Тверской Городской Форум

Статьи, обзоры и общение

Выгребная яма из колец

Содержание

Конструкция и назначение выгреба

Выгребные ямы, как и септики, служат для сбора канализационных стоков. Но это примитивные сооружения, не способные очищать жидкость.

В накопительных резервуарах отходы лишь частично распадаются, в отличие от ЛОС, где стоки делятся на твердые отходы и жидкость, которая в дальнейшем осветляется и достигает чистоты 60-98%.

Все разновидности сливных ям можно разделить на две категории:

  • герметичные накопительные емкости;
  • сливные ямы с фильтрующим дном.

Для пользователей важными являются 2 отличия – устройство дна резервуара и частота вывоза отходов. Первый тип сохраняет весь объем канализационных стоков, поэтому его опустошают довольно часто, раз в 1-2 недели.

Для второго типа ям ассенизаторов вызывают реже, так как емкость заполняется чуть медленнее. Часть жидкости просачивается через своеобразный фильтр, заменяющий дно, и попадает в грунт.

Схема простейшей выгребной ямы. Обычно ее проектируют таким образом, чтобы объема резервуара было достаточно, и сливные массы не поднимались выше канализационной трубы

С первого взгляда, второй вариант более приемлемый, однако его можно задействовать только для переработки серых стоков.

При устройстве ямы без дна надо учитывать ряд факторов:

  • санитарные требования;
  • тип грунта;
  • наличие и местонахождение водоносных слоев.

Если грунт на выбранном участке глинистый, не способный быстро впитывать воду, смысла делать фильтрующее дно нет. То же самое с водоносными горизонтами – присутствует риск заражения и нарушения экологической обстановки.

Существует множество решений выгребных ям: строят сооружения из кирпича, бетона или автомобильных покрышек. Наиболее надежными считаются бетонные конструкции и готовые пластиковые емкости.

Резервуары из бетона, созданные путем возведения опалубки и заливки, сложнее в строительстве, чем аналоги из готовых колец, на которых остановимся подробнее.

Схема сливной ямы с фильтрующим дном. Воздухозаборник выводится как можно выше, чтобы неприятный запах, характерный для канализационных накопительных емкостей не нарушал комфортное проживание

Выгреб из бетонных заготовок цилиндрической формы в готовом виде представляет собой колодец от 2 м до 4 м в глубину. Кольца в количестве 2-4 штук ставят одно на другое, герметизируют швы.

Нижний элемент, в зависимости от вида ямы, может быть закрытым или полностью отсутствовать. Иногда вместо готовой фабричной заготовки на дно кладут бетонную плиту.

Верхнюю часть оформляют в виде горловины с техническим люком и плотно закрывающейся крышкой.

Основная накопительная часть резервуара заглублена примерно на 1 м, так как подводящая канализационная труба должна находиться ниже уровня промерзания грунта. Объем емкости подбирают, учитывая количество ежедневных стоков.

Чем привлекательны сливные ямы?

Главное преимущество накопителей – доступная стоимость. Именно по это причине многие останавливаются на простейшем устройстве вместо того, чтобы приобрести более дорогой и функциональный септик.

Выгреб удобен и для тех, кто приезжает на дачу редко – только в теплый сезон или исключительно по выходным.

Если канализационных стоков относительно немного и налажена регулярная откачка отходов, выгребная яма действительно подходящий вариант.

Но при больших объемах стоков лучше подобрать септик – более дорогое устройство, которое частично очищает отходы и сводит загрязнение садовой земли к минимуму.

Последнее возможно, если выбрана модель с фильтрующим колодцем или инфильтратором.

Схематичное изображение поглотительного колодца – выгребной ямы с фильтрующим дном. Условия монтажа: песчаный или супесчаный грунт, низкое расположение водоносных горизонтов, щебеночный фильтр мощностью не менее 1 м

Недостатки выгребной ямы, которые могут стать причинной отказа от ее строительства:

  • ограниченный объем;
  • необходимость частой откачки;
  • низкая (или нулевая) степень очистки отходов;
  • специфический запах, от которого сложно избавиться.

Желающие установить фильтрующее канализационное сооружение должны знать, что время от времени придется вместе с откачкой производить чистку и даже замену фильтра – гравийного или щебеночного слоя на дне ямы.

Обзор популярных строительных схем

Даже строительство двух основных типов выгребных ям может иметь нюансы.

Рассмотрим особенности наиболее популярных схем из бетонных колец.

Первая схема – накопительный герметичный колодец из двух стандартных колец и одного более узкого кольца для горловины.

Схема с размерами: 1 – бетонная заготовка диаметром 1 м; 2 – деревянная крышка перекрытия; 3 – бетонная заготовка диаметром 0,7 м; 4 – кольцо горловины; 5 – люк; 6 – вентиляционная труба; 7 – перекрытие; 8 – бетонное дно; 9 – выравнивающая цементная стяжка

На следующей схеме хорошо видна разница между накопительной емкостью и резервуаром с фильтрующим дном.

Бетонный фильтрующий колодец имеет два принципиальных отличия: перфорированные стенки цилиндрических заготовок, образующих стенки, и полное отсутствие дна, которое заменяет фильтрующая загрузка из щебня

Третий вариант – модернизированный накопитель, примитивный септик.

Вместо одного резервуара устанавливают два: первый служит для механической очистки канализационных стоков, второй играет роль фильтрующего колодца. Процесс обработки анаэробными бактериями происходит в обоих отсеках

Использование двухсекционного накопителя с переливом более целесообразно, так как увеличивает степень экологичности. Иногда используют модели из трех отделений – чем их больше, тем эффективнее очистка стоков.

Составление проекта и расчеты

Начав строительство без подготовки, вы рискуете нарушить санитарные нормы и создать устройство с ограниченными функциями. Чтобы выгребная яма работала на 100%, необходимо предусмотреть все нюансы и сложности строительства.

Шаг #1 — определение места для сливной ямы

При выборе места для выгреба важно учесть два момента: удобство обслуживания и соблюдение санитарных норм.

Соответственно, для облегчения процесса монтажа и лучшей функциональности всей канализационной системы резервуар необходимо устанавливать как можно ближе к дому.

Многие именно так и делают – зарывают емкость в 2-3 м от здания, не обращая внимания на запах и забывая о нормах и правилах использования сливных ям и различного рода септиков. К слову, рекомендуемое минимальное расстояние от ямы до дома – 5 м.

Схема, показывающая, на каком расстоянии от источников воды, деревьев и дороги должна находиться выгребная яма. К сожалению, нормы не всегда соблюдаются по причине ограниченной площади садового участка

Схему можно дополнить следующей информацией:

  • герметичную емкость устанавливают в любой тип грунта;
  • резервуар с фильтром – только в песчаный, хорошо впитывающий и пропускающий жидкость.

Основание фильтрующего сооружения должно находиться как минимум на 1 м выше, чем водоносный слой.

Для определения глубины залегания водоносных горизонтов лучше обратиться за сведениями в проектную или буровую организацию, проводившую в районе строительства инженерно-геологические изыскания или бурение водозаборной скважины.

Шаг #2 — расчет объема емкости

Для определения размеров и объема колодца необходимо сделать несложные математические вычисления. Если в доме постоянного проживания есть душ, туалет, стиральная машина, то на 1 человека приходится примерно 150-200 л канализационных стоков ежедневно.

Предположим, что вы хотите установить герметичный выгреб во дворе дома, где проживает 3 человека – получается 450-600 л в сутки.

Не забываем, что при подсчете учитываем как минимум 3-кратное количество, то есть еще раз умножаем на 3, получаем 1,35-1,8 м³. Это минимальный объем.

Размеры горловины и части колодца, расположенные выше входа канализационной трубы в расчет брать не нужно. То есть полученный объем – это параметры части, расположенной ниже трубопровода.

Иногда отталкиваются от сроков вызова ассенизаторов. Если эту же семью из 3 человек обслуживают каждую неделю, то получается: 150 л (200 л) х 3 х 7 = 3,15 м³ (4,2 м³). Один раз в две недели – 6,3 м³ (8,4 м³).

Бочки на ассенизаторских машинах не бездонные, в среднем вмещают около 3,5 кубометров отходов, поэтому наполненную до краев большую емкость осушить не смогут

Если коммунальное хозяйство или частная компания, обслуживающая ваш участок, имеет в парке транспорт с цистерной 6-8 м³, имеет смысл установить максимально объемный резервуар.

Шаг #3 — выбор бетонных колец

Объем выгребной ямы рассчитывают по размерам колец, поэтому легче приобрести модели из ассортимента компании, расположенной неподалеку, так как потребуется доставка.

Типовые размеры колец:

  • высота – 0,89 м;
  • диаметр – 1 м.

Кольца с такими размерами выпускают практически все заводы ЖБИ. Для небольшой семьи достаточно трех заготовок, плюс горловина и днище.

Железобетонные кольца (с указанием высоты, диаметра и толщины стенки) и дополнительных элементов для строительства колодцев и выгребных ям (+)

Строительство выгребных ям настолько популярно, что заводы стали выпускать полные комплекты для их устройства.

В набор входят:

  • нижний элемент с днищем;
  • стандартные кольца от 1 до 5 шт. – большее количество вызовет сложности с чисткой и откачкой;
  • зауженная горловина;
  • верхняя плита перекрытия с отверстием под люк.

Кольца могут быть обычными и перфорированными для поглощающих колодцев. Люк с крышкой приобретают отдельно.

Кроме стандартных бетонных колец метрового диаметра вы можете подыскать более габаритные заготовки.

Предпочтение следует отдавать кольцам с замковым соединением «паз-гребень», которое гарантирует более высокую степень герметичности и прочности готовой конструкции.

Галерея изображений

Фото из

В строительстве выгребной ямы, т.е. канализационного колодца, используются как бетонные, так и железобетонные кольца. Ж/б изделия армированы металлическим каркасом, потому прочнее и надежней

Ввиду меньшей прочности бетонных колец допускаются к применению изделия с толщиной стенки 10-12 см. Толщина ж/б кольца может быть 6-8 см, при увеличенной прочности они тоньше и легче, к тому же снабжены монтажными петлями для легкой установки

И бетонные, и ж/б кольца производят как с соединительной фаской, так и без нее. Кольца с фаской проще состыкуются, формируют плотное соединение

Для строительства канализационных объектов кольца рекомендовано покупать, но при желании можно залить их самостоятельно в арендованную или собственноручно изготовленную опалубку

Железобетонные кольца для выгребной ямы

Установка кольца с помощью манипулятора

Бетонные кольца с замковой фаской

Собственноручное изготовление бетонного кольца

Шаг #4 — подготовка материалов и аренда техники

Кроме комплекта бетонных заготовок могут потребоваться следующие строительные материалы:

  • скобы для соединения деталей;
  • герметик для заделки швов;
  • битумная мастика или другой материал для герметизации резервуара с внутренней и внешней стороны;
  • цемент для укрепления засыпки;
  • щебень, гравий и песок для приготовления выравнивающей стяжки или фильтрующего слоя.

Не забывайте про ведра, лопаты и лебедки для выемки грунта.

Самостоятельно доставить бетонные кольца не представляется возможным – для габаритных и тяжелых деталей необходимо арендовать грузовой автомобиль.

Если на стройплощадке не предусмотрено лебедки, лучше заказать спецтехнику с манипулятором. Одному человеку не справиться. Единственное, что можно сделать самостоятельно – вырыть котлован.

Для монтажа заготовок необходимо как минимум 2-3 пары рабочих рук плюс водитель грузовика.

Вес железобетонной заготовки с диаметром 100 см и высотой 89 см – около 600 кг, поэтому монтаж бетонных колец происходит при помощи крана и бригады рабочих

Идеальный вариант – помощь знакомых, с которыми можно договориться о невысокой оплате. Если среди друзей нет водителей спецтехники и монтажников, можно арендовать машину и оплатить услуги бригады рабочих.

Часто помощь профессиональных монтажников предлагает компания, реализующая кольца для колодцев и сливных ям.

Инструкция по строительству выгребной ямы

Установка каждого конкретного резервуара имеет собственные нюансы, связанные с особенностями ландшафта, грунта, расположением канализационной сети и т.д. Мы же рассмотрим типовую схему устройства выгребной ямы.

Этап #1 — разработка котлована

Первый этап – земельные работы. Их можно выполнять в одиночку (долго, тяжело и бесплатно) или с помощью бригады (быстро и весело, но за деньги).

Если есть возможность, можно привлечь мини-экскаватор, тогда рабочие руки потребуются только для «шлифования» стенок и выравнивания дна котлована.

Форма и размеры ямы должны соответствовать конфигурации и габаритам резервуара. Соответственно, должен получиться круглый колодец, шириной превосходящий бетонные кольца на 0,3-0,5 м с каждой стороны по окружности.

Этот промежуток потребуется для заделки/утепления сооружения с внешней стороны и последующей засыпки с уплотнением.

Котлован для герметичной выгребной ямы, состоящей из 2 бетонных колец. Заглубление канализационной трубы – около 0,8 м, высота резервуара в готовом виде – 2,5 м

Есть один нюанс, о котором не следует забывать – это уровень промерзания грунта (информация актуальна для жителей средней полосы и севера России).

Канализационная труба для стоков и основная часть емкости должны находиться ниже этого уровня, чтобы система функционировала и в зимний период. Если вы проложите сеть у поверхности, при наступлении морозов жидкость просто замерзнет.

В связи с этим к размерам рабочей емкости необходимо прибавить высоту горловины, которая служит, по сути, техническим отверстием. Горловина должна выступать над уровнем земли на 15-20 см.

Таким образом, резервуар будет заглублен, как и канализационная труба, врезанная в него ниже уровня промерзания.

К началу строительных работ необходимо выровнять основание со стенками и прорыть канаву, ведущую от дома (бани, летней кухни, гаража) к сточной яме.

При устройстве канавы не забывайте, что во избежание засоров труба должна иметь уклон в сторону ямы – примерно 2 см на каждый метр.

Этап #2 — обустройство днища

Если вы устанавливаете обыкновенную накопительную емкость, дно, как и стены, должно быть герметично. Для сооружения из бетонных колец лучшим вариантом является заготовка из этого же материала.

Деталь специально предназначена для оформления нижней части колодца и по окружности имеет паз. Единственное, что необходимо для ее монтажа – ровное плотное основание.

Железобетонный элемент, оснащенный дном. Предназначен для устройства герметичных выгребных ям, служит альтернативой бетонной плите или цементной стяжке

Возможное оседание основы устраняют при помощи заливки цементной стяжки. Готовят ее по простой схеме: на каждую часть цемента – 4 части песка. Для прочности можно добавить щебень мелкой фракции в соотношении 1:6.

Массу готовят в емкости, затем выливают ее на всю площадь дна котлована и выравнивают. В течение недели бетонную стяжку слегка орошают водой, чтобы она не покрылась трещинами. Нижний элемент сооружения монтируют не ранее, чем через неделю.

Для тех, кто ценит время, существует боле практичное решение – готовая бетонная плита заводского изготовления. Ее кладут на ровное дно, а уже на нее ставят первое бетонное кольцо.

Фильтрующий колодец не имеет дна как такового. Вместо него готовят «подушку» – фильтр из строительных материалов, задерживающий твердый осадок и пропускающий жидкость в грунт

На засыпке из щебня или гравия селятся колонии анаэробов – бактерий, участвующих в процессе разложения и очистки отходов.

Толщина подстилающей засыпки различна:

  • неглубокие ямы – от 0,3 м;
  • резервуары из 3-4 колец – до 0,6-0,7 м.

Мощность фильтрующей засыпки, помещаемой в ствол колодца, должна быть не менее 1,0 м.

Расположение слоев следующее:

  • нижний слой – песок;
  • средний слой – щебень мелкой фракции;
  • верхний слой – щебень крупной фракции.

В отличие от бетонного резервуара, «подушка» и фильтр – сменные элементы. Когда они забиваются твердыми отходами и перестает пропускать жидкость, старую засыпку достают и помещают на дно ямы новую.

Этап #3 — монтаж бетонных колец

Первое кольцо, оснащенное дном, устанавливают прямо на бетонную плиту (или стяжку). Ровный монтаж детали – гарантия строго вертикального положения всей конструкции, без наклона и перекосов. На нижний элемент ставят второй и сразу же герметизируют шов.

Для заделки и гидроизоляции швов используют различные растворы, обмазочные и рулонные материалы. С помощью рубероида, приклеенного на битумный раствор, закрывают стыки и трещины с наружной стороны, для внутренних работ он не подходит.

Также слабым считается обычный цементный раствор: при подвижках грунта появляется его хрупкость, в результате чего он трескается и осыпается.

Существует множество современных модифицированных мастик и растворов, которые обладают достаточной прочностью и эластичностью. Некоторые из них можно наносить на влажные стыки или швы, которые уже находятся под давлением воды.

Задействуют различные способны гидроизоляции бетонного септика для защиты стенок от разрушительного воздействия агрессивной химической среды, которая часто содержится в канализационных стоках.

Самыми простыми сооружениями для утилизации канализационных стоков являются выгребные ямы. Однако и среди них существуют варианты, отличающиеся друг от друга с точки зрения конструкции, принципа действия и эффективности. Правильно обустроенная выгребная яма из бетонных колец без дна может стать весьма удобным приспособлением, необходимость в очистке которого будет возникать значительно реже, чем при эксплуатации обычных накопительных емкостей.

Выгребная яма из бетонных колец своими руками пошагово: Инструкция +Фото и Видое

Такая переливная выгребная яма из бетонных колец по качеству очистки стоков значительно выигрывает у конструкции, описанной далее.

  • Однокамерная модель без дна – это некий переходный вариант между обычным накопителем и септиком. Дешевые и простые конструкции обеспечивают в то же время частичную очистку стоков и их дренирование в грунт, за счет чего заполнение резервуара происходит намного медленнее, а услуги ассенизаторов и расходы на них требуются значительно реже.
  • В то же время существуют некоторые ограничения с точки зрения возможности установки такого очистного сооружения.

    • Вода через фильтр будет беспрепятственно уходить в грунт только в том случае, еслипочва на участке песчаная, рыхлая, с хорошей влагопроницаемостью. Глина или суглинок могут пропускать стоки в первое время, однако вскоре станут практически герметичным препятствием.
    • Еще одно условие – низкий уровень залегания грунтовых вод. Считается, что грунтовые воды должны пролегать не ближе, чем 50-100 см от нижней части очистной конструкции, чтобы избежать смешивания их с загрязненными стоками и распространения вредных веществ.

    Выбор объема резервуаров любого типа нормируется санитарными нормами и правилами и должен быть не менее суточного объема стоков, умноженного на 3. Рассчитать такое количество можно, исходя из норм потребления воды на одного человека – 200 литров в сутки. Очевидно, что минимальный объем выгребной ямы для дачи может быть меньше из-за периодичности ее использования. В то же время следует помнить, что, чем меньше объем резервуара, тем чаще придется вызывать ассенизаторскую машину и оплачивать ее услуги.

    Важно: Монтаж выгребной ямы из бетонных колец без дна возможен только при условии, что объем суточных стоков не превышает 1 м³.

    В ямах без дна и в двухкамерных моделях можно использовать специальные биопрепараты, способствующие разложению органических примесей. Это будет способствовать снижению скорости наполнения резервуаров.

    Монтаж выгребных ям из бетонных колец

    Строительство выгребной ямы из бетонных колец требует привлечения грузоподъемной техники, например, автокрана. Кольца могут иметь различный диаметр (до 2 метров, но чаще используются модели с диаметром в 1 метр), но они в любом случае обладают слишком большим весом для того, чтобы их можно было установить в котлован вручную.

    Аренда спецтехники требует дополнительных расходов, однако, использование готовых блоков существенно сокращает время выполнения работ. Установку колец, подводящей трубы и покрытие стенок резервуара герметизирующим составом можно выполнить в течение одного рабочего дня. После этого важно выдержать срок затвердевания герметизирующих составов перед тем как приступить к засыпке.

    При строительстве модели с дном (накопителя) определенное время может потребоваться для застывания и набора прочности залитой бетоном стяжки. Только после этого на нее можно устанавливать кольца.

    Монтаж выгребных ям имеет свои нюансы в зависимости от особенностей конструкции.

      • Накопительные модели с дном предполагают выполнение бетонной стяжки, на которую впоследствии будут устанавливаться бетонные кольца. В качестве альтернативы можно приобрести для дна накопителя и нижней части первого резервуара двухкамерной ямы кольца с дном. Такие изделия также имеются в продаже.
    • Выгребная яма из бетонных колец без дна нуждается в устройстве фильтрующего слоя. Для него могут использоваться различные сыпучие, не впитывающие воду строительные материалы, в том числе, щебень, гравий и пр. Наиболее эффективным вариантом является организация двух слоев: нижнего песчаного и верхнего из крупного щебня. Для повышения эффективности и предотвращения заиливания фильтрующих слоев практикуют укладку «прослоек» из термосклеенного геотекстиля под нижним слоем и между слоями. Вода проходит такие фильтры медленно, оставляя на его материале частицы осадка, таким образом в грунт уходят уже осветленные стоки. При необходимости для повышения интенсивности дренирования можно в нижней части устанавливать железобетонные кольца с перфорацией.
    • Сливная яма из бетонных колец с двумя камерами представляет собой соединение первого и второго вариантов. В этом случае кольца первого резервуара монтируются на стяжку, а второго – на фильтрующий слой.

    Возможна ли организация выгребной ямы без откачки своими руками? Этот вопрос мы разобрали в отдельной статье.

    Инструкция по устройству выгребной ямы из автомобильных колес находится тут. Этот вариант является одним из наиболее простых в реализации.

    О видах лотков для ливневой канализации мы рассказали на этой странице http://okanalizacii.ru/drenazh/lotki-dlya-livnevoj-kanalizacii.html

    Общие правила монтажа выгребных ям из бетонных колец

    При устройстве подобных очистных сооружений важно следовать определенным правилам и советам.

    • Отверстия для входных труб выполняются с помощью перфоратора.
    • Монтаж канализационной трубы и перетока (в случае выбора двухкамерной модели) осуществляется с использованием тройников.
    • Места установки труб тщательно герметизируются.
    • Для предотвращения появления неприятного запаха лучше герметизировать и вход вентиляционной трубы, а также обеспечить плотное закрытие люков в крышке.
    • Стыки между поставленными друг на друга бетонными кольцами (а также стык между нижним кольцом и фундаментом, если выбрана модель с дном) также требуют герметизации. Для лучшей герметичности конструкции рекомендуется использовать бетонные кольца с замком.
    • Бетонные кольца не являются 100% герметичными, поэтому следует покрыть их с внешней и внутренней стороны гидроизолирующим слоем там, где это необходимо: верхняя часть устройств без дна, полностью стенки и дно моделей-накопителей, первый резервуар двухкамерных конструкций.
    • Для повышения прочности стяжки конструкций с дном можно армировать фундамент ломом металла, камнем или кирпичом, однако, необходимо следить, чтобы все армирующие элементы находились полностью в растворе, не выступая на поверхность.

    Откачка стоков

    Устройство сливной ямы из бетонных колец предусматривает наличие в верхней крышке отверстия для установки вентиляционной трубы, а также люков для откачки содержимого. Люки, как и сами крышки, должны быть утепленными, в противном случае верхний слой содержимого будет замерзать в холодное время года, что затруднит процесс откачки.

    Для контроля за уровнем наполнения в дорогостоящих энергозависимых септиках и локальных очистных станциях используются автоматические системы и датчики. В обычных выгребных ямах не сложно следить за уровнем с помощью поплавкового устройства.

    Вариант устройства выгребной ямы из бетонных колец показан на видео.

    Для обладателей загородного дома в частном секторе, не имеющих достаточных материальных и физических возможностей для подключения к центральной канализационной системе, вопрос строительства выгребной ямы стоит довольно остро.

    Наиболее распространённой формой среди множества моделей является выгребная яма, выполненная из бетонных колец. Такой вариант станет оптимальным решением в соотношении цены и качества.

    Прежде чем рассказать о строительстве такой ямы, нужно представить принцип её работы, основанный на законе физики о сообщающихся сосудах.

    Подготовительные работы.

    При строительстве сливной ямы важно работать поэтапно, соблюдая технологию последовательности.

    Главные факторы выбора местоположения ямы описаны в санитарных нормативах и правилах СанПиН 42-128-4690-88 о санитарных правилах содержания территорий населённых мест, а также в строительных нормативах и правилах СНиП 30-02-97 о планировке и застройке территорий садоводческого объединения граждан, зданий и сооружений:

    • Сливная яма должна располагаться в пределах участка, на котором расположен частный дом или дача.
    • Разрешается минимальное расстояние между ямой и жилым домом, включая соседние участки, не меньше 10-12 метров. Иначе возможно подтопление и даже разрушение фундамента дома и хозяйственных построек при аварийной ситуации.
    • Между смежными участками и забором должно быть расстояние не меньше 1 метра.
    • Глубину выгребной ямы определяет размер залегания грунтовых вод, допускается не больше 3 метров.
    • Сливная яма любой конструкции должна находиться на отдалении от источников забора питьевой воды (скважины или центрального водовода). Расстояние допускается не ближе 10 метров, от колодца с питьевой водой не меньше 20 метров.

    Важным показателем, от которого непосредственно зависит качественная и экологически чистая работа сливной ямы, является высота залегания грунтовых вод.

    Пренебрегая этими требованиями можно допустить критическое повышение уровня стоков в сливной яме во время ливней или весенних паводков. В итоге содержимое ямы попадёт наружу, выделяя неприятный и ядовитый запах. При наличии проблемы грунтовых вод, учитывая специфическую местность участка, выгребную яму можно создать более широкой, уменьшив глубину. Но это будет являться существенным недостатком.

    Помимо прочего, если не предусмотрено применение биологических компонентов для очистки сливной ямы, то требуется обеспечение беспрепятственного доступа для ассенизаторской техники при откачке септика. Подъездные пути должны обладать параметрами достаточными для свободного проведения работ.

    Стоит отметить, что монтаж сливной ямы, выполненный с техническими нарушениями, несущими возможную угрозу окружающей среде и человеческой жизнедеятельности, караются статьёй №250 УК РФ. Поэтому требуется неукоснительное соблюдение всех норм, регламентированных документами о строительстве подобных объектов.

    Типы выгребных ям.

    Негерметичная сливная яма без дна.

    Простейшая конструкция, предусмотренная СНиПом это выгребная яма. Использование её целесообразно в случае вывода из дома суточной дозы сточных вод не более одного кубометра. Требования СанПиН обязывают располагать сквозные сточные ямы обязательно ниже уровня водозабора питьевой жидкости для снижения возможного загрязнения чистой питьевой воды стоками канализации.

    СНиПом предусмотрено при строительстве ямы такого типа определённые требования к местам взаимного расположения непосредственно ямы и колодца с питьевой водой, отталкиваясь от вида и свойства почвы на используемом участке местности.

    Преобладание глинистой почвы определяет минимально допустимое расстояние между сливной ямой и источником питьевой воды не меньше 20 метров. При суглинистой почве (с большим содержанием глины и песка), допускается расстояние в 30 метров, а на преобладающих песчаных и рыхлых грунтах составляет не менее 50 метров.

    При такой установке дно обязательно заполняется дренажём с использованием бетона и песка.

    Выгребная яма с бетонным дном, герметичная.

    Этапы монтажа ямы с герметичными свойствами:

    1. Для исключения проникновения стоковых вод в почву, нужно залить дно выгребной ямы бетоном.

      Для такой цели используют раствор бетона в такой пропорции: 1 часть цемента, типа М-400 на 4 части песка и 6 частей щебёнки, являющейся наполнителем. При использовании другой марки бетона следует менять пропорции. Полученный состав тщательно перемешивается вручную или при помощи бетономешалки. Также можно заказать готовый бетонный раствор на промышленном предприятии. В этом случае можно существенно сократить время, но взамен увеличится бюджет строительства.

    2. Готовым раствором аккуратно заполняется дно выгребной ямы. При проведении работ в летний период, необходимо периодически смачивать бетон водой, во избежание образования трещин. Такие работы запрещено проводить в зимний период при низких температурах. Только через 6-8 суток можно приступать к следующим работам.
    3. Затем на стяжку из бетона укладывается бетонная плита-днище, а на неё монтируются бетонные кольца. В выгребную яму поочерёдно укладываются бетонные кольца. Количество колец зависит непосредственно от высоты самой сливной ямы, чаще всего монтируются два кольца, с диаметром внутренней стенки 1500-2000 миллиметров. Далее сверху укладывается плита из бетона округлой формы, имеющая отверстие для монтируемого кольца, диаметр его составляет 1000 миллиметров, для технических нужд. Все стыки прокладываются гидроизоляцией, с использованием всевозможных резиносодержащих материалов, например каучука, автомобильных камер и покрышек. Также предусмотрено современными технологиями использование жидкого стекла, добавляемого непосредственно в бетонный раствор.
    4. Чтобы выгребная яма выполняла роль септика, необходимо дополнить конструкцию, оборудовав рядом, аналогичным способом, вторую ёмкость, глубже первой для выполнения фильтрующих функций. Такой вид ямы следует делать негерметичным, дно её не заполняется бетонной смесью, вниз укладывается слой песка и щебёнки, на который в свою очередь монтируется камень-отбойник для исключения возможности размывания во время стекания сточных вод.
    5. На конечном этапе строительства сливной ямы, выполненной из бетонных колец, требуется выполнение установку сливных труб. Основным фактором в этом случае служит уклон. Для этой цели в стенке второго кольца у первой ёмкости, напротив друг друга, с помощью перфоратора пробивают два отверстия, размером около 16 сантиметров. При этом их оси смещаются по вертикали на 25 сантиметров, примерно 15 градусов. Сквозь верхнее отверстие устанавливается трубопровод, тянущийся от дома, через нижнее, используя пластиковые или металлические трубы, соединяют вместе две ёмкости, выполнив предварительно ещё одно отверстие у второй ёмкости. Это отверстие должно быть ниже смежного на 25 сантиметров. В итоге получаем сосуды, сообщающиеся между собой.

    Помимо этого в нижнем контейнере без дна нужно сделать несколько отверстий, диаметром около 10 сантиметров, для выхода сточных вод, прошедших очистку. Вся система прокладываемых трубопроводов должна проходить под землёй, на глубине не меньше метра, для обеспечения функциональности трубопроводной системы в холодное время года.

    Важно! Кроме этого все ёмкости необходимо оборудовать вентиляционными отверстиями для отведения скапливающихся газов.

    Если предполагается большое количество сточных отходов при необходимости можно оборудовать дополнительно третью ёмкость. Этот контейнер монтируется по тому же принципу, глубже предыдущего, соединяется он аналогичным способом.

    • По факту завершения монтажа системы следует обязательно произвести проверку выгребной ямы на её работоспособность. При нормальном бесперебойном функционировании засыпают все траншеи с трубопроводом грунтом.
    • Следом устанавливаются плиты перекрытия, снабжённые круглыми отверстиями, предназначенные для технического обслуживания и закрывающиеся чугунными люками, покрытыми полимерной изоляцией для лучшей герметичности.
    • Внутренняя поверхность септика, там, где прилегают бетонные кольца, обрабатывается изолирующим материалом из смеси бетона и жидкого стекла, для исключения проникновения сточных отходов.

      Выгребная яма из бетонных колец своими руками – инструкция по проектированию и монтажу

      Также очень важно тщательно обработать места стыков.

    Для увеличения функциональной способности сливной ямы, используют всевозможные биопрепараты, способствующие очищению сточных вод до 98%. Таким образом, очищенные стоки в виде технической воды проходят во второй контейнер, и затем естественным образом попадает в почву. Такую воду предполагается применять для полива садово-огородных территорий.

    Такая система очень долговечна. Из-за довольно высокой прочности бетона и его отличной стойкости к агрессивному воздействию окружающей среды, срок службы сливной ямы, выполненной из бетонных колец, определяется примерно в 100 лет. Это очень хороший показатель работы септика, построенного своими руками.

    Как сделать канализационный колодец из бетонных колец

    Прежде всего, понадобится схема монтажа канализационного колодца, в которой будут определены месторасположение установки, начало и место земляных работ. Также нужно правильно подобрать размеры элементов, они подбираются в соответствии с проектом канализации, расчетами и типом резервуара.

    Для того чтобы вырыть котлован, вам понадобятся специалисты с профессиональной техникой.

    Важно соблюсти правильные размеры котлована, зазор между стенками должен быть 30 см. Нужно произвести также сопряжения нижнего кольца и днища канализационных колодцев посредством заливки раствора из бетона. На днище укладывается каркас из металлической арматуры.

    Обязательно рекомендуем вам прислушаться к следующим советам:

    1. Герметизируйте входящий трубопровод в конструкцию.
    2. Высота перелива должна быть меньше, чем высота входящего патрубка.
    3. Устанавливайте дополнительно обратный клапан, который будет отвечать за предотвращение противотоков, возникающих при засорах перелива.
    4. Используйте слой щебня перед тем, как качественно заделать дно канализационного колодца.

    Важно!

    Если у вас нет возможности вызвать автокран, тогда устанавливайте элементы конструкции, используя методику сверху вниз. Что мы имеем в виду? Подкапывайте снизу стоящие на почве кольца.

    Как сооружается выгребная яма из бетонных колец: схемы + пошаговое руководство

    В данном случае бетонирование дна реализуется исключительно после заглубления всех элементов в почву до нужного уровня. Но мы не рекомендуем применять данный способ, так как он уменьшает прочность резервуара и провоцирует износ таких его основных характеристик, как водонепроницаемость и отсутствие влияния агрессивных химических веществ.

    Если вы при монтаже используете кольца с уже готовым дном, тогда вам не нужно проводить работу по гидроизоляции и герметизации швов. А если у них нет дна, тогда нужно позаботиться о выполнении этих трудоемких работ.

    Устройство,принцип работы,монтаж септика Тверь можно найти на этой странице

    Устройство,принцип работы,монтаж септика Топас можно найти на здесь

    Устройство,принцип работы,монтаж септика Байкал можно найти на этой странице

    Обустройство автономной канализации – единственный вариант решения вопроса утилизации отходов для владельцев загородных домов за неимением возможности подключиться к центральным коммуникациям. Одним из ключевых этапов обустройства системы является проектирование и рытье выгребной ямы. Рассмотрим, как выкопать яму под канализацию и какие моменты следует учитывать при обустройстве канализационной траншеи.

    Основные виды септиков

    Принцип работы септиков построен на том, что попадающие в септик отходы проходят несколько ступеней очистки. Сначала отработанная вода из канализационной трубы попадает в емкость, где тяжелые стоки оседают на дне, а легкие взвеси образуют тонкую пленку на поверхности.

    За счет естественного выпадения в осадок жидкость очищается на 40-50%

    Осветленная ее часть поступает на почвенную доочистку. В дренажном колодце жидкость проходит окончательную фильтрацию.

    Септики бывают нескольких видов:

    • Однокамерный. Он функционирует по накопительному принципу: чем больше объемемкости, тем реже нужно проводить откачку. В конструкции такого сооружения допускается отсутствие бетонного дна.
    • Двухкамерный. Стоки поступают сначала в первую камеру, где тяжелые фракции отстаиваются и оседают. Осевшие частицы перерабатываются бактериями в ил, а осветленная жидкость поступает в фильтрующий колодец. Откачку таких стоков проводят 1-2 раза в год.
    • Многокамерный. Наиболее совершенный вариант в плане утилизации отходов. Попадающие в септик стоки, поочередно перетекая в соседствующие камеры, разлагаются бактериями. В результате этого на завершающем этапе жидкость, имеющая минимальный уровень концентрации взвешенных твердых частиц, поглощается почвой, минуя слой фильтрованного материала.

    Воду из многокамерных септиков пускают на бытовые нужды и сливают в расположенные поблизости водоемы

    Обустройство выгребной ямы — схемы устройства и гидроизоляции

    Для домов круглогодичного проживания потребуется более вместительноесооружение объемом 6 и более куб.метров.

    Важно! Рассчитывая объем, следует учитывать, что в среднем за сутки на одного члена семьи расходуется порядка 150 литров. Если же брать в расчет и бытовые приборы, сточные воды после которых будут устремляться в тот же котлован, то ежедневный объем можно смело увеличивать до 400-500 литров на каждого члена семьи.

    Зная объем ямы, рассчитать габариты емкости не составит труда. Для этого воспользуйтесь формулой V =а × b × h. Где параметры «a», «b», и «h»соответствуют длине, ширине и высоте ямы. Так, к примеру, для обустройства приемника вместительностью 6 кубов потребуется вырыть яму глубиной 1, 8 метра при длине и ширине по 2 метра.

    Совет: чтобы рассчитать эффективный объем септика, берите за основу трехкратное значение количества воды, расходуемое всеми членами семьи.

    При определении каждого из этих параметров следует руководствоваться несколькими критериями:

    • чтобы глубина залегания грунтовых вод была ниже дна вырытого котлована;
    • величина объема сооружаемого котлована не должна превышать вместительность цистерны ассенизационной техники, которая будет проводить откачку стоков.

    Определяя габариты котлована, следует учитывать, что его размер должен быть немного больше возводимого септика.

    Видео: как рассчитать объем септик

    Определяем место размещения котлована

    При выборе места для выгребной ямы стоит ориентироваться не только на рельеф местности, но и учитывать ряд моментов:

    • расстояние от септика до фундамента жилого дома должно быть не менее 5 метров;
    • удаленность от забора должна составлять 3 метра;
    • радиус удаленности до ближайшей скважины или колодца должен быть не менее 25 метров.

    Ключевым моментом при выборе места для рытья ям под канализацию является обеспечение свободного доступа для подъезда ассенизационной техники

    Стандартная длина шланга ассенизационной техники составляет 7 метров, три из которых будут погружены в яму. Следовательно, машина должна подъехать к колодцу на расстояние 3,5 -4 метра.

    Важный момент! Если участок расположен под наклоном, канализационный колодец устанавливают ниже по склону относительно других объектов.

    Нагрузка на участок, под которым будет размещен накопитель, должна быть минимальной. По этой же причине нельзя размещать выгребную яму под подъездной дорожкой для автомобиля.

    Выбираем стройматериалы

    Самый простой вариант обустройства выгребной ямы – облицовка стен кирпичной кладкой на цементно-песчаном растворе.

    В качестве накопительной емкости можно также использовать:

    • Полипропиленовые цистерны и еврокубы. Емкости бывают разных размеров и конфигураций. Они продаются в строительных магазинах.
    • Железобетонные кольца заводского производства, оснащенные вентиляционными отверстиями. Они бывают круглого или овального сечения.

    Легкие и удобные в монтаже полимерные емкости устойчивы к воздействию агрессивной среды

    Чтобы выкопать яму под канализацию, можно воспользоваться средствами малой механизации либо выполнить всю работу своими силами. Выбирать метод выемки грунта следует исходя из стоимости арендыспецтехники и наличия свободного пространства для ее подъезда.

    Рытье котлована под канализационный колодец

    Определившись с местом расположения ямы, приступают к рытью котлована. В большинстве случаев он имеет форму параллелепипеда или куба, исключение составляют лишь котлованы под установку железобетонных колец.

    Видео-руководство: как выкопать круглую выгребную яму

    Задействуя для выполнения земляных работ спецтехнику, стоит учитывать, что габариты ямы, вырытой ковшом, скорее всего, будут превосходить размеры емкости, которая будет выполнять роль септика. Последующая установка тех же бетонных колец, вес которых составляет не менее 400 кг, будет сопряжена с определенными трудностями. Поэтому для проведения такого рода работ стоит также задействовать кран, имеющий большой вылет стрелы.

    Несколько советов при заказе спецтехники:

    1. Для рытья котлована глубиной 3-3,5, метра при ширине 2-2,5 метра лучше заказывать малый экскаватор, оснащенный стрелой с телескопическим удлинителем.
    2. Заказывая экскаватор, выполняющий земляные работы недалеко от вашего участка, вы сможете сэкономить на времени транспортировки, которое также входит в почасовую оплату техники.
    3. Заказывая экскаватор с передним копающим ковшом, вы сможете изъятый из ямы грунт тут же распределить равномерно по участку.

    Совет! Если вы планируете вывозить извлеченную из ямы землю за пределы участка, не забудьте оставить немного грунта для засыпки пустот между стенками котлована.

    Обустраиваем дно и стены ямы

    Дно вырытого котлована выравнивают и утрамбовывают. Для обустройства дренажного основания, дно выстилают слоем щебня толщиной 30-40 см. Щебень лучше использовать крупнофракционный.Пустоты между ним желательно заполнить речным песком.

    Для сооружения бетонного основания, из арматурной сетки делают сетку размером 20х20 см. Ее укладывают на выровненную площадку и заливают бетонной смесью толщиной 20 см.

    Когда бетон приобретет необходимую прочность, приступают к облицовке стен. Их выкладывают по периметру бетонной подложки.

    Стены колодца можно выложить из кирпича или природного камня

    Совет: используя для кладки старый кирпич, вы сможете сэкономить на строительном материале без ущерба прочности возводимой конструкции.

    При обустройстве стен нужно оставить около 20 см свободного пространства до грунта. Впоследствии оно будет заполнено щебнем, речной галькой или мелким строительным мусором. Особенность кладки – наличие между камнями сквозных пустот. Чтобы защитить «окна» от попадания плавающих фракций, по завершении строительства по периметру сооружения желательно установить полимерные или оцинкованные щиты с нишами.

    Кладку выполняют, не доходя 80 см до уровня земли. Чуть выше сооружают перекрытие, создавая его из арматурной сетки или используя для этой цели бетонную плиту. При обустройстве перекрытия важно не забыть предусмотреть отверстия для выкачивания содержимого ямы.

    При сооружении сливной ямы с двойным отстойником, не доходя 2 ряда до уровня размещения сливной трубы, устанавливают переливные каналы. Их сооружают из пластиковых канализационных труб D 95 мм.

    Горловину конструкции следует прикрыть.

    Люк можно приобрести готовый или соорудить из подручных материалов

    Важно! Оголовок канализационного колодца должен располагаться на возвышении. Такое решение позволяет предупреждать проникновение дождевых и талых вод в отстойник.

    Закладываем вентиляцию и гидроизоляцию

    К проведению этих этапов работы стоит подойти со всей ответственностью, поскольку они непосредственным образом влияют на нормальную работу канализации.

    Для обустройства гидроизоляции в зазор между кладкой и землей закладывают отрезы рубероида.Оставшийся промежуток заполняют кусками строительного мусора или щебнем. В качестве гидроизоляционных материалов можно также использовать:

    • битумную мастику;
    • жидкое стекло;
    • полимерные составы.

    При использовании металлических баков из-под тех же горюче-смазочных материалов в качестве накопительной емкости для обустройства выгребной ямы, не забудьте внешнюю поверхность обработать антикоррозионным составом или битумом.

    Технология устройства вентиляции сводится к подключению сточной трубы сооружения к стояку вентиляции

    Для этой цели лучше использовать трубу диаметром 100-110 мм. ПВХ трубу устанавливают вертикально, размещая вдоль задней стенки сооружения так, чтобы нижняя часть была выше уровня сточных вод. Верхний торец трубы должен возвышаться над уровнем земли не менее чем на 60-70 см.

    Устройство траншеи под канализацию

    Подающая сточные воды из дома в выгребную яму канализационная труба должна быть уложена в траншею. Глубина закладки ее составляет не менее метра. Это позволит исключить проблемы с промерзанием даже при сильном понижении температуры в зимний период.

    Вырыть траншею можно своими силами или с помощью экскаватора.

    Дно траншеи должно быть ровным, чтобы труба на всем протяжении не имела прогибов

    Ширина траншеи в среднем составляет 0,5-0,7 метра. Но если работу выполняет экскаватор, ширина ковша которого не бывает меньше 80 см, траншея получается более широкой.

    Чтобы упростить процесс выкапывания траншеи вручную, используйте специальную лопату «канавокопатель», оснащенную длинным черенком. Для разрыхления грунта удобно использовать мотыгу.Если на пути траншеи предполагаются повороты, в этих местах необходимо соорудить дополнительные колодцы.

    Дно траншеи выстилают слоем песка и утрамбовывают, создавая ровную поверхность

    Совет: если земля на дне траншеи мягкая, для создания более твердой поверхности устелите его слоем щебня и песка, не забывая при этом выдерживать угол наклона.

    При рытье траншеи следует выдерживать угол наклона. Сливную трубу располагают относительно емкости под углом в 5-10° так, чтобы отработанная вода беспрепятственно сливалась самотеком. Не стоит также делать и чрезмерный уклон, поскольку это чревато образованием грязевых пробок, возникающих вследствие того, что скорость движения жидкости будет опережать скорость движения плотных отходов.

    Уход за выгребной ямой

    Независимо от объема вырытой выгребной ямы, она нуждается в периодической чистке. Частота откачек зависит от скорости наполнения септика.При правильном расчете объема в среднем периодичность откачек составляет 1-2 раза в год. Чтобы снизить частоту откачки сточных вод в септике, специалисты рекомендуют использовать специальные средства – биоактиваторы.

    Препараты выпускаются в виде порошков, гранул, таблеток и жидких составов

    Действующим компонентом представленных в продаже средств выступают специально выращенные анаэробные бактерии и микроорганизмы, которые питаются отходами органического происхождения. Эти бактерии не оказывают разрушающего воздействия на стенки сооружения и не несут опасность здоровью человека и окружающей среде. Жидкость, получаемая в результате переработки биоактиваторами, не имеет запаха и вредных соединений, поэтому может быть повторно использована для бытовых нужд.

    Соорудить выгребную яму своими силами несложного. Главное – не забывайте о безопасности своих близких. Ведь бытовые стоки, попадая в неграмотно сконструированную систему, несут опасность для здоровья, поэтому не стоит с целью немного сэкономить пренебрегать санитарными нормами.

    Составление схемы

    Устройство септика зависит от количества жильцов и посещаемости дачи. Для дома, в котором есть стиральная машина, душ и умывальник, подойдет стандартная конструкция, состоящая из двух очистительных камер. Для небольшой семьи с минимальным набором бытовой техники достаточно одного бетонного кольца на 0,62 м³.

    Строим канализацию на даче

    Формула расчета для определенного количества людей, проживающих на даче, имеет следующий вид. Допустим, в доме живет 5 человек (возраст можно не учитывать). Каждый член семьи в среднем использует около 50 л воды, следовательно, суточный расход составляет 250 л. 1 колодец из 3 бетонных колец может вмещать не больше 3 тыс. л. Значит, для 5 человек суточный расход составляет 0,25 м³. То есть, 3 колодца (по 3 кольца в каждом) свободно обслуживают семью из 5 человек в течение месяца.

    Схема самой простой канализации на даче

    Отметим, что пример расчета производился для бетонного кольца средних размеров 0,62 м³.

    Перейдем к составлению плана размещения канализации. В рекомендациях к размещению имеются следующие указания:

    Канализация из бидона

    • Очистная конструкция не должна располагаться возле жилого дома ближе, чем на 5 м;
    • Устройство для фильтрации не должно размещаться дальше 20 метров от жилья (в противном случае возникают проблемы с проведением трубопровода);
    • Канализация не должна располагаться возле источников питьевой воды на даче ближе, чем на 50 м;
    • Должен быть организован подъезд для спецтехники.

    Устройство водосточной системы

    • Проводим кривую линию от частного дома к канализации и замеряем расстояние; Примерная схема канализации в загородном доме
    • Закупаем пластиковые трубы диаметром 10 см, тройники (для развилки), гофры (для соединения умывальника, ванны или душа) с канализационной системой, канализационный стояк и сантехнический герметик;
    • Устройство стока начинают с рытья траншеи от частного дома к канализации. Рыть траншею, ведущую в канализацию, нужно под наклоном. Постарайтесь рассчитать наклон так, чтобы конец пластиковой трубы приходился как раз на середину последнего кольца;
    • Существует два способа вывести канализационный стояк: из-под дома (под фундаментом) или через фундамент. В первом случае вам придется рыть глубокую траншею, а во втором – пробивать фундамент. Рекомендуем остановиться на втором, поскольку устройство водосточной системы в таком случае значительно ускорится;
    • Подключите к концу стояка тройник с наклоном в 45 градусов и начинайте постепенно прокладывать пластиковую трубу прямиком в колодец. На каждом повороте трубы соединяются тройниками.

    Угол уклона желобов водостока

    Установка канализационных колец — что и в какой последовательности делать

    Обустройство конструкции отведения стоков – одна из основных проблем, которую приходится решать владельцу частного дома. Для выполнения этой работы можно использовать различные стройматериалы, но при желании установить канализационную систему самостоятельно специалисты рекомендуют задействовать один из наиболее распространенных вариантов – это установка колец для канализации (см. фото).

    Важная особенность данных железобетонных изделий заключается в их круглой форме, благодаря чему облегчается процесс гидроизоляции. Монтаж систем канализации с применением колец имеет как преимущества, так и недостатки.

    Обустраивать канализацию, когда используются кольца под канализацию, необходимо строго в соответствии с инструкцией. Выполняя эту работу самостоятельно, можно завершить ее в кратчайшие сроки и при этом сэкономить деньги. Кольца гораздо прочнее кирпичей и более долговечны.
    Установка канализационных колец относится к несложной работе по причине их идеально круглой формы. Но у них имеется такой серьезный недостаток как большой вес, поэтому для их перемещения по земельному участку необходимо задействовать подъемную спецтехнику (прочитайте: «Канализация из бетонных колец — устройство по правильной схеме «). Катать же их нежелательно, поскольку на них могут появиться трещины.

    Монтаж колец для канализации выполняется с использованием следующих инструментов:

    • кельма;
    • линейка и правило;
    • молоток и зубило;
    • растворный ящик;
    • бочка для воды;
    • трамбовка;
    • ведро.

    Установка ж/б колец для канализации своими руками

    Когда загородный дом или дачу хозяева посещают нечасто, тогда расход воды незначителен, а значит для отведения стоков и нечистот можно обойтись обустройством выгребной ямы. В случае постоянного проживания в частном домовладении нужно строить септик.

    Размеры канализационных колец для обустройства канализации бывают следующими:

    • высота – 90 сантиметров;
    • ширина (диаметр) – разная.

    Сколько колец нужно для канализации? Чаще всего для строительства выгребной ямы требуется 3-4 изделия диаметром 1 метр. Также для бетонирования дна котлована и стыков между кольцами потребуется смесь песка с цементом. Сверху конструкцию накрывают бетонной крышкой с люком.

    Начинается установка колец под канализацию с земляных работ. Копают котлован с запасом по диаметру этих изделий, чтобы легче выполнять их монтаж.
    Потом следует сделать фундамент под резервуар в соответствии с формой железобетонных колец. Дно ямы заливают бетоном. Сделать это можно самостоятельно.
    На то, чтобы бетонное покрытие застыло, уходит примерно 3 -5 дней. После этого переходят к следующему этапу.

    Установка канализационных колец выполняется при помощи спецтехники, при этом нужно предусмотреть возможность подъезда подъемного транспорта к месту выполнения работы.
    После завершения монтажа железобетонных изделий необходимо оштукатурить поверхность конструкции изнутри и обеспечить ее герметичность. Качество гидроизоляции имеет большое значение, иначе неочищенные стоки попадут в почву и нарушат экологию участка. Потом нужно подвести трубопровод от дома, уложить на место бетонную крышку и сделать вентиляцию (ее можно обустроить из 100-миллиметровых канализационных труб высотой 40-60 сантиметров). В итоге
    нужно не забывать откачивать нечистоты из отстойника не реже одного-двух раз в год при помощи ассенизаторской машины.

    Такое очистное сооружение как септик из железобетонных изделий устанавливают, если в доме постоянно находятся люди и ежедневно расходуется большой объем воды.

    Сооружение фильтрующего колодца из канализационных колец

    Такой колодец необходим для фильтрации стоков и нечистот, поступающих по трубопроводу в септик. Твердые фракции оседают на дне, а вода перенаправляется в дренажный колодец, а из него уходит в почву.
    Копать канаву под фильтрующий колодец нужно до тех пор, пока не будет достигнут слой песка. Если это невозможно, тогда следует устроить дренажное поле, что можно сделать самостоятельно.

    Сооружают дренажный колодец в определенной последовательности:

    1. В первую очередь насыпают подушку из песка толщиной 50 сантиметров и тщательно утрамбовывают.
    2. На песок помещают гравий 20-сантиметровой толщиной.
    3. До того, как вкопать кольца для канализации, в первом из них просверливают дренажные отверстия, которые имеют диаметр 30-50 миллиметров. Делают их на расстоянии 50 сантиметров друг от друга в шахматном порядке.
    4. В яму с помощью спецтехники опускают кольцо с отверстиями.
    5. Далее производится установка колец канализации, которые еще остались. Их соединяют между собой.
    6. С внешней стороны колодца насыпают слой гравия вплоть до высоты крайнего из дренажных отверстий.
    7. Кольца соединяют с септиком.
    8. Колодец накрывают бетонной крышкой и засыпают конструкцию ранее выкопанной почвой.

    При обустройстве фильтрующего колодца нужно принимать во внимание, что расстояние между его дном и грунтовыми водами не может превышать одного метра. При проведении монтажа необходимо заблокировать доступ к люкам, ведущим в канализационный резервуар, чтобы в него случайно не упал человек, поскольку это смертельно опасно.

    Основные этапы монтажа канализации из бетонных колец

    Для того, чтобы произвести монтаж канализации из бетонных колец, необходимо:

    • Рассчитать объем камеры/ камер и определиться с их схемой (септики могут быть однокамерные, двух- и трехкамерные);
    • Выбрать место на дачном участке для септика;
    • Вырыть котлован необходимого объема;
    • Установить элементы конструкций из сборного железобетона;
    • Подвести к септику трубы наружной канализации;
    • Обеспечить надежную герметизацию швов и стыков;
    • Выполнить обратную засыпку колодца

    Все эти работы вы можете увидеть на фото и видео. А мы остановимся более подробно на обозначенных этапах.

    Этап первый – расчет объема камеры

    Для того, чтобы дачная канализация отвечала потребностям хозяев и соответствовала санитарно-гигиеническим нормам, необходимо тщательно спланировать ее устройство.

    Прежде всего рассчитайте, какой объем септика вам необходим. Схема и расчет просты, камера должна вмещать трехсуточный объем сточных вод. Один человек в день использует в среднем 200 литров воды, умножьте на 3 дня и на количество членов семьи и/или гостей, проживающих в доме. Например, в доме проживает семья из 3-х человек, тогда объем камеры должен быть 1,8 куба (3х3х200=1800 л.).

    Этап второй – определение места размещения канализации

    Канализация должна быть правильно установлена, в соответствии с действующими строительными и санитарно-гигиеническими нормами:

    • Частный дом должен находиться от септика на расстоянии не менее 5 метров;
    • Септик необходимо размещать на расстоянии не менее 50 метров от водозаборных скважин или колодцев;
    • Колодцы обустраиваются на возвышенности, чтобы не допустить попадания дождевых и талых вод;
    • Канализационные трубы к ЛОС должны идти прямо и под определенным углом, это условие особенно актуально для самотечных систем и позволяет избежать засоров, образующихся на изгибах.

    Также необходимо учесть возможность подъезда к колодцу специальной техники (ассенизаторской (ассенизационной) машины). Связано это с тем, что у спецтехники шланг для откачки нечистот имеет ограниченную длину, не превышающую нескольких метров, а частный дом или другие здания могут мешать подъезду машины.

    И последнее, производить монтаж колодца на значительном удалении от дома нерационально. Это приводит к перерасходу труб, а если используется самотечная схема отвода сточных вод, то усложняются расчеты и увеличивается объем работ.

    Этап третий – выбираем материалы

    Канализация из бетонных колец состоит из нескольких элементов:

    • Канализационных труб. Можно использовать наружные трубы ПВХ, они коричневого или оранжевого цвета, с раструбным типом соединения;
    • Фитингов. Тут все зависит от ваших возможностей. Желательно использовать ревизии и через каждые 15 — 20 метров обустраивать ревизионные колодцы. Можно установить обратный клапан, препятствующий обратному потоку сточных вод. Также могут понадобиться заглушки;
    • Сборных железобетонных изделий.

    К сборным железобетонным изделиям относятся:

    • Бетонные кольца. На заводах, производящих ЖБИ, выпускается широкий ассортимент продукции. Большинству аббревиатуры КO, КС, КВГ, КЛК, КФК, КЦ, КЦД, К, КЦП ничего не скажут, поэтому ориентируйтесь на то, что есть в наличии в торговых точках и читайте спецификацию. Если нужна канализация, то наиболее часто используются кольца КС, которые могут быть с замками (более предпочтительный вариант) и без замков. Данный вид железобетонных изделий отличается по своим габаритам.

    Обращайте внимание на маркировку. Например, КС – 15 – 9 расшифровывается как кольцо сборное (КС), с внутренним диаметром 15 дециметров и высотой 90 сантиметров (классический размер). Вы можете устанавливать изделия различных размеров, опять таки, что можете купить и сколько у вас средств. Учитывайте только необходимый объем. Классический вариант — КС-15-9 или КС-20-9;

    • Крышки из железобетона. Их можно покупать или нет – решать вам. Существует множество разновидностей крышек, маркируются ПП и ПГ, могут быть круглыми, квадратными, иметь одно или два отверстия. Обращайте внимание на габариты, они должны соответствовать диаметру колец. Например, крышка ПП -20-2 используется для колец КС-20-9. Крышки могут продаваться без люка или с люком. Если люка нет, то его необходимо купить. Полимерный или классический чугунный – выбирать вам. Чтобы канализация вышла дешевле, бетонную крышку вы можете заменить крышками из других материалов, собранных своими руками, или накрыть колодец листом железа;
    • Днища. Маркируются ПН. Их можно покупать или обустроить на дне колодца бетонную подушку своими руками с использованием бетонного раствора. Все зависит от ваших финансовых возможностей и того, какой должна быть канализация. Подбирать днища нужно также как и крышки, по диаметру. Например, днища ПН-20 предназначены для колец КС-20-9.

    Количество бетонных колец посчитать просто. Запомните, бетонные кольца КС-15-9 имеют объем 1,59 куба, а КС-20-9 – 2,83 куба. То есть, если мы при заданных выше условиях строим однокамерный септик с полем фильтрации, то достаточно одного изделия КС-20-9. Колец в колодце не должно быть больше пяти.

    Рытье котлована

    Рытье котлована для канализации

    Переходим к практике. Предположим, что у нас схема включает однокамерный септик с полем фильтрации. Более сложные варианты с несколькими камерами и фильтрующими колодцами рассмотрим в одной из следующих статей.

    Для того, чтобы установить бетонные кольца, нам понадобится котлован. Его можно вырыть своими руками, обычными штыковыми лопатами вручную или специальной землеройной техникой. Габариты котлована должны соответствовать размерам колец. Если предполагается ручное рытье котлована, то лучше это делать вдвоем. Один роет, а второй выносит грунт. Используйте ведро с веревкой. Как это сделать, смотрите на фото и видео.

    Затем обустраивается песчаная подушка толщиной 30-50 сантиметров Если вы не используете днища ПН, дно колодца надо забетонировать.

    Монтаж колец

    Монтаж колец для канализации

    Сразу отметим один нюанс. Бетонные кольца имеют значительный вес. Например, КС-15-9 весит одну тонну, а КС -20-9 почти полторы тонны. Без спецтехники такие изделия не поднять. Поэтому если нет крана, котлован не роется, а изделия перекатываются на место установки и подкапываются на заданную глубину. Затем бетонируется дно.

    Оптимальный вариант – использование автокрана или крана-манипулятора. Бетонные кольца имеют специальные монтажные петли, что облегчает монтаж. Как выглядит установка колец, вы можете посмотреть на фото и видео. В нашем случае сначала устанавливается днище ПН, а на него кольца КС.

    Если изделия имеют замки, то укреплять их не нужно. А вот бетонные кольца без замков между собой необходимо соединить скобами или металлическими пластинками.

    Дополнительные работы

    Снаружи кольца нужно покрыть обмазочной гидроизоляцией

    После установки колец выполняем наружную и внутреннюю гидроизоляцию стыков. Можно использовать классический цементный раствор, битум или современные составы, например, жидкое стекло, наплавляемые гидроизоляционные материалы и т.д. С этим проблем не возникнет. Запомните, колодец должен быть герметичным. Это важно. Иначе стоки попадут в грунтовые воды, а это не очень хорошо. Затем подводим к колодцу канализационную трубу под заданным углом, делаем отверстие в кольце при помощи перфоратора и выводим трубу в колодец. Также необходимо сделать отверстие для трубы, которая выводит отстоявшиеся сточные воды на поля фильтрации. Если этого не сделать, то у вас получится обычная, накопительная выгребная яма, из которой необходимо будет периодически откачивать сточные воды.

    Осталось соединить трубы и закопать септик

    На заключительном этапе необходимо установить крышку ПП или ПГ, лучше всего при помощи спецтехники, и выполнить обратную засыпку.

    На этом основные работы, устройство колодца из ЖБИ колец заканчивается, и ваш частный дом оборудован полноценным ЛОС, благодаря которому канализация функционирует наиболее эффективно.

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *