Тверской Городской Форум

Статьи, обзоры и общение

Провести розетку от розетки

Содержание

Преимущества и недостатки

Розетка двойная

Плюс схемы подключения одной или нескольких электророзеток к основной точке питания – удобство. Пользователь не будет беспокоиться о том, что не хватает места для подключения, ему не будут мешать провода или выпадающий тройник.

Но подобное подключение имеет и недостатки. Главный минус – это предельная нагрузка. Обычно для розеток используются провода сечением 1,5 или 2,5 квадратных метра. Такие кабели рассчитаны на определенную мощность подключаемых приборов. Если будет больше разъемов для подсоединения техники, возрастет нагрузка и провода могут выйти из строя.

Все электророзетки являются дополнительным сопротивлением электрическому току. Если присоединить мощный электроприбор в последнюю розетку, подключенную к основной точке питания, могут нагреваться предыдущие контакты. Также под действием электрического тока будет возникать вибрация, ухудшающая качество соединения.

Не советуется выполнять подобное подключение на кухне, где собраны все мощные бытовые приборы, потребляющие от 1,5 кВт электроэнергии. По этой же причине опасно подключать точку питания в ванной.

Выбор подходящего способа монтажа электропроводки

Таблица соотношения сечения жил к токовым нагрузкам

Все способы запитаться от розетки для другой розетки можно разделить на несколько групп. По способу закрепления – внутри стены, снаружи или от внешней части основной точки питания с выводом проводов наружу. Далее работа производится схожим способом.

Основные рабочие моменты:

  • Толщина кабелей. Сечение дочерней розетки не должно быть меньше родительской.
  • Дизайнерское решение. Напрямую зависит от интерьера помещения и не влияет на технические характеристики.
  • Порядок подключения. У бытовых приборов может быть два или три контакта. В первом случае это фазовый и нулевой провода, которые подключаются к разным контактам. При трехпроводном подключении добавляется заземление. Его подсоединяют на крепежный болт на корпусе устройства.
  • Заземление. Если оно имеется в основной розетке, в последующих точках питания также должно быть. По требованиям ПУЭ кабель должен быть цельным.

Дополнительную точку питания подключают параллельно. Но для осветительных устройств на балкон можно провести последовательное подсоединение.

Монтаж в гипсокартоне

Разметка и вырезание отверстий под розетки

Установка точек питания в гипсокартон одновременно является скрытой и открытой проводкой. Провода незаметны глазу, как в скрытой электропроводке, но при этом они не расположены внутри стены и до них можно добраться, как для открытого монтажа. Для работы нужны профессиональные инструменты и стальная проволока.

Как сделать из одной розетки несколько:

  • Удаление розетки и подрозетника из стены.
  • Продевание стальной проволоки в отверстие в направлении установки новой точки питания. Делается это для того, чтобы убедиться, что между профилем и стеной можно установить гофрированную трубу с кабелем.
  • Просверливание места для нового подрозетника.
  • К проволоке нужно прокрутить веревку и вытащить обратно.
  • С помощью веревки между двумя розетками протягивается гофрированная труба.
  • В гофру протягиваются провода.

Финальный шаг – соединить электропровода.

Бывают случаи, когда места между стеной и профилем для гофры нет. Тогда приходится откручивать лист гипсокартона, протягивать кабели для новой розетки и устанавливать все на место. Стыки нужно зашпаклевать и поставить новую точку питания.

Как из одной розетки сделать несколько: все способы

Нужен кабель такой же толщины, как у основной розетки.

  • Использование провода из другого материала. Соединение двух разных проводов вызывает дополнительные трудности, а сам контакт является менее надежным.
  • Нарушение очередности подключения проводов. Особое внимание нужно уделить заземляющей жиле. Если она отсутствует в доме (особенно в старых строениях), лучше приобретать розетки без земли.
  • Ненадежный контакт. Нужно заранее ознакомиться с существующими способами создания контакта и потренироваться в подключении на запасных отрезках проводов.
  • Установка проводов по диагонали. Стандарты разрешают только вертикальную прокладку кабелей.
  • Также есть риск купить неподходящую по дизайну модель. Это не является критичной ошибкой с технической точки зрения, но может нарушить общую концепцию помещения. Поэтому при покупке рекомендуется заранее выбрать цвет изделия, его форму и размеры. Производители электротехнической продукции предлагают широкий ассортимент товаров, любой покупатель найдет подходящее по стилю изделие.

    Очень часто электрикам приходится подключать электроустановку к уже существующей линии, проходящей мимо в относительной близости. Иными словами, необходимо создать ответвление проводов.

    Примером может послужить подключение частного дома к ВЛ 0,4 кВ или подключение квартирного электрощитка к подъездным электрическим стоякам. В обоих этих случаях линия проходит, возможно, совсем недалеко – вот они, заветные 220 или 380 вольт с необходимым резервом по мощности, до них рукой подать. Но как же к ним подключиться?

    Поскольку проблема эта распространенная и давно известная, то и вариантов ее решения накопилось уже достаточно много, и в этой статье мы попробуем рассмотреть их подробно.

    Самый первый способ создания ответвления, который приходит на ум – это старая добрая скрутка. Тут уж мудрить не приходится – если провод изолированный (СИП, к примеру), то он зачищается в месте контакта, а линия-ответвление наматывается на него с большим количеством витков для обеспечения большой площади контакта.

    Разумеется, тому, кто решился на скрутку, придется считаться с тем, что:

    — в священной для каждого электромонтажника книге – ПУЭ – о скрутках отзываются крайне неодобрительно и практически предают их анафеме. Поэтому электрик, выполнивший скрутку, берет на себя повышенную ответственность;

    — скрутка возможна только если материал провода магистрали и ответвительной линии одинаков. То есть, медь – к меди, алюминий к алюминию. Иначе, скрутка долго не продержится и может стать причиной самых серьезных проблем;

    — скрутку стоит делать, если вы уверены в том, что сделаете ее хорошо и качественно. Если сомневаетесь в своем опыте и квалификации – пользуйтесь специальными сжимами или колодками.

    Рис. 1. Универсальная ответвительная клеммная колодка ДКС

    Колодки одобрены ПУЭ. Но здесь есть тоже несколько «но». Во-первых, для применения клеммной колодки магистральный провод нужно разрезать. Это совсем нежелательно. Во-вторых, клеммная колодка – это винтовое соединение, нуждающееся в систематическом обслуживании и протяжке контактов.

    Это тоже не очень удобно. Ну и, в-третьих, клеммная колодка практически ничем не защищена ни от атмосферных осадков, ни от механических воздействий. Одним словом, надежность ответвительного соединения клеммной колодкой очень низкая. Поэтому лучше пользоваться ответвительными сжимами.

    И такие сжимы выпускаются в достаточно большом ассортименте. Наиболее популярны среди них так называемые «орехи». Конструкция у них следующая: магистральный и ответвительный провод с разных сторон прижимаются к контактной плашке из анодированной стали с помощью четырех винтов и пластин с желобками. Весь этот «бутерброд» закрывается карболитовым корпусом, который стягивается двумя пружинными кольцами.

    Рис. 2. Ответвительные сжимы («Орешки»)

    Маркировка «орешков» включает в себя букву «У» и трехзначный номенклатурный номер. Орехи хороши тем, что позволяют соединять алюминиевые и медные провода, так как конструкция этих сжимов исключает их прямой контакт – стальная плашка является «посредником». Кроме этого, для соединения орехами магистральный провод не нужно разрезать, а сечения соединяемых проводов могут быть самыми разными: от 4 до 150 кв. мм. для магистрального провода и от 1,5 до 120 кв. мм. для ответвительного.

    «Орехи» – это, конечно, хорошо, но хотелось бы большего. В частности, не очень удобно то, что для соединения проводов их необходимо зачистить от изоляции. И под напряжением производить монтаж «орешков» не то, что неудобно – попросту опасно. Вдобавок, степень защиты сжима «орех» от внешних воздействий часто оставляет желать лучшего – всего IP20.

    Приведенных недостатков лишены прокалывающие зажимы. Эти зажимы являются герметичными, не требуют зачистки магистрального провода, а значит, не ухудшают его эксплуатационных качеств. Весь секрет – в специальных зажимных пластинах с зубцами, способными проколоть изоляцию и обеспечить электрический контакт с проводом.

    Усилие затяжки сжимных болтов регулируется срывной шестигранной головкой, отсюда следует, что прокалывающие зажимы предназначены для одноразового использования. Головки зажимных болтов электрически изолированы от контактных пластин, поэтому монтаж прокалывающих зажимов можно производить даже под напряжением. Чаще всего такие зажимы применяют при монтаже ВЛ проводом СИП.

    Рис. 3. Герметичный прокалывающий зажим ЗПО

    При монтаже ответвительных линий в условиях цеха или жилого дома бывает логичнее применять сжимы типа ОВ. Их тоже можно было бы назвать «прокалывающими», и применение их не требует вообще никакого инструмента и специальных навыков.

    Соединяемые провода без зачистки изоляции укладываются в зажим, который просто защелкивается руками.

    Как из одной розетки сделать две варианты устройства проводки

    При этом латунный коннектор прокалывает изоляцию проводов и обеспечивает надежное электрическое соединение. Однако ОВ соединяют медные и алюминиевые провода с максимальным сечением всего 6 кв. мм., к тому же сечение магистрального и ответвительного проводов должны быть примерно одинаковы, поэтому их и применяют не очень часто.

    Рис. 4. Ответвители проводов типа ОВ

    Рассмотренные устройства для выполнения ответвлений проводов нельзя однозначно классифицировать на «лучшие» и «худшие». Под конкретную ситуацию, задачу и объект подходит определенный ответвительный сжим, и электрик обязан безошибочно его выбрать. Тогда ответвление прослужит долго и надежно.

    Александр Молоков

    У вас возникла потребность в дополнительных розетках, а капитальный ремонт пока не планируется? Стоимость вызова профессионального электрика высока, а дешевым мастерам вы не доверяете и хотите решить проблему своими силами?

    Перспектива страдать без жизненно необходимой электроточки ближайшие годы в ожидании ремонта совсем не привлекает, ведь верно? Но без должного опыта вам сложно сходу разобраться, как из одной розетки сделать две и с чего начинать?

    Мы подскажем, как можно решить эту проблему самостоятельно, не прибегая к вызову электрика, — в статье приведены популярные способы установки дополнительной розетки от уже существующей. Рассмотрены необходимые для монтажа инструменты и соответствующие расходные материалы, что могут пригодиться в процессе электромонтажных работ.

    Варианты монтажа дополнительной розетки сопровождаются наглядными фотографиями и содержательными видеорекомендациями.

    Установка новой розетки. Как добавить от уже имеющейся и из щитка?

    На нашем сайте есть целая статья посвященная выбору и размещению кухонных розеток.

    Поэтому целесообразным будет решение о проведении дополнительной розетки от уже существующей.

    Технически оснащенная кухня нуждается в достаточном количестве точек подключения к электросети. Об этом следует помнить еще на этапе составления дизайн-проекта интерьера будущего помещения

    Но тут можно столкнутся с реальной проблемой – не всегда такую задачу возможно выполнить. Существует ряд ограничений, когда категорически нельзя проводить такую модернизацию существующей электросети:

    • если нужна розетка для электроплиты;
    • когда решили со стиральной машиной подключить бойлер;
    • если суммарная мощность приборов более 2,2 кВт.

    В домах или квартирах, где владельцы приобрели новую электроплиту взамен старой газовой, потребуется новая розетка для ее подключения. В такой ситуации нельзя от обычной розетки проводить еще одну для включения этого мощного прибора.

    Здесь потребуется монтаж отдельной ветки от распределительной коробки, а еще лучше – от щитка. Да и устройство защитного отключения для мощной техники нужно установить. Для того чтобы узнать о правилах подключения розетки для электроплиты рекомендуем прочесть этот материал.

    Еще один неудачный пример, когда в ванной предусмотрена розетка только для стиральной машины. Но со временем приобрели бойлер. А о том, как правильно расположить и подключить розетки в ванной, читайте далее.

    В одну двойную розетку эти приборы одновременно включать нельзя – проводка может сгореть. Проблематично будет всегда контролировать очередность включения бойлера со стиральной машиной.

    Результат перенапряжения сети может быть плачевным – хорошо, когда проблему вовремя обнаружили или сработал автомат и пожара удалось избежать

    Также нужно еще до начала работ по установке еще одной розетки просчитать предполагаемую мощность приборов, которые будут одновременно включаться в новый блок розеток.

    Часто модернизировать планируют точку подключения к электросети, которую питает провод сечением 1,5-2,5 мм2. Поэтому суммарная мощность приборов может быть чуть более 2 кВт.

    Нельзя в такие розетки-соседки, запитанные от одной жилы, включать одновременно посудомоечную машину, духовой шкаф и обогреватель, или бойлер и стиральную машинку

    Варианты обустройства двух розеток из одной

    Решившись на самостоятельную установку дополнительной электроточки, предстоит изучить, как правильно провести новую розетку от уже существующей розетки, ознакомится с рекомендациями и советами опытных мастеров.

    Если нет уверенности в собственных силах, то лучше пригласить электрика, имеющего недюжинный практический опыт за плечами.

    При самостоятельном монтаже дополнительной розетки предстоит решить, какой она будет:

    • новая точка, удаленная от существующей на пару метров;
    • сдвоенная модель вместо одинарной;
    • целый блок из 3-6 точек.

    В зависимости от индивидуальных потребностей следует выбирать наиболее приемлемый вариант. Если просто не хватает еще одной электроточки для включения всех нужных приборов, то удобнее и проще поставить сдвоенную модель.

    Такое решение сможет реализовать даже новичок, не имеющий опыта и особых знаний по электромонтажным работам. Но если с подключением розеток вы сталкиваетесь впервые, рекомендуем для начала изучить следующий материал, в котором приведен пошаговый инструктаж по подключению электроточек.

    Для электрической плиты требуется отдельный силовой кабель, способный выдержать большую нагрузку

    Когда в комнате переставили диван и поменяли место дислокации телевизора или повзрослевшим детям купили ПК – здесь двойной розеткой не обойдешься. Понадобится поставить дополнительно одну-две новые.

    А если потребности в электропотреблении выше, но и толщина сечения провода позволяет – лучше всего поставить блок на 4-6 гнезд. Такое решение сможет гармонично вписаться в интерьер, не нагромождая стены лишними деталями.

    Правила проведения розетки от розетки

    Разобравшись с нужным типом розетки, которую предстоит подключить к уже существующей, предстоит приобрести необходимые материалы и взять инструменты, которые пригодятся во время проведения работ. Также предстоит решить вопрос с маскировкой провода.

    Правило #1 — правильно прячем провод

    Питающий провод, который будет соединять существующую электроточку с устанавливаемой, нужно куда-то спрятать. Это вопрос не только дизайна, но и безопасности эксплуатации помещения.

    Хорошо, когда вопрос с еще одной розеткой решается на этапе черновых ремонтных работ. В это время проще всего спрятать провод в штробу

    Длина провода и вариант его маскировки будет отличаться в разных случаях. Так, если в помещении скрытая проводка, то прятать предстоит в стену, проделав для этого штробу.

    Этот способ крайне затратный – ведь отделка стен может серьезно пострадать. Поэтому в сложных ситуациях, когда в комнате красивый ремонт, выбирают что-то не такое разрушительное – чтобы стены и обои на них не пострадали.

    Как вариант, расположить розетку в 15-30 см от пола и спрятать провода в специальный широкий плинтус, который легко поставить своими руками.

    Когда же розетка находится над столешницей, здесь удобно использовать двойную модель или разместить рядом вторую. Желательно, чтобы у нее был такой же дизайн и цвет. Провода при таком монтаже замечательно спрячутся за крышками.

    Еще один вариант – открытая проводка. Это актуально, если помещение оформлено в стиле ретро – красивое ажурное переплетение проводов, идущих к розеткам и выключателям гармонично перекликается с другими предметами интерьера.

    Прятать ничего не нужно, а если понадобиться заменить участок – доступ ничем не затруднен.

    Правило #2 — тонкости установки двойной модели

    Быстрый и простой способ одну розетку превратить в две – снять декоративную накладку, открутить старый рабочий механизм, достав его из подрозетника. Вместо этого предстоит поставить новую розетку на 2 рабочих гнезда.

    Она отличается от одиночной 2 посадочными местами, которые способны выдержать суммарный ток до 16 А.

    Устанавливается такая модель в один подрозетник. От одиночной ее рабочий механизм отличается наличием 2-х клеммников, разведенных в разные стороны.

    Механизм двойной розетки визуально отличается от одиночной модели. Главное, чтобы все провода были подключены правильно

    Для установки потребуется:

    • отключить электричество во всем доме/квартире;
    • убедиться, что дом действительно обесточен;
    • снять одиночную розетку, освободив провода из ее рабочего механизма;
    • обрезать потрепанные концы оголенных проводов;
    • снять изоляцию с кончиков около 1 см;
    • вставить коричневый фазный провод в правый контакт механизма;
    • вставить синий провод ноля в левый контакт;
    • вставить желто-зеленый провод земли в центральный заземляющий контакт;
    • все контакты рабочего механизма розетки затянуть отверткой;
    • провода согнуть гармошкой в подрозетнике и вставить поверх рабочий механизм;
    • зафиксировать все саморезами;
    • надеть декоративную крышку розетки и затянуть крепежный винт по центру.

    После завершения работы по превращению одной розетки в 2 предстоит проверить ее работоспособность. Если все работает, можно включать электричество в квартире/доме. Более подробно о подключении двойной розетки в один подрозетник можно прочесть в этом материале.

    Правило #3 — нюансы монтажа новой розетки рядом

    Вариант с установкой новой электроточки на определенном расстоянии от существующей потребует больше времени и усилий. Здесь, как и в предыдущем варианте, предстоит обесточить дом/квартиру и только потом приступать к работам.

    Чтобы убедиться, что коричневый провод – это фаза, можно использовать специальную индикаторную отвертку. При соприкосновении с фазой ее лампочка загорается

    Далее нужно отметить место будущей дислокации. Теперь нужно разобрать старую розетку, вынув ее механизм. Предстоит шлейфовым способом подсоединить к ней питающий провод для новой розетки.

    Крепление проводов осуществляется так же, как и для двойной розетки. Одно отличие – в каждый контакт вставляется по 2 одинаковых провода, а крепления затягиваются отверткой. Чтобы получить шлейф.

    Провод земли предстоит раздвоить – присоединить 2 желто-зеленых куска, в месте соединения поставить гильзу, опрессовать пресс-клещами, сверху надеть термоусаживающую трубку для изоляции.

    Одно ответвление вставится в механизм старой розетки, а второе – новой. Питающая жила из 3-х проводов наращивается до нужной длины.

    Для соединения двух отрезков провода можно использовать специальный колпачок – такое соединение надежное, но для его удаления придется откусить часть провода

    В стене делается отверстие для установки подрозетника – стену придется сверлить. Затем питающий провод продевается внутрь, а стакан фиксируется алебастровой смесью. Осталось подключить рабочий механизм розетки – действия такие же, как и для двойной розетки.

    После установки декоративной крышки останется спрятать или замаскировать провод, используя наиболее подходящий для этого вариант.

    Правило #4 — особенности подключения блока

    Когда толщина магистральной жилы достаточная, а потенциальные приборы, которые будут питаться от будущих розеток, обладают умеренной мощностью, можно вместо одной старой розетки соорудить блок розеток в модульной рамке. Это может быть 2 подряд, 3, 4, 5 или 6 штук.

    Чтобы придать такому блоку эстетичный вид, покупают декоративную модульную рамку. Причем, цвет и материал можно подобрать согласно личным предпочтениям.

    Для подключения этого варианта розеток предстоит сначала обесточить помещение. А лучше и всю квартиру/дом.

    При установке блока розеток вместо одной следует четко выдерживать расстояние между ними, чтобы впоследствии декоративная рамка скрыла все лишнее

    Затем предстоит проводить действия, аналогичные установке второй розетки. Единственное отличие – расстояние между подрозетником старой и новой электроточки будет минимальное.

    Его точные параметры зависят от размера самого стакана и ширины декоративной крышки-накладки.

    Подключив последовательно все провода к каждой из новых розеток будущего блока, и присоединив землю к рабочим механизмам, предстоит завершить монтажные работы, аналогично установке второй розетки, находящейся на расстоянии от старой.

    После установки важно проверить работоспособность новой розетки – лампочка должна зажечься

    Теперь можно включать питание – все работы завершены. При таком варианте проведения еще одной розетки провода прятать не нужно, ведь они все уместятся в подрозетниках. Рекомендуем вам прочесть более подробно о подсоединении блока розеток в этом материале.

    Ошибки при проведении розетки

    И хотя проведение дополнительной розетки является несложным заданием, новички часто допускают ошибки. Такое досадное недоразумение, как неправильный монтаж новой электроточки, способно обернуться крупными неприятностями.

    Поэтому важно обратить особое внимание на наиболее распространенные ошибки и постараться их избежать.

    Во-первых, нужно использовать провод для подключения новой розетки такой же толщины, что у существующей. В противном случае о корректной работе и речи быть не может.

    Во-вторых, желательно использовать провода из одного материала – если розетка запитана медным проводом, то вторую от нее следует проводить тоже с применением медного провода такого же диаметра.

    Третья ошибка, допускаемая при самостоятельном подключении – нарушение очередности присоединения проводов. Чтобы этого не произошло, нужно четко разобраться с назначением каждого и правильно определить место его крепления.

    Для удобства желательно перед покупкой новой розетки посмотреть старую, разобрав ее. Это делается строго после отключения питания от электросети.

    Следует обратить внимание на наличие заземляющего провода – если его нет, что часто встречается в хрущевках и прочих домах старой постройки, то и провод для новой розетки лучше брать без земли. О том, как действовать в случае подключения розетки с заземлением, написано здесь.

    Четвертая ошибка – неправильное или недостаточно прочное соединение проводов с рабочим механизмом розетки. Здесь, не имея опыта, достаточно сложно найти баланс.

    Поэтому, чтобы минимизировать объем предстоящих работ, желательно провести репетицию по подсоединению проводов на запасном отрезке проводов. Для проверки качества скрепления можно использовать лампочку.

    Можно подобрать наиболее удобный вариант скрепления проводов между собой – покупать нужно оригинальные клеммники или другие изделия, опасаясь подделок

    Пятая ошибка – когда провод пустили по диагонали. Это недопустимо, да и стандартами проведения электропроводки такое запрещено – провод следует прокладывать вертикально. Хотя домашние умельцы способны еще и не на такое.

    Не следует так поступать – если будет проводиться через пару лет косметический ремонт, то обнаружить точное место прохождения провода будет крайне проблематично и его можно случайно повредить.

    Закреплять провода в контакте рабочего механизма также следует качественно. Для этого пригодится отвертка

    Шестая ошибка, а точнее, неприятность – это неудачно подобранный дизайн декоративной накладки розетки. Этот момент на работоспособности механизма никак не скажется – только будет бросаться в глаза, выбиваясь из общей концепции дизайна комнаты.

    Чтобы избежать такого диссонанса, следует заранее подобрать наиболее подходящую модель, способную гармонично вписаться в имеющуюся стилевую композицию.

    Выбрать подходящую по цвету и форме модель розетки сейчас несложно – производители наперебой предлагают самые изысканные варианты. Важно, чтобы изделие не оказалось подделкой

    Зная основные проблемные места предстоящих работ по установке дополнительной розетки, легче будет избежать распространенных ошибок. Конечно же, эти нюансы не касаются работы профессиональных электриков – мастера с первого раза все сделают правильно.

    Выводы и полезное видео по теме

    Чтобы из одной розетки получилось две, можно использовать максимально простой способ – поставить двойную модель вместо одиночной. Пошагово этот вариант продемонстрирован в видео:

    В видео ролике кратко изложены основные принципы последовательного подключения розеток:

    Перед началом работ по проведению розетки следует четко определить, какой провод за что отвечает. Как правильно это сделать, не имея практического опыта, подскажет видео-пособие:

    Видео обзор популярных соединителей, используемых для соединения проводов между собой:

    Рассмотрев вопрос о целесообразности проведения новой розетки от уже существующей и приняв решение о ее монтаже, предстоит внимательно отнестись ко всем этапам проведения работ.

    В дальнейшем предстоит строго придерживаться правил эксплуатации новой электроточки, чтобы исключить перегрузку линии – нельзя в такие розетки одновременно включать 2 довольно мощных прибора.

    Когда на ограниченной площади комнаты необходимо использовать несколько потребителей электроэнергии, наличия одной розетки недостаточно.

    При временном подключении приборов лучшим выходом из ситуации будет использование бытового удлинителя с блоком розеток, оснащённого устройством защиты от перегрузок. Если же дополнительное оборудование размещается стационарно или подключается часто, кабель удлинителя на полу – неудобство, а вставляемые в розетку тройники из штепсельных разъёмов выпадают.

    В ряде случаев решить проблему можно реконструкцией имеющейся точки подключения – вместо одной розетки установить несколько. Операция эта технически не сложна, но не всегда разрешена к исполнению, поэтому рассмотрим, в каких случаях такая модернизация безопасна, и как её выполнить правильно.

    Способы модернизации розетки

    Смонтировать несколько розеток на месте одной можно двумя способами, достаточно часто применяющимися в быту:

    • установка двойной розетки;
    • монтаж блока из нескольких розеток.

    Способы не равноценны, поэтому для правильного выбора нужно знать особенности используемых устройств.

    Читайте также: Как сделать заземление в розетке — подробная инструкция

    Достоинства двойной розетки:

    • возможность выбора модели, пригодной к установке в имеющийся подрозетник — без причинения вреда отделке квартиры устройством дополнительного монтажного гнезда;
    • более низкая, чем у двух одинарных, стоимость.

    Недостатки двойной розетки:

    • меньшая жёсткость крепления на основании – наружная часть значительно больше стандартного подрозетника;
    • суммарный допустимый ток на обе пары штепсельных разъёмов — 16 А (на столько же рассчитаны одинарные розетки);
    • штепсельные разъёмы фиксированной ориентации, ограничивающей возможность разворота устройства на 90o при установке.

    Вывод: замена одинарных розеток двойными экономична, но применима для увеличения количества точек подключения лишь маломощных приборов. При выполнении капитального ремонта жилья лучше монтировать блоки из нескольких одинарных розеток.

    Установка двойной розетки, как внутреннего, так и наружного размещения, идентична монтажу одинарной:

    • Встраиваемое устройство можно подобрать по размерам имеющегося подрозетника. Если же двойная розетка имеет монтажную коробку индивидуальных габаритов, то под неё выполняется гнездо соответствующих размеров.
    • Наружная розетка монтируется согласно инструкции изготовителя, на плоский подрозетник.


    Для справки. Кроме простоты монтажа, накладные двойные розетки удобны тем, что подключать их можно как наружным, так и скрытым способом – расположив поверх точки выхода кабеля из стены.

    Монтаж блока из нескольких розеток

    Одинарные розетки и многорозеточные блоки промышленного изготовления выпускаются номиналом в 10 или 16 А. Следовательно, самостоятельной сборки блоки из нескольких розеток рассчитаны на те же токи.

    Силовые линии электропроводки под группу розеток устраиваются из проводника сечением 2,5 мм² и подключаются на щитке через автоматический выключатель номиналом не более 16 А.

    К одинарной розетке номиналом в 10 А допустимо подключение оборудования мощностью до 2,2 кВт, в 16 А – 3,5 кВт. Суммарная мощность подключаемых к блокам розеток устройств также не должна превышать этих величин.

    Число розеток в устанавливаемом самостоятельно блоке определяют из разумной потребности, с привязкой к ограничениям по длительности допустимых токов. Подсчитывается минимально необходимое количество подключаемых к блоку потребителей и их суммарная мощность. Если полученное значение выходит за рамки допустимого при имеющейся проводке, необходимо уменьшить число розеток в блоке и компенсировать это прокладкой дополнительных розеточных линий.

    Подсчитав необходимое количество розеток в сборке, выбирают конструкцию блока:

    • накладная — располагается на поверхности стены с предварительной установкой плоского подрозетника;
    • встраиваемая – устанавливается в модуль из монтажных коробок, под который в стене выполняется посадочное гнездо.

    Установка накладного розеточного блока

    Блоки наружного размещения представляют собой разборный бокс из не поддерживающего горение ПВХ-пластика, в котором на штатных посадочных местах скомпонованы 4-6 розеток.

    Лицевая часть бокса крепится к его основанию с помощью защёлок и не требует для съёма специального инструмента. На основании бокса имеются отверстия диаметром 20-32 мм, снабжённые легко удаляемыми заглушками, для ввода в бокс кабелей.

    Кабели запускаются в бокс, после чего он прикладывается к стене и выравнивается по горизонтали, после чего выполняется разметка для сверления отверстий под крепление саморезами.

    По окончании крепления бокса с розеток снимаются лицевые крышки, в которых с нужной стороны вырезаются ножом отверстия для входа проводов, и выполняется соединение контактов перемычками.

    Сечение проводов перемычек должно быть не меньше сечения входящего кабеля.


    Монтаж заземляющей линии необходимо выполнять в строгом соответствии с требованиями ПУЭ – кабель PE должен быть цельным и доходить до наиболее отдалённой розетки, по пути имея ответвления отдельно на каждую точку.

    ПУЭ-7 1.7.144

    Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления.

    Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.

    В зависимости от модели, в таких многорозеточных блоках предусмотрены 1-2 посадочных места, рассчитанных на установку розеток для проводного интернет-соединения или стационарного телефона. В эти гнёзда перед монтажом дополнительно вставляются специальные посадочные суппорты. В крышке корпуса бокса предусмотрены перегородки для разделения силовой проводки от информационного кабеля.

    После окончания электромонтажа лицевая крышка блока защёлкивается на основании. Если разъёмы для интернет- или телефонного кабеля не монтировались, в отверстия вставляются штатные заглушки – в дальнейшем на эти посадочные места можно смонтировать дополнительные розетки.

    Монтаж розеточного блока внутреннего размещения

    Наиболее распространённой заменой одиночной встроенной розетки является многорозеточный блок из не более, чем 6 устройств, соединённых параллельно — шлейф.
    Соединение соседних розеток в шлейфе выполнено проводами, закреплёнными в розеточных клеммах. То есть, на клеммы каждой розетки, кроме последней, крепятся по два провода – входящий и выходящий. В связи с этим, параллельное подключение розеток в данном случае обладает и свойствами последовательного:

    • при отгорании проводника на одной из клемм любого устройства, кроме последнего, все следующие за ним розетки становятся неработоспособными;
    • каждое подключение очередного потребителя к любой розетке существенно увеличивает ток на участке проводки от блока до распределительной коробки.


    Требование ПУЭ к неразрывности заземляющего кабеля основано именно на первом свойстве шлейфового соединения.

    Определившись с количеством розеток в блоке, вместе с ними нужно приобрести подрозетники и накладную лицевую рамку на нужное количество мест. При этом следует учесть, что к проходным розеткам (каковой не является только последняя), будут подключаться входящие и выходящие провода, поэтому соответствующие подрозетники для размещения в них большего объёма проводки нужно выбрать большей глубины — 60 мм вместо стандартных 45.

    Установка блока розеток в бетонную стену

    Работы начинают с обесточивания линии выключением автомата на щитке и контрольной проверки тестером отсутствия на ней напряжения, после чего имеющуюся одинарную розетку демонтируют.

    Собранные в блок монтажные коробки прикладывают к проектному месту на стене и размечают контур гнезда – с запасом в пару сантиметров в каждую из сторон. В зависимости от материала основания, соответствующим способом выполняют посадочное гнездо, которое частично заполняют пластичным цементным раствором.

    В один из подрозетников собранной секции заводят кабель, после чего она утапливается в посадочное место заподлицо стене и фиксируется там до отверждения раствора. Затем оставшиеся зазоры затирают и выполняют финишную отделку основания.

    Приступая к установке розеток, для их соединения между собой предварительно нарезают нужное количество проводов-перемычек, очистив концы от изоляции и сгруппировав по цвету соответственно фазировке.

    Подключение розеток выполняют согласно указанной выше схемы, начиная с ближайшей ко входящему кабелю справа. В изображённой на рисунке ситуации после соединения короткими перемычками крайней справа розетки с предпоследней, от неё будут проведены два длинных провода (фаза и ноль) до крайней левой – для подключения ещё одной розеточной линии.

    Если в комнате решено заменить розеточными блоками несколько одинарных розеток, то один из вариантов схемы шлейфового подключения может быть следующим:

    Следует помнить, что каждая розетка должна иметь отдельное ответвление до заземляющего кабеля.

    Для выполнения этого требования ПУЭ по целостности заземляющего провода можно использовать специальные зажимы, облегчающие создание ответвлений для проходящих розеток.

    Подготовленные перемычки предварительно раскладывают по подрозетникам, после чего приступают к подключению розеток. Закрепив проводники в клеммах, розетки поочерёдно устанавливают в монтажные коробки, исключая попадание проводов под распорные лапки.

    По окончании монтажа диэлектрических оснований выполняется контрольная подтяжка распорных винтов, установка лицевых крышек и включение автомата на квартирном щитке. Установка розеточной сборки на гипсокартон отличается лишь видом применяемых подрозетников – с наружными прижимными лапками и выполняется проще, так как устройство посадочного гнезда в ГКЛ не требует профессиональных навыков и физических усилий.

    Замена одинарной розетки многорозеточным блоком при отсутствии в проводке заземляющего кабеля выполняется идентично.

    Монтаж и подключение розеток профессионалами. Стоимость

    Монтаж и подключение розеток профессионалами в Москве и Московской области выполняются приблизительно по следующим расценкам:

    Подключение и установка розеток
    Установка наружной розетки шт. 300 р.
    Установка внутренней розетки шт. 250 р.
    Установка компьютерной розетки RJ45 (интернет) шт. 250 р.
    Установка телевизионной розетки (ТВ) шт. 250 р.
    Установка телефонной розетки RJ11, RJ12, RJ45 шт. 250 р.
    Установка светорегулятора (диммера) шт. 300 р.
    Установка реостата для теплого пола (терморегулятор) шт. 600 р.
    Установка розетки для электроплиты шт. 600 р.
    Высверливание лунок под подрозетники
    В гипсокартоне Ø75мм шт. 150 р.
    В кирпиче, дереве Ø75 мм шт. 200 р.
    В бетоне Ø75мм шт. 300 р.
    В гипсокартоне, углубленные Ø75мм шт. 150 р.
    В кирпиче, углубленные Ø75мм шт. 220 р.
    В бетоне, углубленные до Ø75мм шт. 350 р.
    Установка подрозетников, распаечных коробок
    Установка в гипсокартоне шт. 100 р.
    Установка в бетоне, кирпиче, пеноблоке, газоблоке шт. 150 р.
    Установка распаечной коробки наружной 80х80х60 мм шт. 250 р.
    Установка распаечной коробки внутренней 100х100х60 мм шт. 300 р.
    Установка распаечной коробки внутренней Ø80 мм шт. 150 р.

    Операция замены одиночной розетки многорозеточной сборкой технически не сложна. Имея схему и необходимый инструмент, её можно выполнить самостоятельно. Но при отсутствии опыта электромонтажных работ необходима обязательная экспертная оценка схемы профессионалом, но и после её одобрения работу нужно выполнять под контролем специалиста.

    Электропитание дополнительных розеток кухни

    Электропитание дополнительных розеток можно «взять» с уже имеющихся розеток или провести новое электропитание от электрического щита.

    1. Первый вариант электропитания (от розеток) дополнительных розеток подойдет, если у вас достаточно современный дом и электропроводка выполнена по современным стандартам (кабелем с медными жилами и выделенной группой для кухни).2. Если у вас дом старой постройки и проводка выполнена алюминием и в квартире минимально количество групп электропроводок (1 группа свет + 2 группы на розетки), то электропитание дополнительных розеток кухни лучше протянуть от электрощита.3. Не нужно делать шлейфование новых дополнительных розеток от старых розеток кухни. Вернее, сделать то можно, но это опасно. При увеличении нагрузки на старую цепь электропроводки начнет «выбивать» автомат защиты. Если увеличить номинал автомата защиты, его «выбивать» не будет, но будут опасно греться провода электропроводки и вполне возможно возгорание или, как минимум, оплавление проводки и как следствие, необходимость полной её замены.4. Но возможны варианты. Например, в примере статьи, а это серия дома П44, на кухне была изначально запланирована одна силовая розетка над рабочей зоной кухни, причем с заземлением. От проводов этой розетки и будем «запитывать» дополнительные розетки кухни.

    Определившись с электропитанием, переходим к планированию.

    Этапы работ по устройству дополнительных розеток кухни

    Разобьем работы на следующие этапы:

    • Штробление;
    • Установка коробок и прокладка электрических кабелей;
    • Расключение коробок;
    • Заделка штроаб.

    Штробление

    Штробление борозд и ниш для монтажных коробок (подрозетников) производим перфоратором по заранее размеченным трассам. Работа шумная и пыльная. Предупредите, если нужно, соседей о шуме. Борозды должны быть такой глубины, чтобы кабель в них укрывался минимум 5 мм слоем штукатурного раствора.

    Установка коробок и прокладка электрических кабелей

    «Приморозка» коробок (распределительных и монтажных) и электрических кабелей в бороздах делается алебастром.

    В монтажных коробках отверстия для кабелей уже сделаны, нужно вырезать заглушки.

    По уровню, выставите коробки и закрепите их в нише на нескольких «шпателях» алебастры. После застывания первых порций, усильте закрепление дополнительной порцией алебастры. Не закрывайте отверстия для кабелей.

    Если вы устанавливаете несколько коробок в сцепке, то кабели для шлейфов розеток заложите сразу, перед их установкой.

    Если фартук кухни будет из плитки, то монтажные коробки должны торчать из стены на 8-10 мм.

    В бетонных стенах будут сложности с закреплением кабелей в бороздах. Здесь можно пойти двумя путями: через 40-50 см расширить борозды и закрепить кабель на скобах или использовать для удержания кабеля в борозде распоры (как на фото). После «приморозки» алебастром распоры убираются, а кабель лежит в борозде.

    Заделка борозд гипсовой штукатуркой

    Заделываем все борозды и монтажные коробки гипсовой штукатуркой. После её высыхания можно переходить к расключению проводов в распаячных коробках.

    Распайка

    Распайка или расключение это соединение проводов с линией электропитания и устройства узлов соединения проводов, если они запланированы.

    Важно! Перед работами отключите электропитание и проверьте его отсутствие в линии электропитания дополнительных розеток.

    Для соединения алюминиевых и медных проводов, используем силовые клемники. Для соединения медных проводов применяем скрутку.

    Розетка для телевизионной антенны

    Дополнительные розетки на кухне дополняю новой розеткой для телевизионной антенны. Её ставлю рядом с розеткой электрической.

    Антенный кабель прокладываю в штробе и замуровываю его алебастром. Кабель импортный, с двойной изоляцией, так что для замуровывания вполне подойдет. Хотя правильнее было бы проложить его в гофре или коробе.

    После отделки дополнительные розетки кухни выглядят так.

    Другие статьи раздела «Двери кухни»

    Последнее обновление

    Похожее

    Метки:автомат защиты борозда электропроводки гофр электрический гофра электрическая кабель электрический коробка дверная кухня подрозетник провод электрический розетка электрическая установка розетки электрокороб электропитание электропроводка

    Установка розеток и выключателей

    Количество электронной техники, которое сегодня используется человеком, возросло многократно. Каждый прибор требует подключения к электрической сети, да вот многие дома построенные еще в Советском Союзе не обладают необходимым количеством электроточек на комнату. Подобные ситуации встречаются и в бюджетных коттеджах, где застройщик максимально экономит средства и сводит количество розеток к минимуму. Как быть в такой ситуации? Как подключить розетку от выключателя и возможно ли это, вообще, в принципе? В сегодняшней статье мы подробно обсудим эту тему, ответим на самые распространенные вопросы и покажем, как сделать все максимально аккуратно, качественно и красиво.

    Как устроена квартирная или домовая электрическая сеть

    Прежде чем начинать пытаться вносить в электрическую сеть какие-нибудь доработки и улучшения, необходимо разобраться, как она устроена и функционирует. Нас интересует сейчас, как разведена проводка по дому или квартире. Схема подключения, обычно, идет классическая и вот какие составляющие она в себя включает.

    Так приблизительно выглядит схема электропроводки в обычной частном дом

    • Первый элемент во внутридомовой сети – это всегда вводной щиток. Располагается он в квартире, на лестничной площадке или на улице, если речь идет о домовладении. Заглянув внутрь, вы увидите вводной автомат, к которому подходит кабель питания от общественной электрической сети, различные устройства защиты и, скорее всего, электрический счетчик. Иногда вместо вводного автомата может быть установлен рубильник или пакетный переключатель, но это в совсем старых домах.
    • От вводного автомата идут провода, которые прокинуты до счетчика. От него подключается группа других автоматов (однополюсных, дифференцированных и так далее). Эти устройства объединены в группы, которых обычно присутствует 2 или больше, в зависимости от потенциальных нагрузок, которые могут оказываться на внутридомовую сеть.
    • Деление на группы – очень удобный способ подключения электрических точек в доме. Это позволяет отделить конкретные помещения и при необходимости отключать подачу питания только в них, остальные комнаты обесточены не будут.

    В этом щитке запутаться будет невозможно – умный электрик подписал назначение каждого автомата

    В этом щитке запутаться будет невозможно – умный электрик подписал назначение каждого автомата

    • Разбивка электрической сети на части может выполняться по нескольким признакам. Это может быть удобство монтажа или характер нагрузок – строгой регламентации нет, но мастер следует всегда одной, выбранной им логике. Однако есть предписания относительно электрических приборов в кухне и ванной комнате – их всегда нужно подключать отдельными группами.
    • Далее от автоматов начинают свой путь длинные провода, которые прокидываются по всем помещениям до распределительных коробок. Эти коробки представляют собой узлы, в которых одна линия разветвляется на несколько. Именно тут и берут начало провода, идущие до розеток и выключателей.

    Интересно знать! Раньше коробки монтировали в стены, под потолком. Сейчас их расположение может кардинально различаться – их переносят на потолок, прячут за инсталляциями и так далее. Если вы заказываете монтаж проводки, то рекомендуем установить их там, куда впоследствии будет открыт доступ. Да, эта часть цепи пассивная и обслуживать ее, в принципе, не нужно, но иногда все же доступ требуется, например, при подключении новых веток или исправлении ошибок электрика.

    Как подключены розетки и выключатели

    Общая часть строения цепи, надеемся, понятна всем. Теперь давайте посмотрим, как подключаются к ней электроточки.

    Схема подключения светильников через двухклавишный выключатель

    Итак, у нас есть групповой питающий провод, который приходит в распределительную коробку. Провод этот может иметь две или три жилы. По современным стандартам для этих целей используются именно трехжильные провода. Стоит сказать, что схема подключения от количества имеющихся проводов сильно не поменяется.

    • Все три провода будут иметь разную цветовую маркировку. Белый или розовый – это фаза, синий – это нуль, а желто-зеленый – заземление. Будьте внимательны и осторожны при выполнении подключений, так как всегда есть вероятность, что электрик неправильно подсоединил провода к автомату. Предварительно проверьте провода на напряжение тестером.
    • Начнем разбор с подключения розетки. Фаза и нуль соединяются с ее силовыми контактами, тогда как «земля» — с заземляющим. То есть для ее подключения к сети задействуется все три провода.

    Заземление требуется для передачи заряда с корпуса устройств в заземляющий контур, что позволяет избежать поражения электрическим током

    • С выключателем все немного сложнее, так как в эту часть цепи еще входит осветительный прибор.
    • Итак, мы имеем три провода в коробке – они отделены друг от друга и мы четко видим цветовую маркировку, которая соответствует фактическим параметрам цепи.

      От распределительной коробки до коробки выключателя прокладывается двухжильный или трехжильный провод – первый берется под одноклавишный выключатель, а второй – под двухклавишный. Если клавиш еще больше, то количество проводников растет пропорционально.

    • Зачищенные концы провода мы прикручиваем к клеммам выключателя. Сразу скажем, что на этот прибор подходить будут только фазные провода, вне зависимости от их количества. Дело в том, что задача выключателя – разрывать цепь и прекращать подачу электричества к осветительному прибору. То есть концы провода – это ввод и вывод.
    • Уже в распределительной коробке одна жила соединяет с фазным проводником группового провода. Вторую жилу соединяют с другим проводом, который протягивается к светильнику как фаза. У этого провода также две или три жилы – вторая соединяется с нулем по цветовой маркировке, а третья с заземлением. То же самое делаем, если выключатель двухклавишный, но уже по немного усложненной схеме. Тут задача состоит в том, чтобы разбить осветительные приборы по группам и включать их по отдельности.

    Соединение проводов в распределительной коробке

    Решили сделать дома ремонт? Статья о ремонте пола в квартире наверняка будет вам очень полезна. Информация, которая поможет вам предотвратить возможные дефекты в поле во время работы.

    Меняем назначение электроточки или подключаем одну от другой

    Как бы вы не хотели сделать все максимально незаметно, но прокидывать провода все же придется. Конечно, это не протяжка через всю комнату от распределительной коробки, но все же. Вариантов укладки провода всего два – открытая и скрытая. В первом случае можно использовать кабель-канал из ПВХ, а во втором придется проштробить стену, чтобы спрятать провод.

    Замена розетки выключателем и наоборот

    Начнем мы с самого на наш взгляд простого – смена назначения электроточки.

    Такая мера может пригодиться, когда установлен старый выключатель, который больше не используется, или розеток в комнате и так хватает, а вот света совсем мало.

    Принцип соединения выключателя и розетки

    В описании работ мы будет, прежде всего, заострять свое внимание на изменениях, которые нужно произвести.Демонтаж и монтаж опишем лишь раз, чтобы постоянно не повторяться. Мы надеемся, что с этим вы справитесь без подсказок, иначе лезть в электрическую сеть мы вам не советуем.

    Внимание! Все работы с электрической проводкой выполняются только при условии предварительного отключения подачи питания. В противном случае вы рискуете получить серьезный удар током, что может привести даже к смертельному исходу. Все работы должны выполнять подготовленные специалисты, так что отдавайте себе отчет в том, с чем имеете дело.

    Меняем розетку на выключатель.

    Таблица 1. Пошаговая инструкция монтажа выключателя.

    Шаг, фото: Описание:
    Шаг 1. Вынимание розетки.

    Вынимаем розетку из коробки

    Работа начинается со снятия старой розетки. Для этого сначала требуется выкрутить винт по ее центу – он удерживает лицевую пластиковую панель. Далее вы по краям увидите еще два винта, которые отвечают за расклинивание зажимов в коробке. До конца их выкручивать не нужно, просто ослабьте, и вытяните основание розетки из коробки, как показано на фото.
    Шаг 2. Отсоединение проводов.

    Отсоединяем провода

    Все провода зажаты в розетке специальными клеммами, которые стягиваются при помощи винтов. Правильно – выкручиваем и их. Убираем розетку в сторону, после чего временно изолируем оголенные концы проводов.
    Совет! На этом этапе вам стоит определить, где есть фаза, а где нуль. Используем для этого отвертку с индикатором. Подробная инструкция будет в видео в конце статьи.
    Шаг 3. Снятие крышки распределительной коробки.

    Снимаем крышку распределительной коробки

    Вот вам яркий пример ситуации, когда потребуется доступ в распределительную коробку, ведь чтобы выключатель заработал как розетка, нужно переподключить выводы проводов.
    Шаг 4. Пометка проводов.

    Прозвонка проводов

    Итак, коробку мы открыли, а что делать дальше, ведь внутри просто огромное количество проводов? Как найти нужные? Да, не все так просто, как кажется на первый взгляд. Чтобы ничего не напутать и не устроить короткое замыкание, провода нам потребуется прозвонить. Используется для этих целей специальный тестер, как у мастера на фото.
    ·Первым делом нам нужно найти фазу и нуль общего питающего провода. Как вам повезет, если все соединения сделаны при помощи клеммников!В противном случае придется разматывать изоленту и разъединять все скрутки, что долго, и есть риск сломать жилу.
    · Мы приблизительно можем понимать, какой провод у нас групповой, и какой идет в сторону нашей бывшей розетки, по направлениям, в котором они уходят в стену.
    · Разъединяем все провода и разводим их в стороны, чтобы они друг друга никак не касались. При этом смотрим, соотносятся ли они по цвету. Рекомендуем дополнительно клеить маркеры, на которых отмечается группа, чтобы потом было меньше мороки с прозвонкой.
    · Далее подаем напряжение на питающий кабель и поочередно прикасаемся отверткой-индикатором до каждого вывода – лампочка на отвертке должна загореться.
    · Затем берем тестер, одним его концом касаемся найденной фазы, а вторым перебираем провода, пока лампочки не загорятся и на нем.Так вы находите нуль. Отключаем напряжение, помечаем провода и двигаемся дальше.
    Шаг 5. Поиск проводов, идущих к розетке.

    Ищем провода, идущие к розетке

    Возвращаемся к розетке и соединяем два провода, которые раньше были фазой и нулем. Снова идем к коробке и тестером ищем их обратные выводы, ориентируясь по цвету изоляции. Вы правильно поняли, цепь получилась замкнутой и при прикосновении к нужным выводам, на приборе загорится лампочка.
    Шаг 6. Соединение проводов в новой последовательности.

    Соедините провода в новой последовательности

    Далее снова скручиваем провода по пометкам, как они были соединены ранее, кроме выводов от розетки, которые мы нашли. Один из этих проводов подключается к фазе, а второй пойдет на светильник, от которого в розетку вернется еще один или два провода (нуль и заземление).

    Подключаем к проводам в коробке выключатель, крепим его и пользуемся. Замена выключателя на розетку осуществляется в обратной последовательности, по тем же шагам, поэтому повторно описывать процесс не будем.

    Подключаем выключатель от розетки

    Двигаемся дальше. На пути у нас последовательное подключение одного прибора от другого. Сразу скажем, что нормами ПУЭ такие переделки не предусмотрены, но иногда ситуация диктует свои условия, а не наоборот. Поэтому действовать мы будет в следующем порядке:

    Демонтаж розетки

    • Откручиваем розетку и извлекаем ее из коробки. Провода при этом отсоединять нет необходимости.
    • Дальнейшие действия будут зависеть от расположения светильника. Если он находится в непосредственной близости от выключателя и не подключен до сих пор к сети, нам потребуется прокинуть к нему провод с нужным количеством жил, любым из перечисленных выше способов.

    Провода можно аккуратно спрятать в кабель-канале

    • Такой метод подключения выключателя от розетки является самым безопасным и правильным.
    • Итак, мы соединили, например, двухжильным проводом светильник и выключатель. При этом нулевая жила остается целой, тогда как фаза разрезается, и получившиеся концы подключаются к выключателю. Тянем провод дальше и заводим в коробку розетки. Затем фаза соединяется с фазой, а нуль с нулем.

    К розетке с заземлением подключается три провода

    • Если провода от светильника выходят в распределительную коробку, то для подсоединения выключателя розетка должна быть обязательно с заземлением, к ней должно подходить три провода.
    • Прокидываем двухжильный кабель от выключателя в коробку розетки, предварительно соединив его с прибором. Один вывод подключаем к фазе, а второй – соединяем с проводом заземления, который предварительно из розетки нужно вытащить. Контакт необходимо надежно заизолировать ПВХ изолентой. Как вы понимаете, таким образом, мы осознанно отказываемся от заземления розетки. Такое допустимо только в том случае, если от нее будет запитываться прибор, корпус которого сделан не из металла, а из пластика. То есть его не пробьет током.

    Провода в штробах – это более надежное решение

    Цены на популярные модели штроборезов

    • Далее в распределительной коробке находим вывод того самого провода заземления, к которому мы подключились. Как это сделать, вы уже знаете. Этот провод мы подключаем к фазовому проводу, который уходит на светильник.

    В результате у нас получилась обычная цепь, только питание на выключатель пойдет не от группового провода, а от розетки.

    Подключение розетки, коммутируемой через выключатель

    Подключаем розетку от выключателя

    И на последок мы вам оставили «вкусненькое». Эта схема из всех перечисленных самая сложная в реализации и для ее выполнения есть одно обязательное условие – выключатель должен быть двухклавишным. То есть к нему идет три провода от коробки, один из которых мы также задействуем под свои нужды, а выключатель при этом станет одноклавишным. Не самое изящное решение, но в некоторых ситуациях оно может пригодиться в качестве временной меры, например.

    Вариант компоновки электроточек

    Итак, действуем в следующей последовательности:

    • Извлекаем из коробки выключатель и видим идущие к нему три провода.

      Один из них будет фазой от группового провода – его мы вычислим при помощи той же отвертки-индикатора.

    Проверка отверткой-индикатором

    • Подключаемся к клемме, в которую он входит концом провода. Это будет фаза на розетку. Стоит ли напоминать, что розетка должна быть установлена и от нее к коробке выключателя уже подведен провод.
    • Далее откручиваем любой из оставшихся проводов и соединяем его со вторым проводом от розетки, заизолировав соединение.

    Спаивать провода в распределительной коробке не стоит, так как их потом будет сложно разъединить

    • Отправляемся в распределительную коробку и находим этот отсоединенный ранее провод. Его потребуется соединить с нулем, но перед тем, как его раскрутить, пометьте провод, с которым он соединен. Он будет идти к светильнику. Мы же не хотим, чтобы они перестали гореть? Нет! Значит, соединим его с третьим проводом, который у нас остался в выключателе нетронутым, так же в распределительной коробке. В итоге оба светильника у нас станут включаться с одной клавиши.

    Узнайте, как соединять провода в распределительной коробке, а также ознакомьтесь с популярными методами, в специальной статье на нашем портале.

    Видео – Как разобраться в проводах в распределительной коробке

    После качественной изоляции всех соединений возвращаем все на места. Теперь ваша розетка будет работать так, как нужно.

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *