Тверской Городской Форум

Статьи, обзоры и общение

Печки с лежанкой

Содержание

Печь с лежанкой – русская классика

Русскую печь невозможно представить без лежанки – она кажется какой-то слишком компактной, современной и непривычной. А вот сооружение, на котором передвигался Емеля, полностью соответствует представлению русского человека о классической деревенской печке.

Сегодня большие и удобные конструкции, на которых можно «погреть косточки», разнообразны как по форме, так и по дизайну. Вот несколько образцов, которые при желании можно сделать и самостоятельно:

Такое разнообразие оформление продиктовано желанием владельцев украсить интерьер, сделать его уникальным.

Краткое описание конструкции

Многие не знают, как правильно построить русскую печь с лежанкой, потому что не знают ни основных элементов, ни деталей кладки.

Главные элементы, которые должны присутствовать в каждой конструкции. В различных регионах названия деталей могут различаться (например, подпечье – подпечек)

Горнило – главная, большая камера, которая служит и для укладки дров, и для выпекания пирогов. Верхняя часть горнила – свод – нагревается и передает тепло лежанке.

Перед горнилом находится шесток – небольшой отсек, куда удобно ставить противни и горшки. Здесь же производят манипуляции по укладке дров на лопатку. Иногда под шестком располагают небольшую нишу – подшесток.

Устье – отверстие, ведущее в горнило.

Под – важная часть горнила, его нижняя плоскость, слегка наклоненная к устью. Самая гладкая отшлифованная поверхность печи.

Подпечье – ниша под печью, которая служит для сушки поленьев, хранения крупной утвари, ухватов, лопат, метелок.

Перетрубье – камера между горнилом и трубой, размещенная над шестком.

Вьюшка – заслонка, перекрывающая дымоход после прогорания дров.

Лежанка – большая горизонтальная поверхность для отдыха или сушки.

Самоварник – отверстие, в которое раньше вставлялась труба самовара.

Часто к большой печи пристраивают сооружение поменьше с варочной чугунной плитой. Его можно топить летом, чтобы приготовить обед

Если требуется дополнительный обогрев дома или пристроек (веранды), в корпус печи встраивают водогрейный котел и делают разводку в нужные помещения.

Плюсы и минусы сооружения

У русской печи масса преимуществ перед современными отопительными приборами, поэтому до сих пор она пользуется популярностью, особенно в загородных домах, на дачах.

Плюсы сооружения:

  • экономичность – если построить сложную по конструкции печь, то КПД достигает 70-80 %;
  • невысокая стоимость материалов и работы печников;
  • некоторые модели топятся не только дровами, но и другими видами твердого топлива;
  • многофункциональность – отопление, приготовление пищи, отдых в комплекте;
  • требует внимания 1 раз в сутки;
  • благоприятно воздействует на здоровье сухим теплом от кирпичей.

Если соблюдены правила строительства, то безопасность гарантирована.

Сооружение из кирпича обычно служит не менее 30 лет. Конструкции, сложенные мастерами, живут гораздо дольше – 100 и более лет без капитального ремонта

Но есть и недостатки, из-за которых владельцы зданий отказываются устанавливать печку. Топливо необходимо заготавливать заранее, высушивать и отбирать его. Современные электрические и твердотопливные котлы действуют эффективнее, при этом занимают меньше места и не требуют постоянного внимания.

Русскую печь можно установить только в отдельно взятом частном доме, для отопления многоквартирных, а уж тем более многоэтажных зданий она не подходит.

Перед тем, как рассчитать и сложить русскую печь с лежанкой, обязательно нужно определить ее размеры и место установки. Приготовьтесь к тому, что конструкция займет немало места

К недостаткам относится и регулярная чистка печи от золы и сажи.

Печь с лежанкой своими руками

Предлагаем три варианта конструкций, которые можно сделать самостоятельно. Безусловно, потребуется изучить много тематической информации, научиться правильно производить расчеты, делать кладку.

Вариант 1 – с топчаном и щитком

Топчаном условно называют низкую лежанку, забраться на которую можно прямо с полу. Такая печь удобна тем, что не нужно подниматься по приступкам или лестнице, поэтому и пожилые люди, и дети могут самостоятельно устроиться на теплых кирпичах.

Сооружение выполняет обе важнейшие функции – греет и заменяет кухонное оборудование. Аналог электроплиты – чугунная двухконфорочная плита, расположенная над обоими топливниками

Печь применяется для круглогодичной эксплуатации. Один из элементов – летнюю задвижку – используют не всегда, иногда отверстие просто закладывают. Основную задвижку, расположенную в трубе, делают короткой.

Чтобы ручка задвижки не выходила за внешнюю часть фасада, ее «утапливают» в кладке, то есть делают по краям небольшое углубление для удобства захвата.

Вертикальные разрезы конструкции с размерами топчана и плиты. Стрелками показано движение газов внутри сооружения – по трубе наружу и в зоне варочной плиты

Обогревательный щиток шириной 1,02 м располагается выше плиты. Для соблюдения таких размеров по краям варочной горизонтали делают кирпичные выступы. Можно увеличить число газоходов щитка до 5 штук, но тогда их придется повернуть над плитой.

Используют один из двух вариантов перекрытия (на схеме – ряды 5а и 6а). Во втором случае угол верхнего ряда укрепляют металлическим уголком

Размеры топчана не имеют значения, их можно подобрать произвольно, ориентируясь на площадь помещения и цели использования. Одно из решений – топчан на кирпичных столбах. Отверстия между столбами шириной 12 см служат для выпуска тепла наружу. Плюс такой конструкции – экономия материала, минус – более быстрое охлаждение верхней части лежанки.

Чтобы увеличить теплоотдачу, устраивают сплошной фундамент. На деревянных перекрытиях, под газоходами, размещают защиту от нагревания – лист асбеста. Он снижает теплоотдачу в фундамент и предотвращает риск случайного возгорания.

Если не брать в учет материалы для фундамента и трубы, то потребуются:

  • красный кирпич – 655 шт.
  • шамотный огнеупорный кирпич – 15 шт.
  • дверка металлическая 140*140 мм – 7 шт.
  • дверка металлическая 250*210 мм – 1 шт.
  • плита 710*410 мм – 1 шт.
  • ящик для духовки 450*365*300 мм – 1 шт.
  • задвижка 210*120 мм – 1 шт.
  • колосник – 255*175 мм – 1 шт.
  • железный лист 750*500 мм – 1 шт.

Кладка печи производится традиционным способом, с помощью песчано-глиняного раствора. Порядовка выглядит так:

Если печь топится углем, огнеупорный шамотный кирпич не обязательно применять для кладки всего сооружения. Обычно он необходим в тех местах топки, куда кладут уголь. В этом случае топку делают в виде воронки и устраивают на 1 ряд ниже дверки.

При отоплении каменным углем 1 кирпич кладут поперек дверки, а при дровяном отоплении его просто убирают, чтобы пламя было ближе к варочной плите.

Можно заранее позаботиться о возможном ремонте и обложить топку кирпичом, установленным на ребро. Теплоотдачу можно повысить, увеличив толщину стенки с 12 см до 19 см.

Вариант 2 – классическая печь с лежанкой

Размеры сооружения варьируются, но обычно для деревенской избы возводили печь с габаритами 1,5*2 м. Очаг поднимали относительно невысоко – на высоту 0,45 м от уровня пола, а лежанка располагалась почти под самым потолком – на высоте 1,8 м.

Под для удобства обслуживания (готовки, выпекания хлеба) устраивали на высоте стола, то есть примерно 0,7-0,8 м над полом

Печь рассчитана на обогрев помещения 30 м² и обладает следующим отопительными свойствами:

  • теплоотдача при 1 топке – 2100 ккал/ч;
  • теплоотдача при 2 топках – 3000 ккал/ч.

Если конструкция печи планировалась массивной, громоздкой, то фундамент делали соответствующим. Для его устройства брали крупные камни, осколки кирпичей, обработанные сосновые или дубовые бревна.

Одно из главных условий возведения фундамента – автономность. Его всегда строят отдельно от фундамента дома, а все элементы изолируют асбестовыми прокладками или металлическими листами, чтобы предотвратить возгорание.

Конструкция печи с лежанкой не отличается от простой русской печи и состоит из следующих деталей: 1 – подпечек; 2 – подшесток; 3 – шесток; 4 – свод; 5 – самоварник; 6 – задвижка; 7 – дымоход

Строительство можно производить самостоятельно или под заказ, руками опытных мастеров. Во втором случае самая простая конструкция обойдется в сумму от 150 тыс. руб. Эксклюзивные варианты с дополнительным элементами или изысканной облицовкой выйдут дороже.

Сэкономить, полностью занявшись кладкой своими руками, не получится – все равно придется консультироваться у специалистов и работать под контролем опытного печника. Любое отопительное сооружение – это всегда объект, представляющий опасность, поэтому лучше заручиться профессиональной поддержкой и все сделать по правилам.

Основа печи – крепкий фундамент, для которого во избежание оседания и появления трещин лучше использовать качественный материал. Перед устройством основания в заранее подготовленную траншею кладут двойной слой изоляционного материала.

Традиционно фундамент укладывали ниже, чем уровень промерзания грунта, и ни в коем случае не соединяли с фундаментом дома.

Для строительства потребуются:

  • красный кирпич – около 1,4-1,6 тыс. шт., в зависимости от размеров лежанки;
  • песок – не менее 70 ведер;
  • глина – не менее 60 ведер;
  • самоварник 130*130 мм;
  • задвижка 300*150 мм;
  • заслонка 430*340 мм.

Возможны и дополнительные элементы, если конструкцию планируется модернизировать.

Схема печи в разрезе с указанием рядов: 1 – слой гидроизоляции, уложенный над фундаментом; 2 – горнило с подом, куда засыпается мелкий речной песок с гравием и битым стеклом

Существует множество порядовок кладки печи с лежанкой, вот одна из наиболее простых:

1 ряд – кирпичи укладывают сплошным слоем с помощью раствора для фундамента.

2,3,4 ряды – располагаются по типу колодца, при этом не нужно забывать о дополнительном пространстве для печных приспособлений – подпечье. Активно используется система перевязки швов.

5-6 ряды – начиная с этого уровня выстраивают свод. Для возведения кладки делают опалубку, отдельно подготавливают опорные пяты для кирпичей.

7-8 ряды – формируют свод, который замыкается на 8 ряду также с использованием техники перевязки швов.

9-10 ряды – выкладывают в 1 кирпич.

11 ряд – финальный для «холодной печурки». Колодец засыпают с образованием небольшого уклона.

12 ряд – формируют настилку пода из специального кирпича – подового. Швы не герметизируют, а засыпают песком, затем всю поверхность шлифуют.

13-16 ряды – производят кладку горнила – большого топочного отдела. Стенки выстраивают в ¾ кирпича, высота – 190 мм. Для устройства замков кирпичи стесывают под углом 45°. Применяют перевязку швов, без связывания материала.

17 ряд – устье и задняя стенка закончены. Возводят каркас для строительства свода варочной камеры. Пяты стесывают, кирпич ставят в положение набок. После подготовки возводят свод варочной камеры.

18 ряд – строят стенку. Пространство между боковыми элементами и варочной камерой заполняют засыпкой из глины, песка, битого кирпича.

19 ряд – полусферический, перекрывает проем над шестком.

20 ряд – стенки сооружения выравнивают, отверстие над шестком уменьшают. Перетрубье выкладывают ровным, без ступеней – для этого производят стесывание углов. Под каналом для самоварника устраивают перекрытие.

21 ряд – такой же, как 19 ряд.

22 ряд – заканчивается кладка над сводом. Бруски для монтажа самоварника стесывают, чтобы обеспечить свободное движение газов внутри трубы. Выкладывают камеру для сажи.

23-32 ряды – строительство перетрубья. Монтируют задвижку, заканчивают дымовую трубу (2 кирпича 260*260 мм).

Затем выкладывают канал. Для монтажа заслонки потребуется уголок 25*25 мм толщиной 3 мм. Его можно заменить полосой или листом. Чтобы задвижкой было удобно пользоваться, к ней приваривают 1-2 ручки.

Заслонку рекомендуют изготавливать из металлического полотна – кровельной стали. Форма ее должна соответствовать отверстию шестка, ведущему в горнило.

Схема конструкции заслонки: 1 – металлическое полотно; 2 – стальная приваренная ручка; 3 – стальные «лапки» для придания устойчивости; 4 – монтажная рамка из уголка 25*25 мм

Рамку изготавливают предварительно и монтируют в кладку устья, закрепляя раствором или анкерным способом. Она выполняет функцию опалубки при строительстве арки.

Вариант 3 – фотогалерея самостоятельного строительства

Для отопления большого дома лучший вариант – печь с плитой, лежанкой, варочной камерой и двумя топливниками.

Благодаря компактной кубической форме сооружение занимает минимум места, а установлено может быть как в центре избы, так и в углу или у стены

Воздуховоды находятся под обогревательным щитком, который усиливает теплоотдачу и находится на печи с плитой. Толщина задней стенки – 28 см, из которых 12,5 мм – песчаная засыпка.

В качестве раствора – замес глины (местной), которую предварительно нужно замочить и процедить. Песок также необходимо просеять, чтобы исключить мусор и крупные включения. Основной материал для кладки – красный кирпич, который предварительно проходит жесткий отбор, а затем вымачивается в воде. Процесс длительный и утомительный, зато результат превосходный.

Для резки кирпича может потребоваться плиткорезный станок или специальный станок с мокрой резкой по камню.

Для снижения теплопотерь на трубу установлен дефлектор. Гипсовая штукатурка для финишной отделки не задерживает тепло. Просушка печи производилась в течение 10 дней.

Первые шаги:

Порядовки данной печи автором не предоставлено, зато есть фото, демонстрирующее нюансы кладки и устройства печных элементов. Предлагаем поэтапные снимки с рекомендациями мастера.

Галерея изображений

Фото из

Фундамент устраивается на выровненном грунте, прокладывается изолирующим материалом и выходит на уровень чистового пола, где и производится кладка первых рядов

Основание печи и первый уровень отвечают за устойчивость громоздкой конструкции, поэтому с особым внимание нужно подходит к отбору материала – кирпича

Один из вариантов установки – «в кирпич».

Печь с лежанкой – о чем молчат все печники?!

На станке вырезаются небольшие пазы, в которые сначала вставляется, а затем фиксируется раствором рамка дверки

Шестой ряд выводит на возведение притопка в виде полноценной летней печки с варочной плитой. Чугунные дверцы служат дополнительным украшением конструкции

Для монтажа дверок существуют различные способы. Главное – это прочно закрепить рамку, чтобы она в последствии не перекосилась

Слабый раствор или некачественный кирпич могут со временем деформировать углы. Чтобы этого не случилось, производят армирование металлической сеткой

Топка сооружается с учетом определенного вида топлива, в этом случае – дров. Для жесткости каркаса можно использовать металлический уголок

Топочные камеры и варочную поверхность необходимо перегородить жестким перекрытием, для которого также используют металлические элементы

Устройство фундамента и первого уровня

Начальные этапы требуют аккуратности

Строительство печки с плитой

Укрепление дверок в кладке

Формирование топочного отдела

Формы и конструкции русских печей насчитывают огромное количество вариаций и модификаций – по районам, климатическим и сырьевым зонам и просто традициям. Даже в те времена, когда русские печи не имели конкуренции для отопления жилищ и приготовления пищи, классические конструкции печей уже отличались значительно. Разные печи были не только в разных деревнях, но вероятно – и в каждой избе. Все модели, виды и подвиды русских печей заслуживают энциклопедического подхода. Но одна из разновидностей русских печей – печь с лежанкой – одна из любимых моделей русской «классики» и имеет неоценимые достоинства. Одно из доказательств – интерес к конструкциям и принципу работы русской печи у зарубежных фирм. Мини-печки, являющиеся ничем иным, как минимизированным архетипом русской печки, имеются на рынке, и первые такие чудо-печки появились от итальянских и возможно, других европейских производителей. А в нашей стране историки не уверены, кем же был тот гениальный мастер, что изобрел русскую печь.

Уникальная простота внутренней композиции русской печи при детальном разбирательстве потрясает – ведь налицо замечательная тяга и самопроизвольное образование сложных дымовых потоков. Специалисты говорят, что потоки (при полном отсутствии турбуленции) в правильной русской печи в разы эффективнее, чем в самых креативных отопительных агрегатах современности, так называемых потоках, организованных по лабиринтному типу. Удивителен тот факт, что эффективные потоки организованы без единой ниши, перегородки и закутка. Устройство, называемое иностранным словом экономайзер (то устройство, что увеличивает КПД отопительных установок и экономит ресурсы) было «изобретено» и применялось старинными мастерами-печниками, и называлось у них загнеткой.

Еще один удивительный факт по части особенностей эксплуатации русской печи тот, что эта печь никогда не остывала. Она всегда была теплой, хотя топили ее всего лишь раз в сутки. Русские печи скромно стояли, каждая в своем уголке, и ждали. Пережив эпохи индустриализаций, электрификаций и культурных революций всей страны, печь сегодня получила вторую жизнь и новое рождение. Специалисты по отопительным агрегатам и теплотехнике и поныне продолжают изучать русские печи, и это не удивительно. Правильная русская печь имеет непревзойденные технические характеристики – работает на любом топливе, экономична, эффективна, безопасна в пожарном отношении. Еще – лечит, комплексно и отапливает, и готовит пищу, не требует для постройки ни запредельных средств, ни дорогих стройматериалов. Все материалы находятся в свободном доступе, а возводить русские печи собственноручно при наличии базовых технических знаний, навыков и грамотной схемы-порядовки – реальная возможность. К самостоятельному строительству печей подталкивает и несомненный частно-домостроительный бум, который продолжается уже не первый десяток лет.

Кратко об устройстве и принципе работы русской печи

Русская печь имеет свой фундамент, прочный и надежный. Материал фундамента, называемого опечьем – дерево, кирпич, камень, бетон. Поскольку материал печи – кирпич, один из самых весомых стройматериалов, то вопрос о важности надежного фундамента понятен. Выше опечья находится подпечек – там хранят дрова для последующих топок. Сохнут дрова в подпечке до состояния «порох», что очень важно для быстрого бездымного розжига и эффективной теплоотдачи при топке. Подпечки даже на лубочных картинках заметны – и забиты до упора.

Далее вверх расположен свод, или корыто, сюда закладываются сыпучие теплоизоляторы из песка или кирпичной крошки в смеси с глиняными растворами. На слое этой подсыпки выкладывают под варочного отдела-плиты. Под со сводом выкладывают с обязательным уклоном, видным визуально, направлен уклон к шестку (выступу плиты).

Один из секретов свода русской печки, обнаруженный с помощью инженерных тестов современными методами: наличие двойного воздушного потока под сводом. Причем потоки всегда разнонаправлены, и циркуляция их не прекращается с переходом печи из режима топки в режим отдачи тепла, то есть происходит постоянно. Одно из инженерных объяснений этого факта – самокомпенсация этих двух потоков, возможно и для того, чтобы исключить появление турбулентных вихрей в топке. В центрах топочных отделов русских печей турбуленция нулевая – специалисты говорят, что этот факт подтвержден измерениями. Еще одно существенное следствие особой организации разнонаправленных потоков под сводом – в зоне сгорания топлива задерживаются все частицы, не сгоревшие полностью, до тонкой золы и пепла. Эти мелкие частицы «крутятся» в топке, пока не догорят и не отдадут все тепло. Инфракрасное излучение при этом немалое, его вполне хватает на подогрев посуды и пищи.

Сама пища в русской печи готовится очень оригинально – без огня, без контакта с пламенем, в оптимизированном температурном режиме. Что еще важно – пиролизных процессов (медленного тления при дефиците кислорода с разложением топлива на твердую и газообразную фазы) нет. То есть не генерируется СО («пиролизный» угарный газ), а значит, отсутствуют токсические вещества и канцерогены.

Русская кухня имеет секреты, неразрывно связанные с особенностями русских печей, и требует знаний и понимания всех тонкостей. Хозяйки, владеющие искусством готовить в русской печи, знают и чувствуют, по каким законам происходит постепенное понижение температуры в топочном отделе под сводом печи. Периодическая работа старинным инструментом – ухватом – это передвижение горшков (особая посуда для печи) дальше в под, где жарче. Перепад температур в топке происходит медленно в течении дня и находится в пределах примерно от 350⁰С до 150⁰С. Готовка в настоящей русской печке – немного магия, и требует особой сноровки и чутья.

Кладочные работы по устройству пода производились насухо, без растворной смеси в швах. Последним выводили топочный свод, и на своде сооружали лежанку и дымоход.

Секретов у русской печи немало. Один из них – долгая отдача тепловой энергии. Большие русские печи – это агрегаты циклического действия, работающие по определенному алгоритму. Сначала печь протапливается до определенных температур, при этом вбирая тепло, как эффективный аккумулятор. Затем целые сутки печь это тепло отдает, медленно и ровно, и тепла достаточно и для выпечки хлеба, и для обогрева жилья. Секреты раскрываются, когда «проходишь» весь путь воздушного потока, нагреваемого в печи.

Начало пути – в экономайзере, или первой зоне топки, которую правильнее называть загнеткой. Составные элементы загнетки называются непривычно: зольниками, навершием, перетрубьем и хайлом. Последнее — старинное слово (получившее потрясающее семантическое развитие) в русской печи обозначает сопло, имеющее сужение. Это самое «хайло» при устройстве запрещено оштукатуривать – это недопустимо технически, но в то же время стенки этого отдела должны быть идеальными по гладкости. Для достижения гладкости все кирпичи, укладываемые в хайло, обтесывали и отшлифовывали – начищали – вручную. Гладкость необходима для исключения завихрений, или турбулентностей воздушного потока. Турбуленция ведет к уменьшению количества кислорода в воздухе, а обедненный воздух не способствует правильным процессам горения. О загнетке: воздух в загнетке предварительно нагревается, посредством тепловой энергии дымового газа, и что характерно – нагревается без реакций с кислородом.

Но в загнетке идет не только процесс нагревания воздуха, в этом отсеке распределяется выделяемая при сжигании топлива тепловая энергия. Частично эта энергия расходуется на приготовление пищи, но основной расход идет на прогрев и аккумуляцию тепла в собственно теле печи, и затем медленно тратится на обогрев помещения. В дымовую трубу проходит ничтожная доля тепловой энергии. В топке прогорает все топливо до тончайшего зольного остатка, сгорает все, что вообще возможно по законам физики. Как итог – правильная русская печь сажей небогата. Отходов мало, чистоту поддерживать легче.

Печь русская с камином (видео)

Кроме того, полное сгорание топлива дает два серьезных преимущества – сажи мало, и риск ее возгорания практически отсутствует. Второе – чистка дымохода, этот сложный, трудоемкий и опасный процесс – необходима раз в восемь — десять лет.

В зольниках хранятся зола и негаснущие угольки, которые находят применение в следующих растопках печи. Зольники, как и все другие элементы печи, имеют немало модификаций. Некоторые из них: зольниковая ниша как таковая не существует, а угольки сгребаются особым инструментом для печи – длинной кочергой – в отдельный закуток. Такие варианты печей строили и в богатых хоромах, чтобы угли и зола находились как можно глубже в печи и было чище, и в бедняцких избах, для экономии на постройку печи. Другой вариант зольников – ниши (очелки) для них делали за выступом плиты, а сама плита могла быть как из камня, так и из чугуна. Называли этот участок печи – шесток.

Очень важно определиться с оптимальными размерами кирпичной печной установки. Каждая модель регламентирует свои размеры, они точно рассчитаны и проверены временем. Если не выдержать размеры, выстроенная печь может заработать некорректно – «съедать» дрова и быстро остывать. Размеры русских печей с лежанкой составляют значительный «модельный ряд», практически на любую необходимую мощность. Сложности бывают в пересчете, ведь старинные схемы имели в основе не метрическую систему, вместо метров измеряли аршинами, а эта единица измерения имеет районный характер и может отличаться. Точная цифра длины аршина зачастую корректна только для конкретного района местности. Практически размеры считаются по рядам уложенных кирпичей, которых в каждый ряд укладывается целое количество, с учетом корректировки растворными швами.

Главный отдел любой печи – топочный. Говорят, что топка – это сердце печки, и к обустройству топки следует подходить очень ответственно.

Некоторые из достоинств русской печи

  • Не маленький для отопительного агрегата КПД. Самые простые печки дают не меньше 60%, а сложные модифицированные модели 85%.
  • Экономичность возведения. Основные материалы – огнеупорный красный керамический (не шамотный) кирпич и глина для раствора, немного песка – в свободном доступе и цена их демократична.
  • Всеядность топки – подходит любое твердое топливо – антрацит и бурый уголь, дрова и пеллеты, торф и гранулы. Снижения технических параметров и изменения теплового режима при смене топлива не наблюдается.
  • Печи с лежанками многофункциональны – обогрев, приготовление качественной и здоровой пищи, целебный сон в тепле.
  • Обслуживание и эксплуатация очень простые – одна утренняя топка и тепло до утра следующего дня.
  • Целебное действие русских печей на организм человека вошло в сказки и имеет как научное, так и практическое подтверждение. Сон на лежанке считают полезным и лечебным, и чтобы выспаться, хватает шести часов. По вопросу еды из русской печи: нет жарки и даже варки – есть томление продуктов, в результате полезная еда.
  • В контексте пожарной безопасности русские печи на высоте. Пламя находиться глубоко, ни уголь, ни горящие дрова не могут вывалиться из топки. Искрение наблюдают только в самый интенсивный момент сжигания топлива. Особые сложные трехцентровые своды печей предотвращают образование искр при любой интенсивности топки.

Некоторые минусы русских печей для современного дома и коттеджа

  • Применимо только твердое медленно сгорающее топливо (уголь, дрова и торфяные брикеты), газом и жидким топливом пользоваться невозможно, это обусловлено конструкцией печи и постоянным недостатком кислорода для горения.
  • Имеется зольный остаток, и необходимы постоянные чистки
  • Печь очень массивна, это глобально влияет на выбор фундамента, а о возведении на междуэтажном перекрытии любой несущей способности о большой русской печи и говорить не приходится. В многоэтажке русская печь возможна только на нижних этажах, при условии отдельно стоящего обособленного фундамента.
  • Печь габаритная, занимает значительный объем помещения и уменьшает его площадь. Зона обслуживания печи также немалая.
  • По теплоотдаче печь стабильна, но не очень эффективна. Одна большая печь прогревает до 50 м2 жилой площади в морозы при одной топке в сутки, это сравнимо с водяным отоплением.
  • Долгий прогрев. По оценке владельцев русских печей — после летнего перерыва печь приходится протапливать около суток и тратить очень много дров или угля.
  • Автоматизация процессов, происходящих внутри русской печи, пока не удается. Этот агрегат еще не выдал и части своих тайн.

Строить русские печи непросто, даже при наличии хороших порядовок (контекстное слово – порядок, но не ряд). Ошибки могут привести к появлению обратной тяги и задымлению помещений. Опытные печники и мастера справляются с любыми печами, но начинающему мастеру без руководства и консультаций не обойтись.

Русская печь с лежанкой – актуальный атрибут частных домов и загородных коттеджей. Это не только полезное, функциональное сооружение, но и традиционный элемент домашнего уюта и колорита, дизайна интерьера. Открытый огонь в очаге, как в камине, не помешает и в случае непредвиденного отключения электричества или подачи газа, а лежак используется в качестве дополнительного спального места.

Конструкция русской печи с лежанкой

Конструкция русской печи с лежанкой

Деревенская русская печка с лежанкой в своем корпусе имеет углубленное горнило (топочную камеру) с глухим подом. В старых деревнях оно было со сводчатым потолком. В нем после прогорания дров долго сохранялась высокая температура, что позволяло готовить хлеб и пироги, топленое молоко среди углей и другую пищу.

Современные модели отличаются от старинных печных конструкций, но весь функционал и архитектура повторяются. Подобные сооружения актуальны для российских, украинских, белорусских, молдавских и румынских сельских домиков. Схема и описание конструкции печи представлены следующими элементами:

  • опечье – фундамент;
  • подпечье – пространство внизу печи для просушки дров и содержания животных (например, цыплят);
  • горнило (топливник) – топочная (варочная) камера;
  • щека – передняя стенка топки;
  • устье (чело) – вход в горнило;
  • свод – верхняя арочная часть горнила;
  • под – дно топливника (горнила) с небольшим уклоном для удобства закладки дров и посуды с продуктами;
  • шесток – площадка перед устьем для посуды с пищей, вместо него может быть чугунная плита с дополнительной топкой – подтопком;
  • подшесток – холодная печурка для хранения посуды;
  • печурки (горнушки) – мелкие ниши в корпусе для увеличения теплоотдающей поверхности и сушки трав, грибов, посуды, одежды, обуви и проч.;
  • хайло – суживающееся кверху отверстие над шестком для отведения дыма.

Важной частью проекта является дымоход, состоящий из борова (наклонная или горизонтальная часть, размером от 1 м, находящаяся на чердаке перед трубой) и дымовой трубы.

Плюсы и минусы

С помощью печи можно обогревать сразу несколько комнат

Основной вид топлива русской печи – дрова, однако ее можно топить и торфом, кизяком, лузгой, соломой, камышом и прочими органическими материалами. Существуют изделия, в которых допустимо использовать коксовый уголь. От него больше теплоотдача, но создается проблема в виде пыли.

Размеры печи могут достигать 150-200 см на 150-200 см и высотой от 120-150 см. Изделия имеют множество достоинств, например:

  • Высокий уровень КПД. Кирпичи аккумулируют тепло и долго его сохраняют, поэтому в помещении поддерживается нормальная температура, когда печь уже протопилась.
  • Продолжительный эксплуатационный период. Правильно выложенная конструкция безопасна в плане пожаров.
  • Обогрев нескольких комнат. Если грамотно расположить печь с лежанкой, при минимальном расходовании топлива можно обогреть сопряженные с ней жилые помещения.
  • Функциональность. Изделие служит источником тепла, местом отдыха, приготовления еды и хлеба, сушки продуктов и одежды, хранения дров и посуды.

Как и у прочих твердотопливных сооружений, кроме плюсов есть и минусы:

  • большие габариты и вес;
  • требуется отдельно стоящий фундамент;
  • большой расход дров;
  • после летнего бездействия требуется много времени на протапливание.

Поскольку конструкция дымохода не предусматривает сложных ходов, чистить печь требуется очень редко – примерно 1 раз в десятилетие.

Русская печь с лежанкой своими руками

Настоящую печь своими руками сложить довольно сложно, но по чертежам и фотографиям все-таки возможно.

Самостоятельное изготовление фундамента

Фундамент под русскую печь в деревянном доме

Поскольку агрегат очень тяжелый, фундамент под него нужен основательный. Он должен выходить за размеры низа русской печи с лежанкой не менее, чем на 10 см.

  1. Выкопайте яму ниже глубины промерзания грунта.
  2. Сделайте песчано-гравийную подушку высотой 20 см и утрамбуйте.
  3. Соорудите опалубку и опустите в яму, верхний край выровняйте по горизонтали.
  4. Разместите арматурные пруты (0,8-1,0 см) в виде сетки.
  5. Подготовьте раствор из щебня, песка и цемента в соотношении 4/3/1.
  6. Залейте основание с переливом за край опалубки.
  7. Выровняйте правилом по горизонтали, часто проткните арматурным прутом, чтобы выпустить воздух.
  8. Выполните железнение бетона, насыпав сухой цемент тонким слоем и слегка растерев его. Для полного отвердения бетона потребуется месяц.

Основание печи первые несколько дней смачивайте водой, чтобы сохло равномерно.

Русская печь с камином и лежанкой

Оно не должно примыкать к фундаменту дома – если начнутся подвижки основания дома на пучинистых грунтах, печь будет «плясать» вместе с ним, что приведет к ее растрескиванию. В ином случае она будет двигаться самостоятельно вместе со своим фундаментом, что исключит разрушение.

Если основания печи и дома расположены близко друг к другу (15 см), обеспечьте между ними зазор, засыпьте песком и утрамбуйте.

Инструменты и материалы

При изготовлении печи пригодятся строительные уровни

Для работы подготовьте следующие инструменты:

  • лопату;
  • отвес;
  • уровни – строительный и водяной, угольник, рулетка;
  • правило;
  • мастерок;
  • резак для плитки электрический для подгонки кирпичей или молоток-кирку;
  • киянку;
  • расшивку для фасадных швов
  • емкость для замешивания раствора для кладки.

На готовое основание положите рубероид в 2 слоя в качестве гидроизоляции.

Красный кирпич

Из материалов для печи приобретите:

  • 1500 шт. красного кирпича;
  • 75 ведер песка;
  • 65 ведер глины;
  • самоварник (13 х 13 см);
  • заслонку (43 х 34 см);
  • задвижку (30 х 15 см).

Для самостоятельной кладки воспользуйтесь одной из наиболее простых.

Порядовка по схеме печи с лежанкой

Чертеж и порядок сборки печи

Пошаговая инструкция заключается в такой последовательности рядов:

  • 1 – сплошной слой кирпичей кладите на раствор, который использовали для заливки фундамента.
  • 2, 3, 4 – ориентируясь на схему, выкладывайте колодец с перевязкой швов, не забывая о пространстве для подпечья.
  • 5,6 – на этом уровне начинается свод, для чего сделайте опалубку и подготовьте для кирпичей опорные пяты.
  • 7, 8 – формируйте свод с перевязкой швов, на 8 ряду его замкните.
  • 9, 10 – кладите в 1 кирпич.
  • 11 – конечный для печурки, засыпьте колодец так, чтобы получился небольшой уклон.
  • 12 – сформируйте под из подового кирпича, швы засыпьте песком и зашлифуйте всю поверхность.
  • 13-16 – горнило. Стенки кладите в ¾ кирпича с перевязкой швов, не связывая материал, для замков стешите кирпичи под углом в 45 градусов.
  • 17 – закончена задняя стенка и устье. Приступайте к возведению каркаса для свода варочной камеры – стешите пяты, кирпич ставьте на бок.
  • 18 – выстраивайте стенку, пустоты между варочной камерой и боковыми поверхностями засыпьте битым кирпичом, песком, глиной.
  • 19 – перекройте полусферой проем над шестком.
  • 20 – выровняйте стенки, уменьшите отверстие над шестком. Перетрубье должно быть без ступеней, поэтому стешите углы. Перекройте канал для самоварника.
  • 21 – повторите 19 ряд.
  • 22 – заканчивайте кладку над сводом, сделайте камеру для сбора сажи.
  • 23-32 – выкладывайте трубу, не забывая про задвижку.

Заканчиваться труба должна 2 кирпичами (26 х26 см).

Другие варианты печи

Русская печь с лежанкой и плитой

Кроме классического варианта, существуют и другие модификации.

Русская печь с лежанкой и плитой

Эта модель самая популярная, поскольку позволяет обогревать помещение и готовить еду привычным способом. По схеме русской печи с лежанкой и плитой сначала осуществляется кладка колодца, затем монтируется дверца и поддувало (3, 4 ряды), плита устанавливается на 9 ряд. Все остальное – по шаблону.

Мини русская печь

За счет того, что горнило и плита соседствуют, размеры печи существенно меньше – не больше 100 х 130 см. В высоту сооружение такое же, как и у классической модели, перетрубье заканчивается трубой, которая уходит в перекрытие.

Эта модель очень сложная, для ее кладки потребуются не только знания, но и опыт. Формирование каналов камина начинается уже со 2 ряда. (для них потребуется 14 дверец и дверка поддувала), а заканчивается на 38 ряду.

В плане технологий мы далеко ушли от наших предков. Но печь лежанка – это то наследие, от которого отказываться не стоит и не хочется. В прошлом любимая конструкция сказочного Емели была центром каждого деревенского дома. Сейчас многие домовладельцы тоже стремятся вовсю прочувствовать преимущества традиционной русской печи.

Как соорудить русскую печку самостоятельно?

Классические печки имели размеры примерно 2000х3000 мм. Современные конструкции считаются габаритными, если достигают размера 1500х2300 мм. К малым относят сооружения длиной и шириной до 1800 мм.

Подобные конструкции бывают нескольких видов. Но все они состоят из ряда общих элементов:

  • отопительная печка;
  • лежанка;
  • духовка;
  • варочная поверхность;
  • зольник.

Могут присутствовать ещё место для утвари и дровник. Чтобы построить конструкцию, необходимо иметь схему-порядовку. В статье подробно рассмотрен порядок кладки. Но сперва нужно позаботиться об основе.

Это интересно: печь для барбекю — виды и характеристики.

Устройство фундамента

Общий вес конструкции составит несколько тонн. Такая масса требует создания прочного фундамента. Площадь основы должна быть больше печного основания приблизительно на 10-15%.

Глубину ямы под заливку определяют из расчёта 50 мм на каждые 1000 кг веса. В нашем случае понадобится внушительный котлован.

Помните! Минимальное расстояние кирпичной кладки от стены – 15 см

Отступив необходимое расстояние от стены, роют яму, дно которой засыпают песком и щебнем. Сыпучие материалы тщательно трамбуют. Основную глубину ямы армируют сталью и заливают бетоном. Верхняя часть фундамента должна находиться ниже уровня пола на несколько сантиметров.

Фундаменту дают выстояться около месяца. Цементно-песчаные смеси кристаллизуются в течение 4-х недель. Минимальный срок «выдержки» бетона – 2 недели. Но лучше не торопить события.

После полного схватывания состава основу гидроизолируют. Этим выстраивают защиту от возможного проникновения грунтовых вод в толщу печи. Теперь можно приступать к кладке.

Порядок кладки печи с удобной лежанкой

Для сооружения печной конструкции используют жаропрочный шамотный и/или красный кирпич, глину и металлическую фурнитуру (дверки, задвижки).

При кладке печи с комфортной лежанкой необходимо руководствоваться порядовкой. Неспециалисту будет непросто разобраться в дебрях схемы, поэтому каждый ряд проиллюстрирован отдельно.

Рекомендация! Если у вас нет профессионального багажа печника или каменщика, используйте уровень почаще. Добивайтесь строгой горизонтали и вертикали кладки.

  1. Выкладывают первый ряд. Это наиболее ответственный этап, от которого зависит качество остальной кладки.
  2. Выполняется аналогично.
  3. На этом ряду монтируют дверку поддувала. Нужно учитывать, что при нагреве металлическая фурнитура будет увеличиваться в объёме. Поэтому устанавливать дверцу необходимо, избегая касания впритык. Обычно между печными заслонками и кладкой размещают полоски асбеста, компенсирующие расширение.
  4. Здесь продолжается схематичная укладка в том же ключе, что и на предыдущем ряду. Кирпич оказывается «заподлицо» с фурнитурой.
  5. Здесь дают старт кладке топки. По этой причине камеру усиливают футеровкой – на иллюстрации её видно по отличающемуся оттенку. Стартует устройство каналов. Монтируют 3 дверки для очистных камер. Поддувальную заслонку полностью перекрывают кирпичом.
  6. Ряд дублирует предыдущий. Фурнитура полностью перекрывается огнеупорной керамикой.

    Русские печи с лежанкой своими руками: руководства по сооружению со схемами и порядовками

    Здесь же укладывают решётку колосника. Обязательно нужно следить за кирпичной перевязкой.

  7. Устраивают колпаки (вертикальные каналы). Усиливают топливник жаропрочным материалом. Монтируют дверку топливника.
  8. Продолжают устройство колпаков и футеровки. Формируют подъёмные и опускной «проходы».
  9. Ряд дублирует предыдущий.
  10. Ряд дублирует предыдущие. Здесь уже почти на 100% выложены колпаки. Всё ещё идёт формирование футеровочного слоя.
  11. Кладкой целиком накрывают заслонку топливника. Устраивают 4 подсосных канала. Первый выполняют из топливника – в подъёмный, пару – между колпаками. Поскольку здесь стартует формирование границы между камерой топки и дымоходом (хайлом), четвёртый канал делают из него – в боковой колпак.
  12. В целом идёт дублирование 11-го ряда. Колпаки уже полностью сделаны. Прочие элементы в процессе формирования. Футеровка на этой стадии сужается, переходя в куполообразную конструкцию.
  13. Огнеупорное усиление топливника закончено. Завершены и топливник с колпаками.
  14. Идёт продолжение формирования перекрытия. На этом этапе особенно важно контролировать вертикаль с горизонталью, не забывая при этом корректно перевязывать кладку.
  15. Идёт продолжение формирования канала, который хорошо видно на иллюстрации. Одна из особенностей этой дровяной конструкции – наличие оригинального бортика, предназначенного для засыпки песком. Делать это необязательно, но тёплый песок умножает целебные свойства лежанки. Устройство борта не требует больших усилий, поэтому рекомендуется не отказываться от него – в процессе эксплуатации печки он, скорее всего, пригодится.
  16. С этого по двадцатый ряды формируют дымоотводный канал и защитную стенку. Несмотря на легковесность «пристройки», следует внимательно следить за качеством перевязки.
  17. Черёд установки заслонки печи на дымоотводящем канале.
  18. На этом ряду оканчивается кладка защитной стенки. Полностью перекрывается дымоходная заслонка.
  19. С этого ряда и до конца выкладывают дымоход. После этого печка готова. Несмотря на замысловатость конструкции, такую печь с лежанкой своими руками вполне по силам сделать даже человеку, далёкому от печного дела.

Рисунок 4. Готовая печка

Рекомендация! Тем не менее, несмотря на пошаговую инструкцию, лучше проконсультироваться с профессионалом. Опытный печник сумеет учесть индивидуальные особенности дома и посоветует оптимальную схему устройства сооружения.

Это интересно — делаем простую печь из кирпича своими руками.

Нюансы устройства печки

Наружную часть дымохода желательно делать из силикатного кирпича. Он более устойчив к влаге и колебаниям температур. После кладки дымохода монтируют фурнитуру, которая ещё не установлена (чугунную варочную панель и т. д.).

Если цель – простая кладка из кирпича, то можно обойтись простой чисткой и выравниванием швов. Если в планы входит декорирование печи на дровах, стыкам уделять внимание не нужно. Обычно такие конструкции украшают жаростойкой керамической плиткой. Например, изразцами или клинкером.

Первый вариант предпочтительней, с точки зрения теплоотдачи. Изразцы характеризуются коробчатой тыльной формой, что повышает термическую эффективность покрытия.

Тем, кто не желает связываться с плиткой, но стремится как-нибудь украсить конструкцию, можно порекомендовать покрасить печь термостойкой краской. Можно декорировать в традиционно русском орнаментальном стиле.

Между основной конструкцией и дымоходом – в зоне перекрытия – необходимо устройство термозащиты. Её делают, например, из базальтовых панелей. Желательно использовать плиты толщиной до 100 мм. В крайнем случае можно обойтись 50-миллиметровыми. Но не тоньше.

В качестве кладочной смеси можно использовать как покупную, так и раствор собственного приготовления. В последнем случае применяют состав глины и песка. Соотношение компонентов – от 1:1 до 1:2 соответственно. Конкретика зависит от качества глины. Выбор пропорции определяют экспериментальным путём. Всё же рекомендуется не поскупиться и приобрести готовую смесь с выверенным соотношением составляющих.

Есть огромное количество схем печей с лежанкой. Некоторые из них относительно просты (как например, из этой статьи). Другие отличаются обилием конструктивных элементов. Сложную кладку лучше доверить профессионалу, иначе проблем не избежать. В любом случае, перед стартом работ желательно получить добро от специалиста. Тогда вряд ли придётся сожалеть о некорректном функционировании или недолгом эксплуатационном сроке печки.

Классическая кирпичная печь с лежанкой является привычным предметом быта для многих еще с детства. Сейчас это не столько необходимость, сколько роскошь. Большие кирпичные печи встречаются в просторных загородных домах, дачах, усадьбах, коттеджах и несут в дом тепло, уют, красоту и здоровый микроклимат. А печь с лежаком — это еще и место для отдыха.

Классическая конструкция

Топливная камера (топка) — основной элемент традиционной кирпичной печи. Она соединяется с системой внутренних каналов и дымоходом, через который наружу выходят горячие газы и дым. Часто ставят готовые чугунные топки с глухой дверью или каминные с панорамными стеклами. Это имеет смысл, так как сокращает срок и трудозатраты на выкладку очага, существенно продлевает срок службы, увеличивает КПД и улучшает внешний вид готовой конструкции.

Поддувало — оно находится под топкой и отделено решеткой. В него ссыпается зола и пепел. Из названия понятно, что через этот отсек в очаг попадает воздух, обеспечивая тягу.

Духовка и варочная панель, каминные камеры — дополнительные элементы разных форм, размеров и материалов. Может присутствовать бак для воды и прочие полезные для хозяйства дополнения, не нарушающие функциональности печки.

Очистительные каналы с окошками предназначены для того, чтобы удалять из дымохода сажу и копоть. Если этого не делать, то проходы со временем забьются совсем, и печка не будет работать.

Дымоходные каналы соединяют топку с трубой и пронизывают все тело печи. Имеют сложную конфигурацию и длину в зависимости от модели агрегата. Воздух и газы, двигающиеся по каналам, отдают свое тепло кирпичу, а тот обогревает помещение. В русской печи дымоходный канал всего один.

В этом видео вы узнаете как сделать печь из кирпича с лежанкой:

Тело печи — это все остальное, что выложено из кирпича.

Лежанка — это тоже часть тела печки.

Смотреть так же:как выложить печь своими руками.

Расположение лежанки зависит от традиций и выбора хозяина.

Материалы и чертежи

Для печей применяют красный кирпич и белый. Красный бывает полнотелым или пустотелым (с полыми каналами). Белый кирпич (огнеупорный) также называют шамотным.

Чем выше марка кирпича, тем он плотнее, а значит, лучше выглядит лицевая сторона. Внутреннюю поверхность топочной камеры выкладывают шамотным кирпичом. Это значительно увеличивает срок службы изделия. Облицовку печей и каминов делают полнотелым кирпичом высокой марки. Форма облицовочного кирпича может быть прямоугольной или фигурной. Из фигурного выкладывают углы печки и декоративные элементы.

Печку с лежанкой своими руками можно сделать самостоятельно. Профессиональные каменщики и печники ловко разбираются в чертежах и схемах кирпичной кладки. Неопытному же строителю непросто разобраться в порядовке русской печи с лежанкой, поэтому следует выбрать простой вариант с понятной схемой и комментариями к каждому ряду.

Для нормального функционирования печи необходимо, чтобы каждый кирпич лежал на своем месте в соответствии со схемой. Во время работы порядовку следует все время держать рядом и сверять каждый ряд.

Подробнее о внутреннем устройстве печи с лежанкой:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *