможно где-то просто отошли контакты, и, стоит их соединить, как все снова заработает.
    3. Качает воду постоянно и не отключается. Нужно настраивать реле. Отрегулировать его можно двумя крепежными пружинами или винтами (в зависимости от того, какое реле установлено в вашей модели станции).
    4. Поток воды поступает с перебоями. Проблема в разгерметизации трубопровода или стыков. Кроме того, стоит проверить уровень воды.
    5. Слишком частые включения аппарата при неравномерном поступлении воды. Нужно проверять настройку реле и целостность составляющих частей гидроаккумуляторного бака. Либо придется сменить негодную мембрану, либо бак треснул, либо сломано само реле.

    Блок: 3/3 | Кол-во символов: 2069

    Основные поломки насосов

    Точная причина неисправности может быть установлена только при детальном осмотре техники.

    Но для примерной диагностики бывает достаточно характерных признаков, сопровождающих поломку.

    К подобным симптомам относят:

    • Насос при включении не подаёт признаков жизни.
    • Корпус аппарата при прикосновении бьёт током.
    • Напор подаваемой воды значительно уменьшился.
    • Аппаратура работает неравномерно, или при работе издаёт посторонние шумы.

    Наиболее частыми причинами для подобного «аномального поведения» становятся такие неполадки:

    • Сгорела обмотка электродвигателя насоса.
    • Перебит питающий провод механизма.
    • Отошёл электрический контакт.
    • Нарушена герметичность корпуса насоса.
    • Подвижные рабочие элементы механизма износились, и насос не в состоянии поддерживать изначальное давление.

    Вызываются перечисленные неисправности обычно заводскими дефектами, или тяжёлыми условиями эксплуатации. Так, износ рабочих колёс может произойти из-за наличия в воде значительного количества механических примесей, чаще всего, мелкого песка. А вот дефекты электрооборудования вполне могут возникнуть по вине заводских сборщиков. Для более детального обследования и ремонта насоса «Водомёт» потребуется извлечь его из скважины и разобрать.

    Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1221

    Нюансы поломок в зависимости от марки насоса

    При эксплуатации насосов разных производителей было замечено, что некоторые марки аппаратов часто подвергаются одним и тем же поломкам. Из этого следует, что данные модели агрегатов имеют свои отличительные особенности в плане появления неисправностей.

    Водолей

    Насосы “Водолей” имеют предрасположенность к перегреву, особенно если работают в скважинах небольшой глубины. При поломке дешевой модели ее ремонт обходится примерно в 50% стоимости нового аппарата. Если устройство вышло из строя, то его проще выбросить, чем ремонтировать.

    Grundfos

    Большинство моделей данного производителя имеют систему клапанов. Также вокруг двигателя имеется специальная теплоизоляция. Иногда сбои в работе насоса происходят из-за выхода из строя перечисленных деталей. Поскольку теплоизоляционная прокладка находится вокруг двигателя, его потребуется извлечь из корпуса для проведения ремонта.

    Малыш

    Аппараты “Малыш” являются продукцией отечественных производителей. Стоимость ремонта агрегатов этой марки не высока, и большую часть поломок владельцы аппаратов устраняют собственноручно. Основная поломка, часто встречающаяся в данном насосе – это возникновение сильного шума при работе гидромашины без откачивания жидкости. Такое поведение аппарата означает, что произошел разрыв центральной оси, удерживающей якорь и мембрану.

    Джилекс

    Двигатель в насосах вихревого и роторного типа “Джилекс” является маслозаполненным.

    Поэтому частой поломкой данных агрегатов является вытекание масла из двигателя. Долить его можно только в сервисном центре.

    Важно! Многие в интернете советуют вместо оригинального масляного наполнителя использовать трансформаторное масло или обычный глицерин. Делать это крайне не рекомендуется, конечно же, если вы не поставили перед собой цель необычными способом испортить технику.

    Ручеек

    Существует мнение, что работа дренажных насосов “Ручеек” может продолжаться без остановок в течение 7 часов и более. Объясняется это особенностью их конструкции, отвечающей всем нормам евростандартов. Но несмотря на это, аппарат подвергается перегреву также, как и насосы других производителей. Поэтому рекомендуется после каждых 2-3 часов работы устройства давать ему время на “отдых”.

    Marquis (Маркус)

    Владельцы насоса для скважины “Маркус” иногда замечают, что аппарат включается только после несильного удара либо по трубе, идущей к нему, либо после удара по самой гидромашине. Данная неисправность объясняется “закисанием” крыльчатки, которую придется почистить, разобрав агрегат.

    Блок: 3/6 | Кол-во символов: 2527

    Замена и ремонт неисправных деталей

    Теперь, когда вы знаете, как происходит разборка гидромашины, можно попробовать произвести ремонт погружного насоса своими руками.

    Крыльчатка

    В основном блокировка рабочих колес происходит по причине забивания их песком или из-за образования на них налета из грязи. Кроме этого, крыльчатки могут спаиваться между собой при возникновении высокой температуры в блоке, когда насос работает вхолостую (сухой ход). Для ремонта данной секции агрегата необходимо снять крыльчатку (крыльчатки) и удалить накопившуюся грязь. Если рабочие колеса повреждены, потребуется заменить их на новые.

    Двигатель

    Самостоятельный ремонт двигателя насоса проводить не рекомендуется, поскольку для диагностики данного узла и последующего ремонта требуются обладать специальными знаниями и иметь необходимую аппаратуру.

    В некоторых моделях насосов, чтобы снять двигатель, потребуется его выпрессовка с использованием специального оборудования. Замена сальника и подшипника также проводится в сервисном центре.

    Конденсатор

    Если двигатель гудит и не запускается, то следует проверить конденсатор. Он находится в блоке насоса, в котором установлен мотор.

    Совет! Прежде, чем разбирать блок двигателя, попробуйте прокрутить его вал при отсоединенном насосном блоке. Если вал вращается, то причина, возможно, кроется в заклинивании рабочих колес.

    Но когда вал с крыльчатками вращается без проблем, то, чтобы убрать гул в водяном насосе, следует отсоединить конденсатор и поменять его на новый. Конечно же, лучше проверить данную деталь мультиметром, поскольку схожие симптомы, могут вызываться замыканием в обмотках двигателя.

    Масло

    Двигатель насоса для воды находится в специальном стакане, заполненном маслом, и по его состоянию можно определить некоторые поломки в блоке электромотора.

    1. Масло имеет характерный, неприятный запах. Это значит, что двигатель пока еще находится в рабочем состоянии, но работал с большими перегрузками.
    2. Мутное масло – в корпус двигателя попала вода вследствие трещины корпуса или выхода из строя сальника (манжеты).
    3. Черное масло с неприятным запахом. В данном случае с большой уверенностью можно сказать, что горел лак на катушках двигателя.

    Важно! В норме масло должно быть прозрачным. Его количество определяется моделью агрегата. В среднем, объем масла, залитого в камеру, находится на уровне 0,5 л.

    Если при вскрытии двигателя были замечены вышеперечисленные изменения в качестве масла, то сначала нужно отремонтировать данный узел, а уже после этого заливать новую смазку.

    Блок: 5/6 | Кол-во символов: 2517

    Неисправности, о которых не пишут в паспорте

    В паспорте на насосы изложены основные неисправности, их причины и варианты устранения. Правда, в большинстве случаев рекомендуют обратиться в сервисный центр. Помимо изложенных в сопутствующей документации поломок специалисты называют ещё две, встречающиеся чаще всего:

    • при включении насос воду не качает, но слышно его слабое гудение;
    • включенный «Водомёт» не издаёт никаких звуков, но бьётся током.

    Первая группа признаков говорит о том, что крышки между ступенями и рабочие колёса полностью стёрлись. Работать насос не будет. Его нужно разобрать и заменить истёртые крыльчатки и крышки. Во втором случае речь идёт о неисправности конденсатора. Вызвана она, скорее всего, водой, попавшей через кабельный вход в конденсаторный отсек. Неисправная деталь подлежит замене в любом случае.

    И еще кое-что. Все необходимые детали можно попробовать заказать либо в сервисных центрах либо непосредственно на заводе-изготовителе. В последнем случае их стоимость будет минимальной.

    Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1011

    Что такое явление кавитации

    Все знают, что в воде растворено некоторое количество газов. При перемещении жидкости с определенной скоростью, в ней иногда образовываются зоны разрежения. В этих зонах пониженного давления из воды начинают выделяться пузырьки газов. После попадания пузырей в зону высокого давления они схлопываются. Этот процесс происходит с выделением большого количества энергии, от которой разрушаются крыльчатки и улитка насоса. На следующем фото показано рабочее колесо агрегата, разрушенное кавитацией.

    Энергия схлопывающихся пузырьков способна создавать ударные волны, вызывающие вибрацию. Она распространяется по всему агрегату и воздействует не только на рабочее колесо, но и на подшипники, вал и сальники, от чего данные детали быстро приходят в негодность.

    Кавитационный эффект чаще всего можно наблюдать в насосных станциях, которые работают на всасывание. В таких системах рабочее колесо создает разрежение, благодаря которому вода поднимается по шлангу из колодца. Но если на входе в насос возникает недостаток жидкости, то в зоне рабочего колеса возникает чрезмерное разрежение, провоцирующее возникновение кавитации.

    Важно! Самые явные признаки кавитации — это вибрация труб и самого насоса, а также повышенный шум при его работе. Если не принимать никаких мер по устранению данного процесса, то он может полностью разрушить станцию.

    Чтобы кавитация в насосах не возникала, следует придерживаться правила: на входе воды должно быть больше, чем на выходе.

    Добиться этого можно несколькими способами:

    • следует переместить аппарат немного ближе источнику;
    • можно увеличить диаметр всасывающей трубы (шланга);
    • для снижения сопротивления на участке всасывания можно всасывающую трубу заменить на трубу из более гладкого материала;
    • если на всасывающей трубе много поворотов, то, по возможности, следует уменьшить их количество;
    • желательно, чтобы все отводы имели большие радиусы поворота.

    Совет! Не следует опускать всасывающий шланг станции в колодец на глубину больше 8 метров. Обычно максимальная глубина погружения шланга (трубы) указывается в руководстве к оборудованию.

    Блок: 6/6 | Кол-во символов: 2104

    Кол-во блоков: 11 | Общее кол-во символов: 17848
    Количество использованных доноров: 5
    Информация по каждому донору:

    1. https://aqua-rmnt.com/vodosnab/nasos/nasosy-montazh/remont-nasosa-vodomet.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 2493 (14%)
    2. https://www.vseoburenii.ru/instrumenty/remont-nasosa-vodomet-svoimi-rukami.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 4460 (25%)
    3. http://Tehnika.expert/dlya-sada/nasos/pogruzhnoj-remont.html: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 7605 (43%)
    4. https://nasosovnet.ru/repair/remont-nasosov-dzhileks.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 2069 (12%)
    5. https://vodatyt.ru/nasos/remont-dzhileks.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 1221 (7%)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *