Тверской Городской Форум

Статьи, обзоры и общение

Дренаж вокруг отмостки

Причины организации системы осушения

Специальную систему водоотводящих труб или каналов устраивают таким образом, чтобы как можно больше влаги попадало внутрь и перемещалось на безопасное расстояние от дома или других строений. Проблема воздействия влаги на фундамент характерна обычно для глинистых грунтов: супесей, суглинков, глин.

В местности с преобладанием глинистых пород в разрезе вода медленно впитывается или не уходит совсем. Из-за застоев воды разрушается основание дома. Имеющаяся гидроизоляционная защита фундамента может оказаться недостаточной, на ней могут оказаться слабо проклеенные швы, необработанные мастикой участки.

Дренажную систему по периметру дома устраивают для защиты фундамента и подвальных помещений от грунтовой воды. Дренаж обычно дополняется ливневкой, предназначенной для сбора и сброса осадков

В результате на бетонном монолите возникает плесень, грибок, на арматуре коррозия, что в дальнейшем нередко становится причиной разрушения фундамента.

На песчаных, хорошо проницаемых грунтах влага уходит быстрее, поэтому такого рода проблемы возникают реже. Но все же владельцу дома не стоит расслабляться и полагаться на “авось” в этом деле.

Избыточное увлажнение строения может быть обусловлено не только характеристиками грунта, но и другими особенностями участка. Например, высоким уровнем грунтовой воды, препятствующей просачиванию влаги из вышележащих слоев вниз.

Дренажная система, сооружаемая вокруг дома, закладывается на глубину основания фундамента для того, чтобы от подземной конструкции полностью отводилась грунтовая вода

Если низ стены после дождя длительное время покрыт влажными пятнами, это свидетельствует, что нужно задуматься о необходимости дренажных сооружений. Мокрые стены в подвале, наличие плесени или грибка показывает, что заняться проблемой дренажа на участке следовало еще вчера.

Отсутствие дренажной системы там, где она была необходима, станет причиной не только разрушения фундамента, но и стен. Строительные конструкции будут постепенно мокнуть и ослабляться из-за естественного капиллярного подсоса

Даже очень хорошая гидроизоляция фундамента со временем приходит в негодность. Это еще одна причина позаботиться о хорошем дренаже рядом с домом. Чем меньше воздействие грунтовой воды на конструктивные части строения, тем реже понадобятся масштабные работы по восстановлению гидроизоляционного слоя, нанесенного на фундамент.

Если сбор и отведение грунтовой и паводковой воды не были предусмотрены на этапе строительства, можно после сооружения позаботиться о дренаже вокруг дома и об его устройстве своими руками.

Галерея изображений

Фото из

Главным признаком, сигнализирующим о потребности в устройстве дренажной системы, является долго не впитывающаяся в грунт паводковая и талая вода, а также лужи после дождя. Это значит, что у подстилающих почву грунтовых слоев низкая водопроницаемость

Потребность в сооружении дренажа может проявиться на стадии разработки котлована. Этот факт подтверждает необходимость выполнения инженерно-геологических изысканий перед строительством — они выявят подобную ситуацию, благодаря чему меры по осушению участка и отводу воды будут заложены на стадии проектирования

Мероприятия по защите фундамента включают не только сооружения дренажа, но и устройство гидроизоляционного барьера

Особенно важен дренаж, если планируется обустройство подвальных помещений и утепление подземных конструкций. Намокший утеплитель теряет 70 % изоляционных свойств

Не нужно путать ливневую канализацию и дренажную систему. Хоть они и прокладываются зачастую в одной траншее, но решают разные задачи

Стоки, собранные ливневой канализации, и грунтовая вода, собранная дренажом, отводятся по разным трубам, но могут выводиться в общий коллекторный колодец, который перенаправляет воду к объектам разгрузки

Укладываться в общую траншею могут дренажные трубы и каналы ливневой канализации с точечными дождеприемниками. Линейный вариант ливневки сооружается отдельно от дренажа, совпадать может только в системах арычного типа

Для утилизации и отвода собранной дренажом воды используются разнообразные варианты. Если позволяет площадь участка и у нижележащих пластов фильтрационные свойства лучше, чем у вышележащих, то для утилизации воды лучше построить поглощающий колодец

Застой воды в паводковый период

Вода в котловане строящегося дома

Устройство защиты фундамента от грунтовой воды

Отвод воды для защиты утеплителя

Прокладки труб ливневки и дренажа в одной траншее

Поворотный колодец подземных коммуникаций

Дождеприемник точечной ливневки

Поглощающий колодец для дренажной системы

Типичные разновидности дренажа

Существует несколько основных систем дренажа, с помощью которых можно собрать и отвести ненужную влагу от дома и от участка. При правильном проектировании и монтаже каждая из них демонстрирует достаточно высокую эффективность, но вот затраты времени, сил и средств зависят от сложности конструкции.

Различают три варианта организации дренажной системы:

  • открытая;
  • засыпная;
  • закрытая.

Открытые дренажные системы представляют собой канавы глубиной около 50-70 см и шириной порядка полуметра. Вырыты такие канавы вокруг дома не проблема, но вот ландшафт от этого заметно пострадает. Да и прыгать все время через углубления, окружающие дом, не слишком удобно.

Открытый дренаж устраивают по типу арыков – системы каналов с проницаемыми стенками, через которые грунтовая вода проникает в канал и отводится к месту разгрузки

Открытый дренаж обычно прикрывают аккуратными декоративными решетками. Они защищают конструкцию от крупного мусора и вызванных им засоров. Да и выглядят такие канавки с решетками более эстетично.

Засыпные дренажные системы представляют собой примерно такие же канавы, только их не закрывают защитными решетками, а засыпают проницаемым для влаги материалом, например, крупным гравием, битым кирпичом или щебнем. Устроить дренаж этого типа не так уж сложно, и расходы будут вполне умеренными.

Засыпные дренажные системы очень просты в исполнении, они состоят из канавы, заполненной крупным фильтрующим материалом, например, гравием

Перед началом работ нужно выполнить разметку и осторожно срезать дерн в месте проведения земляных работ. Канавы засыпают не доверху, чтобы осталось немного места.

Поверх засыпки укладывают сохраненный для этих целей дерн, чтобы минимизировать ущерб для ландшафта участка. На дно канавы рекомендуется уложить слой геотекстия, чтобы продлить срок эксплуатации сооружения.

Эта версия дренажной системы имеет некоторые недостатки: ее сложнее прочистить, чем открытую систему. Конечно, попадание мусора в такой дренаж маловероятно, но остается проблема заиливания содержимого канав.

В случае, если эффективность отведения влаги заметно понизится, возможно, придется снова снять дерн, полностью заменить наполнитель, а затем вернуть систему в прежнее состояние.

Закрытый дренаж самый сложный в монтаже, но при этом он надежен и обладает длительным сроком эксплуатации. В дренажные канавы укладывают слой гравия или подобных материалов, сверху устанавливают трубы с перфорированной поверхностью.

Обычно используют пластиковые конструкции, они дешевле, меньше весят и на их поверхности проще выполнить перфорацию, чем на металлических аналогах.

Нередко дренаж дополняет ливневая система, которая необходима для отведения обильных осадков. Обычно она состоит из набора труб и лотков, по которым вода перемещается к коллекторному колодцу

Закрытые системы дренажа удобнее всего монтировать вдоль бордюра дорожек, окружающих дом. Здесь вся система будет надежно скрыта и совершенно не отразится на внешнем виде участка. Существует также такое понятие как пристенный дренаж.

Его устраивают в процессе возведения дома в тех случаях, когда запланировано строительство подвала или цокольного этажа. Дренажные трубы укладывают прямо в котловане под фундамент возле стен, а затем все это засыпают фильтрующим материалом и грунтом.

Для сооружения дренажной системы закрытого типа понадобится перфорированная пластиковая труба, щебень и слой геотекстиля. Можно использовать обычную канализационную трубу, на которой сделаны дырочки

Еще один важный элемент системы – ливневый дренаж. Это открытые лотки, которые предназначены для сбора и транспортировки воды, собранной с крыши и отмостки дома во время дождя. Ливневый дренаж также бывает открытым и закрытым, обычно его устанавливают под водосточными трубами, присоединенными к желобам и воронкам.

Особенности организации дренажа садового участка подробно изложены в этой статье.

Дренаж около отмостки

Заранее необходимо определить место расположения коллекторного колодца, в который будет осуществляться сброс отведенной воды.

Если предполагается сбор воды за пределы участка, то устраивают дренажный колодец. От него прокладывают еще одну трубу, которая обычно выходит к придорожной канаве. Можно выполнить отвод и к местному водоему, если таковой имеется в непосредственной близости от дома.

Трубы в смотровом колодце укладывают таким образом, чтобы между ними был разрыв. Это позволит без труда осматривать и обслуживать систему

Глубина траншеи под закрытый дренаж зависит от размеров фундамента. Трубы следует уложить на 50 см глубже, чем фундаментные плиты. При этом уклон коммуникаций должен составлять 0,7-1%.

Не стоит укладывать трубы с большим уклоном, поскольку это может вызвать засоры. Малый уклон также не рекомендуется, поскольку это негативно отразится на процессе отведения влаги.

Траншею для закрытой дренажной системы делают на полметра глубже, чем расположены плиты фундамента, при этом соблюдают уклон в 1%

Ширина траншеи должна быть больше диаметра дренажной трубы на 20 см: по 10 см просвета с каждой стороны. Расположение дренажной системы следует схематически отразить на бумаге, обозначив все ее элементы. Это позволит просчитать длину коммуникаций, а также количество дополнительных элементов, необходимых для правильного монтажа системы.

Особенности закрытого варианта

Выяснив, как правильно сделать дренаж вокруг дома, и составив проект, следует подготовиться к дальнейшим работам. Следует запастись материалами, а также нужными инструментами.

В ходе работ могут понадобиться:

  • бечевка для разметки и маркировки положения коммуникаций;
  • строительный уровень и отвес, чтобы контролировать уклон труб;
  • штыковая и совковая лопата;
  • инструмент для трамбовки грунта;
  • ведро и/или тачка для транспортировки ненужной земли;
  • рулетка для выполнения измерений;
  • ножовка по металлу и т. п.

Понадобится также определенное количество дренажных труб. Это специальные конструкции с перфорацией, обычно они выполнены из пластика. Вместо них можно использовать пластиковые трубы для наружной канализации, предварительно проделав на их поверхности дырочки обычной дрелью.

Дополнительно надо подготовить: геотекстиль, песок, щебень или другой подобный материал, смотровые колодцы по количеству поворотов и т.п.

В процессе монтажа дренажной системы вокруг дома используют геотекстиль – нетканый фильтрующий материал, а также щебень крупных фракций

Геотекстиль необходим для того, чтобы защитить наполнитель, окружающий дренажную трубу, от проникновения тонкодисперсных глинистых частиц и заиливания. Экономить на этом материале не стоит. Его должно быть достаточно, чтобы полностью покрыть стены и дно выкопанной траншеи, а также накрыть засыпанную трубу с солидным перехлестом.

Сначала рекомендуется выполнить разметку на грунте, а затем приступать к земляным работам. Начинают копать обычно от самой высокой точки системы, постепенно углубляя траншею.

При расчете уклона дренажной трубы можно ориентироваться на норматив в 1%. Если длина траншеи составляет 20 м, то перепад высоты между ее начальной и конечной точкой должен составлять 20 см. Необходимые измерения выполняют с помощью обычной рулетки.

После того, как траншея готова, ее дно необходимо тщательно утрамбовать. Затем на дно насыпают слой песка 10 см, который также тщательно трамбуют. После этого всю траншею рекомендуется застелить слоем геотекстиля таким образом, чтобы были покрыты и дно, и стены сооружения, а края материала выходили на поверхность и свободно лежали на земле.

В устройстве закрытой дренажной системы используются дренажные трубы с перфорацией, геотекстиль и засыпные материалы: песок, гравий, щебень (+)

Теперь на дно, скрытое геотекстилем, нужно насыпать слой гравия примерно 20 см. Приемлемым будет любой фильтрующий материал: щебень, керамзит, осколки кирпича и т.п. Главное, чтобы его фракция была больше, чем размеры отверстий в дренажных трубах, иначе засоров не избежать.

После укладки гравий нужно разровнять и обязательно проконтролировать уклон коммуникаций, он должен соответствовать проведенным ранее расчетам и замерам.

Если все в порядке, на гравий кладут дренажные трубы, соединяют их со смотровыми и дренажным колодцами. Затем систему засыпают еще одним слоем гравия (щебня, керамзита и т.п.) Высота этого слоя должна также составлять 20 см. Края геотекстиля, которые остались свободными, заворачивают поверх слоя засыпки.

В местах поворота дренажной трубы устанавливают смотровые колодцы, которые необходимы для контроля за состоянием системы. Сверху их закрывают крышками

Перехлест слоев нетканого материала должен составлять около 30 см. Иногда рекомендуют закрепить положение геотекстильного материала с помощью бечевки или пластиковых фиксаторов.

Теперь можно засыпать остаток траншеи песком (нужен слой 10 см) и грунтом. Песок снова необходимо утрамбовать, особенно в пространстве по бокам от дренажной трубы. Сверху укладывают срезанный ранее дерн или монтируют дорожки.

Можно придумать и собственный вариант декорирования места прокладки дренажных труб. Должен оставаться доступ к крышкам смотровых колодцев, а также к точке сброса отведенной влаги.

Смотровые колодцы представляют собой пластиковые вертикальные емкости, закрытые крышками. Их используют для периодической проверки состояния системы.

Дренажный колодец – это более широкая емкость, он может быть круглым или квадратным по конфигурации. Чаще всего для его обустройства используют старую пластиковую бочку.

Можно также использовать бетонные кольца подходящего диаметра или сделать стенки из монолитного бетона. В последнем случае обязательно следует выполнить армирование конструкции. Верх дренажного колодца следует закрыть прочной крышкой.

Этапы сооружения дренажа вокруг дома

Строительство дренажной системы, рассчитанной на стадии дренажа и закладываемой в период строительства дома, включает ряд стандартно следующих друг за другом этапов:

Галерея изображений

Фото из

По отмеченным с помощью лазерного нивелира точкам выполняем первоначальную разметку площадки. Вручную обозначаем углы и реперные точки будущих сооружений

Продолжаем разбивку будущей площадки строительства, пользуясь лазерным нивелиром. Отмечаем контур траншеи для устройства фундамента и дренажа

Экскаватором разрабатываем траншею для устройства подземных коммуникаций: для укладки труб дренажа, ливневки и обычной канализации

Отсыпаем дно траншеи карьерным песком, не содержащим комков суглинка и супеси. Трамбуем дно с уклоном 2-3 см на метр, направленным в сторону принимающего стоки коллектора

На утрамбованное дно траншеи укладываем геотекстиль. Края полотнища заводим на стенки траншеи примерно на 15-20 см

Собираем ливневую канализацию и дренажный трубопровод, монтируемый из перфорированных гофрированных труб, обернутых в геотекстиль. Укладываем системы в одну траншею. Если рядом прокладывается канализационная сеть, ее трубу тоже разумнее уложить в одну траншею

На поворотах трассы и через каждые 25 м устанавливаем смотровые и поворотные канализационные колодцы. Для ливневки и дренажа они могут совпадать, колодцы обычной канализации ставим отдельно

Траншею с собранными системами, подключенными к смотровым и поворотным колодцам, а также к коллекторному колодцу заполняем сначала гравием, затем карьерным песком

Этап 1: Разбивка площадки для фундамента и дренажа

Этап 2: Выполнение точной инструментальной разметки

Этап 3: Разработка траншеи для подземных коммуникаций

Этап 4: Отсыпка траншеи песком и трамбовка

Этап 5: Укладка геотекстиля на дно траншеи

Этап 6: Сборка дренажа и коммуникаций

Этап 7: Подключение систем к смотровым колодцам

Этап 8: Заполнение траншеи с системами

Дренаж вокруг отмостки

Часто, сделав отмостку, владельцы считают, что проблема решена. Это мероприятие способно в определенной степени минимизировать губительное влияние влаги и расширить пешеходную зону.

Чтобы обеспечить максимальную защиту необходимо обустройство дренажа вокруг дома.

Если он отсутствует, то влага все равно будет проникать к основанию под землей, чтобы этого не произошло длина отмостки должна составлять 3-4 м, а это в частном строительстве нерационально.

Что следует знать о дренажных системах

Дренаж вокруг отмостки обязательно необходим в следующих случаях:

  • строение находится в низине;
  • строительство осуществлялось на пучинистом грунте или глиняной почве;
  • грунтовые воды расположены слишком высоко;
  • фундамент заглублен ниже уровня промерзания;
  • дорожка обустроена из немонолитных материалов.

Учитывая перечисленные выше факторы, обустройство отмостки и дренажа требуется практически в каждом случае.

Устройство дренажа вокруг отмостки

Дренаж отмостки состоит из нескольких слоев. Также схема водоотвода должна включать дождеприемники. Важны не только количество и степень утрамбовки всех слоев, но и размещение всех элементов, так как обязательный уклон обеспечит качественный отвод влаги от отмостки. Обустройство дренажных систем может осуществляться с применением профильных труб, но в этом случае технология будет отличаться.

Схема

Устройство дренажа будет зависеть от вида отмостки, поскольку для мягкого и твердого варианта применяют различные технологии.

В любом случае понадобиться вырыть траншею, в которой и будет обустроена вся система. Прежде, чем приступать к дальнейшим работам, дно траншеи необходимо выровнять слоем песка.

Разновидности дренажа

Чтобы установить наиболее эффективную систему дренирования, необходимо правильно определиться с ее типом. Сегодня выделяют три ключевых разновидности дренажных систем:

Открытые. Небольшие канавы глубиной и шириной от 0,5 метра, вырытые по периметру сооружения. Этот вариант не удобен, он портит вид участка и затрудняет передвижение по территории. Канавки покрывают решетками, которые выполняют защитную и эстетическую функции, предотвращая попадание мусора в систему.

Закрытые. Обеспечивают наиболее эффективный отвод влаги, что максимально защищает основание от влаги и воды. Часто именно такой тип выбирают владельцы домов и бань, планирующие строительство подвального помещения, где можно организовать цокольный технический этаж, погреб и т. п.

Засыпные. Этот вариант схож с открытым, но вместо решеток в используются насыпные материалы, как гравий, щебень и пр., которые предотвращают попадание мусора. Но окружая отмостку таким дренажом, нельзя исключить заиливание, что приводит к необходимости производить очистку, заменять насыпной слой.

При работе с водостоком необходимо учесть все элементы, такие как основная система, ливневка, дополнительная гидроизоляция.

Только при таком подходе удастся создать надежную защиту основания от пагубного влияния влаги.

Закрытая дренажная система отличается сложностью монтажа, но этот вариант считается наиболее эффективным. Срок ее службы довольно продолжительный, при этом не требуются регулярные процедуры по обслуживанию.

Этот способ можно использовать как пристенный вариант, особенно актуально это при наличии подвала.

Схема предусматривает засыпку фильтрующего слоя и дальнейший монтаж труб с перфорированными отверстиями, по которым и будет осуществляться отвод влаги.

Устройство дренажа вокруг дома

Дренаж вокруг дома и отмостка – главные элементы, обеспечивающие сохранность фундамента от воздействия влаги. Но при их обустройстве важно учитывать массу дополнительных факторов, к примеру особенности канализации на участке, а также схему водопровода. Но независимо от выбранного типа дренажа, существует определенные общие правила, которых необходимо придерживаться.

Принципы устройства

Чтобы дренирование отмостки вокруг дома было максимально эффективным, важно придерживаться следующих ключевых принципов.

  1. Правильная глубина. Дренаж устанавливаем глубже, чем промерзает грунт. Это предельно важно, поскольку в период весенней оттепели, когда необходим усиленный водоотвод, замерзшая система не сможет справиться со своей функцией.
  2. Уклон дренажных труб. Здесь важно максимально правильно определиться степень наклона, поскольку чрезмерный или недостаточный угол наклона приводит к неэффективности дренажа. Правильный уклон должен гарантировать беспрепятственное движение воды со скоростью приблизительно 1 м/с.
  3. Место водоотвода. Место, куда будет выводиться влага, следует подбирать заранее. Это может быть озеро, река, овраг. Чтобы исключить обратное движение влаги по трубам, располагать их нужно выше уровня воды в водоеме.
  4. Дополнительные возможности. Даже самая эффективная система может дать сбой, особенно при обильных количествах воды. В таком случае необходимо продумать дополнительную систему откачки, к примеру с помощью насоса.

Схема устройства

Придерживаясь описанных выше принципов, можно самостоятельно организовать качественную систему отвода воды от дома.

Составляющие элементы

Основными компонентами современных дренажных систем являются:

  1. Трубы. Если требуется более экономичный вариант, то в этом случае подойдет асбоцементная труба. Но более современным вариантом являются полимерные или композитные материалы. Они удобны в монтаже, при этом отличаются хорошей надежностью и долговечностью.
  2. Дренажный колодец.

    Изготовление отмостки с водостоком

    Отмостка и дренаж могут быть обустроены одновременно. Этот вариант отвода воды позволяет объединить два процесса, что позволит существенно сократить время на проведения работ.

    Разметка и земляные работы

    Прежде всего, необходимо произвести разметку, которая будет учитывать размещение всех элементов. На начальном этапе необходимо определиться с шириной траншеи. Важно, чтобы она была шире, чем свес крыши, чтобы стекающие осадки не причиняли вреда сооружению.

    Земляные работы

    Чтобы придерживаться выбранных параметров по периметру, следует вбить колышки и натянуть между ними леску, на которую и будет осуществляться ориентация.

    Заливка отмостки

    После гидроизоляции фундамента рубероидом или мастикой можно приступать к заливке отмостки дома бетонным раствором. Перед началом процедуры сооружается опалубка и проводится армирование. Важно учитывать угол уклона, чтобы вода стекала от дома.

    Заливка отмостки

    После заливки, пока отмостка еще сырая, формируются желоба для стока или же в смеси утапливаются трубы. К дальнейшим работам можно приступать только после полного высыхания бетонного раствора.

    Монтаж водостока

    Окончательным этапом будет организация водостока. Направление и уклон будет зависеть от расположения резервуара, куда будет происходить отвод воды. Для этого по краю всей отмостки выкапывается траншея, ширина которой будет аналогична используемой трубе.

    Установка водостока

    Применить можно как канализационный вариант, так и асбоцементные или полимерные трубы, разрезанные пополам. Основание под трубу можно утрамбовать песком и гравием, также осуществляют заливку траншеи бетоном, что придает дополнительной прочности.

    Отмостка и дренаж позволяют создать качественную защиту фундамента от влияния атмосферной влаги и грунтовых вод, поэтому их обустройство является обязательным.

    Правильное размещение элементов и соблюдение технологии монтажа дают возможность получить максимальный эффект, даже осуществляя обустройство дренажа собственными силами.

    Практически все частные дома имеют отмостку. Это важнейшая часть конструкции, которая выполняет немало функций. Например, представьте, что два хозяина одновременно построили дом в той же местности, при этом один сделал отмостку и водосток к ней, а второй решил сэкономить. В результате не меньше чем через 20 лет у второго хозяина появились проблемы. Ему придется делать основательный ремонт, и даже частично заменить фундамент. А что же первый хозяин? Даже после 40 лет конструкция дома будет как прежде, без нарушений. Но чтобы отмостка прослужила долго, важно позаботиться и об отводе воды посредством водостока.

    Водостоки для отмостки удаляют всю влагу, которая разрушает материал. В этой статье мы рассмотрим устройство отмостки вокруг дома, и монтаж водостока к ней.

    Конструктивные особенности отмостки

    Как вы поняли, отмостка – это цементное или другое покрытие вокруг дома, защищающее его. Обычно, она делается в два слоя:

    1. Нижнее основание (подстилка).
    2. Декоративный слой.

    Как видно на рисунке, отмостка имеет некий уклон. Он нужен для того, чтобы вода стекала по поверхности к водостоку, не задерживаясь на ней. Именно там внизу выполняется монтаж водостока. Кроме того, с крыши делается выпуск водосточной трубы на отмостку. В том месте можно сделать дренажный канал или сформировать канавку, идущую вдоль отмостки в направление к водосточному желобу.

    Теперь немного о слоях отмостки. Если говорить об основе, то это уплотненный и ровный слой, на который будет опираться декоративное покрытие. Для создания подстилающего слоя используют глину, песок и щебень.

    А вот главное требование к декоративному верхнему слою – водонепроницаемость и устойчивость к размыву жидкостью. Наши деды делали сплошную отмостку из глины. По периметру выкапывалась неглубокая траншея, которая заполнялась глиной. Ее утрамбовывали, формируя уклон от дома, чтобы вода не попадала на цоколь и фундамент, стекая вниз. Саму глину увлажняли, для создания водонепроницаемого слоя. Это была простейшая система водостока отмостки.

    Ну а в наши дни бетонной эпохи, для отмостки используется именно он. Получается сплошная монолитная поверхность, в которой отсутствуют щели. Тогда вода точно не будет протекаться к фундаменту. А когда вы позаботились о качественной гидроизоляции фундамента дома, то верхний слой можно сделать из брусчатки (тротуарной плитки), щебня или плит. Смотрится это довольно красиво. А чтобы вода не застаивалась на поверхности отмостки, требуется сделать направленный водосток.

    Функции отмостки

    Мы вкратце рассмотрели особенности и устройство отмостки. Теперь стоит обратить внимание на ее главные функции. Отметим 5 пунктов, с которыми она справляется на отлично.

    1. Защитная функция. Мы немного упоминали то, что без отмостки фундамент будет рушиться. Все дело в том, что основание и грунт отличаются коэффициентами расширения. Между ними появляется зазор, который идеален для жидкости. Вследствие чего фундамент мокнет и рушится. Отмостка и водосток к ней отводят всю воду от здания.
    2. Функция предохранения. Вы видели дом без отмостки? Чаще всего по периметру он покрыт зеленью. С ней приходится постоянно бороться. Решение проблемы – устройство отмостки и водостока. Ведь для роста растений нужен кислород, почва и вода. При устройстве отмостки и водостока не будет ни того, ни другого. Да и черви с кротами не будут делать подходы к фундаменту.
    3. Функция утепления. В зимнее время почва начинает пучинится и давит на фундамент. Если же есть отмостка, то создается непромерзающий слой грунта, а давление равномерно распределено, цоколь не так промерзает. А чтобы усилить эффект, выполняется дополнительное утепление.
    4. Эстетическая функция. Такое здание выглядит завершенным и красивым. А если еще покрыть все сверху плиткой, то эффект потрясающий.
    5. Практичность. Дорожка используется как зона для пешеходов. Обувь всегда чистая, и крыльцо тоже.

    Теперь давайте узнаем, как правильно сделать, водосток вокруг отмостки, непосредственно ее и выпуск с крыши.

    Этапы устройства

    Для упрощения задачи, всю работу лучше разделить по шагам. Так, вам будет легче разобраться, что за чем делать.

    1. Первым делом по периметру всего здания делается разметка. Ширина выбирается отдельно исходя из длины свеса крыши. Используйте рулетку, и колышки, которые забивайте в грунт в нужных местах. Все колья соединяются веревкой, которая служит вам ориентиром.
    2. Теперь нужно вырыть траншею, отталкиваясь от разметки. В ход идет лопата. Если вы хотите ускорить процесс, то попросите помощи у друзей или родных. О глубине мы уже говорили.
    3. Когда траншея готова, пространство внутри (грунт) обработайте специальным средством против сорняков. Подойдет гербицид, который поспособствует тому, что растения не будут расти, повреждая фундамент и отмостку. В конце очистите основание дом от грязи и мусора.
    4. Сейчас нужно обеспечить наличие компенсационного шва. Для этого нанесите на фундамент битумную мастику слоем в 2 мм и покройте его рубероидом в два слоя. Оставьте все сохнуть на 24 часа. За это время можно отдохнуть. При желании все эти этапы можно сделать за сутки, после чего сутки пойдут на отдых.
    5. Если же есть время работать, можете заняться устройством опалубки траншеи. Ее высота – 20 см от уровня земли. В качестве опалубки выступают доски, сбитые в щиты. Опалубка должна быть прочной и герметичной.
    6. После высыхания мастики, можно формировать основной подстилающий слой. Лучше,если это 3 слоя: глина или влажный песок, толщиной – 10 см, и слой разнофракционного щебня – 8–10 см. Каждый слой тщательно трамбуется.

      Совет! Как видно на картинке, нелишним будет сделать слой гидроизоляции, и уложить геотекстиль.

    7. Настало время приготовить раствор из бетона. Марка – не ниже М200.
    8. Осталось только залить все бетоном.

    И вот тут важный момент. В местах, где находится выпуск, можно сделать дренажный канал, в который будет стекать вода, или же просто создать канавку вдоль покрытия, по которой вода будет стекать в тот же дренаж или водосток. На фото видно, как это сделать.

    Бетон формируется правилом, для достижения ровной поверхности.

    Совет! Для усиления всей конструкции, можно поверх щебня уложить сетку из арматуры. Она сделает бетон прочнее.

    При этом нужно обеспечить уклон от дома, к внешнему краю. Он делается заранее, еще на этапе трамбовки слоев. На схеме выше четко видно, какой это уклон. Минимальный показатель – 2% от ширины готового покрытия. Например, когда ширина равна 50 см, то уклон составляет 1 см.

    Теперь остается ждать, пока бетон высохнет. На это время его требуется покрыть пленкой, чтобы осадки не повредили структуру. Обычно бетон полностью высыхает за месяц. После 10–15 дней обрешетку можно снять.

    Делаем водосток и выпуск для отмостки

    Настало время сделать качественный отвод воды с поверхности. Для этого понадобятся специальные водостоки для тротуара, в виде желобов. Они будут обеспечивать направленный отвод жидкости, а грунт и конструкция дома не будет намокать. Так как вами был сформирован уклон в сторону от дома, то по всему периметру отмостки, с краю, нужно разместить водосточные желоба.

    Сами водосточные желоба тоже должны иметь наклон в определенную сторону, например, к водосточной яме, септику или канализации. Учитывайте и выпуск трубы с крыши. Большое количество воды будет поступать именно оттуда. Ведь вся жидкость с кровли направлена именно в эти трубы.

    Для бетонной отмостки можно использовать линейный водосток на поверхности. Это канавка или желоб, который размещается у края, по всему периметру. Элементы водостока могут быть из пластика, бетона или распиленной асбестоцементной трубы. Удобно использовать готовые элементы дренажа, оборудованные решеткой и удобным креплением друг с другом.

    Процесс устройства следующий:

    1. По краям готовой, высохшей отмостки, нужно вырыть траншею под трубу или водосточный желоб. Ее глубина около 15 см, а ширина 30 см.
    2. На дно нужно засыпать песок и тщательно его утрамбовать. После чего установите обрешетку, уклон которой 1,5–2 см.
    3. Затем, в готовую канаву устанавливаются наши водосточные желоба. Они должны плотно прилегать к отмостке.
    4. За счет обрешетки будет обеспечен нужный уклон водостока. Осталось забетонировать желоба.
    5. Когда прошло 12 часов, опалубку можно убирать.

    Важно, чтобы вся система водостока была герметична, поэтому стыки водосточных желобов смазываются герметиком, а окончание закрывается торцевой заглушкой.

    Более подробно о технологии монтажа водостока, вы узнаете из этого видео:

    Чтобы вода по водостоку уходила в нужное место, важно заранее предусмотреть пути отвода. Если это городская канализация, то в определенном месте нужно вывести трубу, в которую и будет стекать вода. А один из желобов водостока, соответственно, направляется в сторону канализационного отверстия. То же касается отвода в септик или выгребную яму. В идеале сделать на участке систему дренажа под землей. Как она выглядит, вы можете увидеть на фото:

    Мы выяснили, что устройство отмостки – важная часть строительства всего дома. Благодаря ей, ваш дом прослужит намного дольше. Кроме того, для правильного функционирования отмостки, требуется обеспечить качественный водосток. Благодаря специальным желобам, это можно сделать легко и быстро.

    Дренаж вокруг дома необходим для защиты заглубленных частей здания – цокольного этажа, фундамента. Опасны подземным конструкциям подтопления от ливневых дождей и снеготаяния, а также и от высокой грунтовой воды, особенно если подземная вода агрессивна к бетону. Защитить дом дренажной системой – одна из первых и главных задач при новой стройке, а при работах вокруг уже построенного дома дренаж становится чрезвычайно сложным и затратным мероприятием. Переделка неудачного дренажа или его устройство в условиях обустроенного ландшафта — почти катастрофа. Тогда как своевременный, грамотный дренаж вокруг дома отведет лишнюю влагу от фундамента, и тем самым увеличит время службы и конструкций, и постройки в целом.

    Дренаж вокруг дома своими руками

    Собственными силами возможно устройство дренирования по пристенному и кольцевому (траншейному) типу. Второй тип дренажа успешен на глине и суглинке, и конечно, если дом не имеет подвала, техподполья, теплого цокольного этажа и так далее. Например – дом на сваях, ведь его тоже нужно защищать от агрессивных подземных вод. Траншейный, или кольцевой дренаж состоит из дрен, направленных в водопропускающие слои. Хорошей фильтрацией обладает щебень, а правильные уклоны дрен формируют, укладывая их на стабильное (тщательно утрамбованное) основание. Все соединения и повороты дренажных труб – на специальных соединительных элементах, особое внимание уделяют гидроизоляции труб и соединений. Вокруг дома организуют глиняный водоупор для защиты. При этом траншейное кольцо отстоит от фундаментных конструкций примерно на 1,2 — 3,0 м. Данный вид дренажа – защита дома от подтопления и быстрый сброс паводковой воды при снижении ее уровня. Кроме того, при обустройстве траншейного дренажного кольца почти всегда происходит понижение уровня грунтовой воды: новый УГВ значительно ниже, и проходит под фундаментом, что и является целью дренирования. Важный плюс – траншею кольцевого дренажа можно использовать для одновременной прокладки ливневой канализации, при условии проекта и расчета.

    Примерные этапы устройства кольцевого дренажа:

    • Разметка должна быть точной, лучше всего работать лазерным нивелиром. Основание готовится после замера перепада высот и установки контрольной вешки в каждой точке схемы. Точность нужна максимальная, до миллиметра;
    • По выставленным отметкам делают подсыпку крупным песком, с послойным уплотнением. Уклоны дрен должны быть равномерными, контруклонов допускать нельзя.

      Отвод воды будет самотечным до дренажного колодца (приемной канавы, коллектора, оврага и так далее), и лучше всего, чтобы «прием воды» был подальше от дома;

    • Обязательна защита труб и разделение фаз геотекстилем. Полотно нужно термоскрепленное (не иглопробивное, которое быстро заиливается). Фильтрационная обойма – из чистого, промытого щебня или гравия. Нужно соблюсти и заданные уклоны траншей и труб. В засыпном фильтре осторожно делают выемку и закладывают перфорированную дренажную трубу. Особенно эффективными и экономичными могут стать плоские дренажные трубы, имеющие и дополнительную геотекстильную защиту. Бюджетный вариант для несложного дренажа (или неответственного строения) – знакомая всем ПВХ-труба для канализации, а перфорацию делают сверлом или дрелью. Важно, чтобы размеры и форма отверстий были такими, чтобы щебенка или гравий не смогла их забить или затруднить сток воды из трубы в фильтр;
    • Монтируют трубы с надежным соединением по участкам, затем еще раз контролируют уклон. Минимальный уклон – 20 мм на 1п.м. траншеи. Превышение проверяют нивелиром, равномерность уклона – так же нивелиром по контрольным точкам, можно проверить и натяжкой шнура вдоль участков трубопроводов;
    • Все повороты дренажа снабжены прочистками – вертикальными отрезками труб, встроенными в дрену и имеющими защиту от попадания воды и мусора (плотная крышка). Чтобы убрать засор, прочистка очень эффективна. Также важно защитить трубу и фильтр непрерывным, без малейшего зазора геотекстильным коконом, и прочно его закрепить (бечевой, скотчем, скобами). Готовые трубы с обоймой из геоткани, кокосового волокна – дороже, но служат дольше и имеют лучшие фильтрационные показатели и намного дольше не заиливаются;
    • Верх дренажных траншей надтрубой засыпают мытым фильтрующим щебнем или гравием на высоту 200 мм, потом делают обойму, не жалея геоткани на нахлест. Для этого по бровке траншеи (при укладке под трубу) оставляют полотно с заведомым запасом. Верх дренажного слоя – крупный промытый песок – один из лучших фильтров, причем без свойств пучинистости.

    Завершение системы – дренажный колодец, из приготовленного на участке бетона или покупной – гофрированный пластиковый. Второй вариант при обсчете материала, времени и труда зачастую обходится экономичней. Но применяют для водосборного колодца и ж/б кольца, и бетонируют стенки по армосетке. Люк – чугунный или современный высокопрочный пластиковый. Все канализационные выпуска в обязательном порядке утепляют, обычно применяют пенополистирол или пенопластовую обойму, толщина теплоизоляции от 250 мм.

    Пристенный дренаж

    Актуален пристенный дренаж во многих случаях:

    • Подошва фундамента заложена ниже УГВ (уровень грунтовых вод с учетом сезонных колебаний);
    • Пол подвала находится недостаточно высоко от УГВ (безопасным считается расстояние более 0,5 м);
    • Основание участка под домом сложено глинами или суглинками, сильнопучинистыми грунтами, при насыщении водой способными в зимнее время и оттепель вытолкнуть сооружение из земли. При этом высота грунтовых вод практически не влияет на эксплуатацию фундамента и последствия подвижек грунта;
    • Эффективное и постоянное капиллярное увлажнения грунтов под домом;
    • При заглублении цокольного этажа более, чем на 1,25 м, при строительстве на глинах и суглинках.

    Обустройство пристенного дренажа рационально до обратной засыпки котлована, после постройки дома данное мероприятие обойдется трудно и дорого, а благоустройство будет нарушено – ведь придется обкапывать дом по контуру малыми участками, учитывая и меры безопасности.

    Прямоугольные в плане строения дренируются по периметру основания, причем каждая угловая дрена должна иметь выход к смотровому колодцу. Самая нижняя, глубокая точка контура дренажа выведена к сооружению для откачки воды или же, при возможности – для самопроизвольного стока в овраг, карьер или ливневый коллектор. Старинный и проверенный метод дополнительно защитить фундамент – это устройство глиняного замка по контуру фундамента, с расстоянием примерно 0,5-1,0 м от стены. При насыщении водой многие виды глин превращаются в эффективный водоупор.

    Основные требования к устройству пристенного дренажа:

    • Точный и равномерный уклон дрен – не менее, чем 20 мм/1 м.п. трубопровода;
    • Верхняя точка приема воды дренажной трубой – на самом высоком по отношению к остальным углу постройки, а нижняя – дренажный колодец;
    • Каждый угловой стык дренажного водовода снабжается смотровым колодцем, а прямые линейные участки должны иметь смотровой колодец на каждые сорок метров своей длины;
    • Учет ГПГ (глубины промерзания грунта для конкретного района стройки – справочная величина);
    • Низ дренажа – не выше, чем 0,3-0,5 м от основания фундамента (подушка, подсыпка);
    • Удаление дренажного контура от фундамента типа плавающей плиты – от 300 см;
    • Врезка дренажной трубы в дренажный колодец только с обратным клапаном, чтобы предотвратить обратное движение стока. Высота врезки – 200 мм от дна колодца.

    Дренаж вокруг дома и отмостка

    Важно учесть высоту контурного дренажа вокруг дома относительно отмостки – они должны совпадать.

    Любой тип дренажа закладывают на глубину ниже самой низкой фундаментной конструкции не меньше, чем полметра.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *